Spis för ett bad från ett rör: tillverkningens finesser

Bland älskare av friluftsliv eller fans av en hälsosam livsstil finns det knappast någon som inte gillar att ta ett ångbad. Idag strävar många sommarboende efter att skaffa ett eget badhus. Nyligen har den oberoende skapandet av en bastuugn från en cylinder eller rör tagit fart. Att bygga en massiv tegelkamin kräver vissa färdigheter och förmågor, bland annat tar en sådan kamin mer plats, och du kan köpa den i en järnaffär, men den kostar en viss summa pengar. Medan en metallugn är ett mer ekonomiskt alternativ och det är mycket lättare att göra det själv, för att inte tala om det faktum att du kan anförtro detta arbete till en svetsare.

Kaminen, tillverkad oberoende, med hänsyn till säkerhetsåtgärder, utgör inte ett hot mot människors liv och hälsa, eftersom dess förseglade kropp inte avger kolmonoxid under drift.

Utgångsmaterialet för en badkamin av metall kan inte bara vara ett rör eller en cylinder, den använder också stålplåt.

Ark är vanligtvis gjorda av en kropp i form av en rektangulär parallellepiped, men denna form har sina egna egenskaper:

• ark måste först skäras, skäras och sammanfogas med en svetsmaskin;
• som ett resultat kommer en sådan ugn att kosta mer;
• en cylindrisk eldstad leder värme bättre;
• baserat på rökgasernas bana är ett cirkulärt tvärsnitt mer att föredra;
• platta väggar är mer känsliga för utbrändhet än rör av exakt samma material.

Vilka är fördelarna med metallugnar:

• cylindern är endast något sämre än den sfäriska formen vad gäller värmeledningsförmåga;
• tjockleken på väggarna i vatten- eller gasrör gör det möjligt att uppnå höga grader av värmeledningsförmåga;
• ugnen kan flyttas, den är hållbar;
• kostnaden för att tillverka en sådan ugn är mycket låg, eftersom rörskär ofta säljs till låga priser;
• detaljerade tillverkningsinstruktioner som anger rörstorlekar och diametrar kommer att minska arbetsintensiteten i processen och spara tid;
• många fabriksprodukter av detta slag är gjorda av exakt samma rör, i bilden och bilden av vilka det är lätt att återskapa produkten på ett hantverksmässigt sätt;
• dessutom är sådana anordningar värmebeständiga, korrosionsbeständiga, hållbara och tolererar lätt extrema temperaturer.

Efter plats i utrymmet är ugnar gjorda av rör indelade i följande typer:

• vertikal;
• horisontell.

Den vertikala kaminen ser ut som en bukkamin, men den har skillnader - en extra behållare för stenar och en behållare för vatten.

Vertikal hemmagjord ugn tar mindre plats, vilket är av stor betydelse för ångrummets små dimensioner, men av samma anledning är den sämre än den horisontella ugnen vad gäller brinntid och värmeöverföringsintensitet. I processen med bränsleförbränning går värmen upp, sidoväggarna har inte tid att värma upp särskilt mycket. I en horisontell ugn går processen annorlunda till - eftersom den uppvärmda luften på väg till skorstenen samtidigt värmer kroppens valv. Baserat på detta är det tydligt att effektiviteten för en horisontell ugn kommer att vara högre än för en vertikal.Den största nackdelen med denna design anses vara platsen för fläkten och eldstadsdörrarna direkt i ångrummet.

Bränsle i ett vertikalt rör kommer att brinna snabbare om asklådans lucka inte är stängd, vilket hindrar åtkomsten av syre till elden. I ett sådant rör interagerar elden på en gång med hela volymen av ved, medan i ett horisontellt rör förbrukas bränslet gradvis, vilket är mer logiskt för uppvärmningen av ett bad. Också i den horisontella formen av kaminen är täckningen av värmestenar större och konvektionen av varm luft är högre, dessutom gör dörrarna till fläkten och ugnen, som är placerade i slutet av röret, det möjligt att ta ut dem från ångrummet. Både den första och den andra typen kan tillverkas för hand.

Naturligtvis kommer en handgjord spis inte att ha ett utsökt utseende eller originalitet, men den utför sin funktion inte sämre än en fabrik och värmer perfekt upp ett ångrum med en yta på upp till 20 m2.

Först och främst måste röret tillhandahålla sina huvudfunktioner., nämligen jämnt absorbera och generera värme och samtidigt ha tillräckligt tjocka väggar så att kaminen inte är rädd för höga temperaturer och håller länge. På tal om de grundläggande egenskaperna hos rör är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara tvärsnittsdiametern och väggtjockleken, utan också stålkvaliteten. Det är tydligt att när man använder skrot är sådan information inte alltid tillgänglig.

På tal om ett standardbad, anses följande storlekar vara optimala:

• sektionsdiameter - 0,5-0,55 m;
• väggtjocklek - 8-12 mm.

Var noga uppmärksam på kvaliteten på materialet: för tillverkning av en ugn i ett bad är uteslutande stålrör lämpliga, och stål behövs inte med hög kolhalt. Den är inte lämplig för profilarbete, eftersom dess sömmar lätt kan tappa form eller till och med gå isär. Du kan identifiera högkolhaltigt stål genom gnistorna som uppstår när metallen och smärgelringen samverkar - vita gnistor kommer att spridas i alla riktningar. Lågkolhaltigt stål ger i sin tur gnistor av en gulaktig nyans, som har en rätlinjig bana, och delar av rostfritt stål kommer inte att fungera. Det bästa alternativet är stål med en kolhalt på cirka 2%. När du väljer en metall är det också bättre att undvika legerat stål - det är också lätt att beräkna med en smärgelmaskin: gnistor från interaktion med metallen kommer att vara orange, röd eller ljus vit.

Under inga omständigheter bör gjutjärn användas, eftersom det försämras när det kommer i kontakt med vatten.

Andra fördelar med stålrör:

• motstånd mot mekanisk skada, hög värmeöverföring och låg expansionskoefficient vid uppvärmning;
• bevarande av värme även efter fullständig förbränning av ved.

Rören har sina egna egenskaper enligt specifikationen. Låt oss överväga denna information mer i detalj.

Runda rör klassificeras efter storleken på deras innerdiameter. Den andra siffran indikerar tjockleken på väggarna, de efterföljande ger information om dess typ och andra egenskaper. Det är vanligt att ta en millimeter som måttenhet. Om rören är profilerade indikerar de två första tecknen den maximala tvärsnittsstorleken, den tredje siffran - väggtjockleken. Indikationerna "530 x 10" betyder att rördiametern längs innerväggen är 530 mm, tjockleken är 10 mm, ytterdiametern är 550 mm med ett fel på +/- 5 mm, med hänsyn till den laterala toleransen, som är 10 %. Den övervägande flödestoleransen tillämpas på ellipticitet.

Rörets väggtjocklek kommer också att variera.

Vattenrör är indelade i följande underarter:

• lättvikt;
• vanlig;
• befäst.

På ett eller annat sätt har de mest populära rören en tvärsnittsdiameter på 530 mm, deras tjocklek är 6-12 mm och det nominella värdet är 6, 8 eller 10 mm.

Rör är en av de mest efterfrågade produkterna., så det är inte meningsfullt att reglera dem alltför noggrant. Rör från 250 till 400 mm har ett brett urval. Om möjligt, för tillverkning av en bastuugn, ge företräde åt rester av spiralrör (deras beteckning är GOST 20295 85). Om man jämför dem med längssvetsade rör (GOST 10704-91), har de lägre elliptiska värden, är mer exakta och säljer dem till samma pris som metallskrot. Massiva gjutna rör utan sömmar är ett ännu bättre alternativ, men är endast lämpliga för att tillverka små delar, eftersom deras diameter inte är mer än 250 mm.

När du förbereder dig för arbete, utrusta dig själv en arbetsplats - det kan vara antingen ett garage eller en hemverkstad.

För att utföra arbetet krävs följande material:

• själva röret, som kommer att behövas för att skapa en eldstad och en vattentank, bör dess diameter vara från 500 till 600 mm (530 mm anses vara optimal), väggtjocklek - från 8 till 16 mm, längd - från 1,2 till 1,5 m ;
• ett rör som kommer att bli en behållare för stenar efteråt - dess diameter är cirka 400 mm;
• skorsten - diameter 120-150 mm, tjocklek 2-4 mm;
• metallplåtar i mängden flera stycken, dimensioner på ca 600 x 800 mm, tjocklek ca 8-12 mm;

• gångjärn av metall;
• en liten del av ett gängat vattenrör, diameter 1 / 2-3 / 4 tum, längd 50-80 mm och en vattenkran med en gänga inuti samma diameter;
• segment av stavar från förstärkning - längd ca 500 mm, diameter från 12 till 18 mm, färdiga gjutjärnsgaller för fasta bränslen är lämpliga;
• cementkomposition;
• tegelstenar;
• sand.

Nödvändiga verktyg:

• anordning för svetselement;
• någon stark metallskärare;
• elektroder;
• instickskran;
• valsad metall för ben;
• asbestsnöre;
• dörrhandtag.

Innan du börjar arbeta måste du bestämma vilken typ av ugn - vertikal eller horisontell, som kommer att föredras. Skapa sedan en arbetsritning med hänsyn till alla parametrar - enhetsdimensioner, konfiguration av dess komponenter, dimensioner.

Om detta är den första upplevelsen av att självtillverka en spis, är det mer logiskt att hänvisa till färdiga ritningar och diagram för tillverkning av en typisk modell av enheten, detta kommer att hjälpa till att undvika fel och ytterligare felaktig drift av enheten . Dessutom kan en felaktigt monterad kamin hota människors liv och hälsa!

Det är nödvändigt att förbereda grunden på vilken ugnen kommer att installeras:

• I området där installationen av enheten är planerad grävs en grop med dimensioner 50 x 70 x 70 cm.
• Gropens botten är täckt med fint grus. Observera att skikttjockleken bör vara minst 30 cm. Därefter måste du trampa detta skikt så hårt som möjligt.
• Därefter måste du förbereda en cementmortel baserat på följande förhållande mellan komponenter: ta 4-5 delar sand för 1 del cement, späd med vatten tills en krämig homogen blandning erhålls. Fyll i ett lager av spillror och låt stelna - denna process tar vanligtvis 24 timmar.
• För att skapa tätskikt läggs takmaterial på det härdade cementskiktet i flera lager.
• Ett lager av takmaterial hälls slutligen med en betongkomposition: där 1 del av cementblandningen står för 2 delar sand, 4-5 delar grus och vatten. Efter det måste du jämna ut det resulterande lagret.

Det spelar ingen roll vilken typ av spis det framtida badet kommer att utrustas med - horisontell eller vertikal - i alla fall kommer den att vara utrustad med en värmare. I den här artikeln kommer vi inte att beröra ämnet att välja stenar (de flesta rekommenderar att du använder flodstenar, balsat, kvartsit, talk eller gabbrodiabas), ändå beror värmekapaciteten på värmaren. Du kan inte bara fylla upp kaminen med stenar, eftersom badet i det här fallet inte kommer att värmas upp och all värme kommer att lägga sig i röret i form av sot.

Först måste du bestämma om värmaren ska flöda eller öppna. I det första fallet kommer stenarna att tvättas av rökgaser, att ställa in läget i det här fallet är ganska enkelt - det räcker att välja och placera olika stenar över flera steg tills den önskade effekten uppnås. Det finns nyanser - i det här fallet kan du endast ånga när du använder träbränsle av högsta kvalitet och lägga till ånga endast när du använder vatten. I fallet med en öppen spis är dessa krav inte, men dess skapande är svårare att genomföra.

Den enklaste typen av öppen spis är en bricka monterad på eldstaden. En sådan anordning är endast lämplig för en horisontell vy av kaminen. Men det finns svårigheter - preliminära beräkningar, såväl som studien av prototyper, eftersom kontaktytan mellan stenarna och ugnens väggar måste observeras exakt. En annan typ av värmare kräver mindre noggrannhet, där uppvärmning sker med hjälp av rökgaser, men en sådan anordning är svårare att göra.

Utan ordentlig erfarenhet är det bäst att ge företräde åt en vertikal ugn - i den värms värmaren och vattenbehållaren upp sekventiellt. För mer erfarna människor är det bättre att göra en parallell ugn, vattnet värms upp snabbare i det här fallet. Den svåraste att tillverka är kaminen av klocktyp, där kaminen också är öppen.

Vi får inte glömma att interaktion med kaminen direkt korrelerar med riskerna för både möjliga brännskador och brandrisk, därför är det, för att undvika möjliga konsekvenser, nödvändigt att tillämpa vissa regler för att installera kaminen och ta hänsyn till särdragen i dess drift. Den kommer inte nödvändigtvis att vara rund i formen - det finns andra alternativ. Olika arter har ungefär samma egenskaper, det är inte så svårt att göra dem. Oavsett att själva den toppmonterade ugnen är lätt, måste värmeväxlaren installeras på en höjd av minst 20 cm i förhållande till golvet. Grunden kan vara antingen armerad betong eller tegel, eller den kan monteras av betongblock.

En förutsättning är också närvaron av en metallplåt med dimensionerna 0,5 gånger 0,7 m framför eldstaden och fläktdörren. Dörrarna måste säkert svänga upp inne i omklädningsrummet eller ångrummet.

Det minsta avståndet mellan skorstenen, samt andra uppvärmda metalldelar i kaminen, skorstenen och träpaneler på väggar och tak är 1 meter.

Det är bäst att fylla tanken med vatten innan du tänder badet - fukt som kommer in i en varm torr metallbehållare är fylld av brännskador från en ångchock.

När du gör en horisontell ugn med dina egna händer kommer proceduren att vara som följer:

• Att skära eldstaden med en kvarn är en del av ett rör av det önskade formatet (i strikt överensstämmelse med diagrammet). Som regel kommer detta rör att vara från 0,7 till 0,9 m långt.
• Tillverkning av gallerstänger från metallramar, samt förstärkningsstänger parallellt med ramen, vars avstånd bör vara ca 50 cm.
• Gallren är förstärkta inuti eldstaden. Vid användning av färdiga metallstrukturer viks de på metallhörn, tidigare svetsade inuti.
• Ett hål skärs ut ovanifrån, vilket ytterligare kommer att fungera som en skorsten, dess storlek är från 15 till 20 cm. Det är bäst att dra in från bakväggen med 15 cm så att den varma luften också deltar i värmeväxlingen, och inte bara går ut så snart som möjligt.

Vissa insisterar på att skära ett hål direkt i den bakre väggen av röret, men det rekommenderas inte att göra detta, eftersom på grund av sådana manipulationer minskar ugnens effektivitet därefter och bränsleförbrukningen ökar.

Nästa steg är att skära en plåt med en storlek som motsvarar bakväggen och svetsa fast den. Om diagrammet indikerar närvaron av en kamin, måste plåten som hör till kaminens bakvägg vara större så att den skapar en behållare för stenar med sin övre del. I den främre väggen skärs ett spår ut, som sedan blir en askfat och en eldstad.

Det är allt - bastuugnen är klar. Före användning måste metallen behandlas mot korrosion och eventuella avlagringar, efter alla manipulationer måste enhetens kapacitet testas genom att utföra den första kontrollugnen.

Att designa en vertikal ugn är exakt samma sak som att skapa en horisontell ugn, förutom några få punkter. Ett utmärkande drag är rörets direkta position i rymden, när båda ändarna inte bildar den bakre och främre ytan, utan den övre respektive nedre. I sådana ugnar är sektionen för arrangemang av stenar belägen direkt i ugnskammaren, som ett resultat kommer tillverkningen av en sådan enhet att vara något mer komplicerad i utförande, men den uppvärmda luften kommer också att vara mer mättad.

Tillverkningsstadier.

• Först är det nödvändigt att skära ett fönster i röret, som kommer att fungera som ett fläktspår för tillförsel av syre till det brinnande bränslet, och kommer också att samla upp bränsleförfallsprodukten - aska. Flytta 40 mm bort från rörets nedre kant och skär ett parallellepipediskt spår med en slipmaskin eller en bågfil, som sedan blir cirka 80 gånger 240 mm i storlek.
• I samma axel måste du skära ut ett annat spår för att lagra bränsle i det - flytta bort från den övre kanten av blåshålet från 180 till 200 mm. Skärningsproceduren måste göras mycket noggrant och så noggrant som möjligt, eftersom dessa avskurna segment kommer att fungera som dörren till eldstaden och fläkten.

• Ovanför eldstadens nivå finns en bricka för förvaring av stenar. Mät från framkanten av eldstaden från 120 till 180 mm, skär ett spår i form av en cirkel med en diameter på cirka 350 mm. Observera att detta spår måste vara förskjutet 90 grader i förhållande till rörets omkrets.
• Nästa rör kapas till en längd som motsvarar ytterdiametern på det större röret. Därefter måste du skära av den apikala delen med tre fjärdedelar för att ge materialet formen av en skopa.
• En tom vägg är svetsad till den bakre delen med ett spår, till den främre delen är i sin tur en plugg med en rörlig dörr i form av en halvcirkel fäst, som sedan kommer att användas som en behållare för stenar och tillsätta vätska till stenar under ångbadet.

• Detta snitt sätts in i basröret på ett sådant sätt att dess yttre fördjupning är från 20 till 30 mm med fritt utrymme runt det. Därefter skållas hålet försiktigt runt omkretsen. Vid behov fixeras den från insidan med hjälp av förstärkningsstänger.
• En cirkulär skiva skärs ut av en metallplåt, som är lika i diameter som huvudröret vad gäller innerdiametern. En rektangel skärs ut i mitten av skivan - i storlek ska den lätt rymma gjutjärnsgallren. Finns de inte där svetsas armeringsstänger i botten som bildar ett galler.
• Till basen av bränsletanken, använd en svetsmaskin för att fästa basröret 20 cm ovanför fläkten.
• Skär ut basen för fläkten från en stålplåt. Underifrån placeras ugnen på små ben.

• Nästa steg är att göra en kar för vatten, medan skorstenen ska gå rakt igenom den. Huvudröret används som sidoväggar, botten är samtidigt eldstadens övre båge.
• Botten skärs ut av en stålplåt i enlighet med diametern på den inre delen av röret, sedan skärs ett hål i form av en cirkel med en diameter på 30 till 50 mm ut på det, vilket senare kommer att bli en skorsten.
• En del av skorstenen sätts in i samma hål så att den sträcker sig över kanterna med 100-120 mm.

• Vattentankens botten sätts in i skorstenen och svetsas strax ovanför stenbehållaren. Rökröret ska vara på sidan av platsen i form av en skopa.
• En kar för vatten bryggs runt hela omkretsen, ett hål görs underifrån, i vilket en kran sätts in.
• Gångjärn är svetsade för att installera dörrar till kroppen. Kontrollera om det finns läckor genom att fylla tanken med vatten. Därefter måste du utföra den första testugnen.

För att göra kaminen inte bara funktionell utan också tilltalande för ögat kan du måla den med eldfast färg - värmebeständig färg ger den inte bara den önskade färgen, utan hjälper också till att skydda metallen från korrosion.

Du kan också överlägga den med en tegelsten, som inte bara har en dekorativ funktion, utan också sparar från överdriven infraröd strålning, som bärs av den uppvärmda metallen. Denna typ av strålar svävar inte, utan brinner.

Hur man svetsar en kamin från ett rör med dina egna händer, se videon nedan.