Fastsättning av timmer till betong

Moderna bostäder är mycket ofta byggda av betongblock, som inte är sämre än sten i sina prestandaegenskaper, men samtidigt måste en träbalk fästas ovanpå betongytan för svarven. Detta är inte så lätt att göra, eftersom det är nödvändigt att den borrade betongramen på ett tillförlitligt sätt håller balkarna i rätt läge. Med tanke på att koefficienterna för värmeutvidgning av 2 material också skiljer sig åt, är det extremt viktigt att observera tekniken för deras anslutning.

Att fästa en träbalk på betong utförs på olika sätt, men som fästelement används oftast ankare, metallfästen, pluggar och andra liknande medel. Valet av en viss teknik beror starkt på vilken typ av material du arbetar med, och vilken konfiguration hela strukturen kommer att sluta med. Till exempel, när du reser ett blockhus ovanpå en betongfundament, kan du, efter att ha väntat på att betongen ska härda helt, helt enkelt täcka den med en stång runt omkretsen, dra den med konsoler eller spika fast träväggarnas baser. varandra och skapar en omkrets. Så att strukturen inte lutar och tar ett slutgiltigt stabilt läge, kan du skruva fast de inre stöden på den, som kommer att ligga på betongplattan utan att fästas vid den, och kommer att tillåta den yttre delen av ramen att hänga vertikalt och täcka plattan från utsidan.

Sådana tillvägagångssätt är relevanta i alla fall när ett försök att fixera en trädel av en struktur genom borrning hotar att avsevärt skada strukturen hos ett poröst material som lättbetong. Du kan lägga golvet på balkongen utan att fästa det på basen på något sätt, utan helt enkelt justera det tydligt efter konturerna av det fria utrymmet.

Den specifika metoden för att montera en balk på en betongbas beror starkt på vilken del av byggnaden som bearbetas. För att få den mest kompletta bilden av det kommande arbetet kommer vi att överväga alla alternativ i detalj.

Oftast utförs fästningen av träkonstruktioner till en betongfundament under byggandet av ett timmerhus. Den mest uppenbara metoden för att fästa är ankarstänger, som fästs på armeringen redan innan den hälls med betong, och efter härdning förblir de stickande utåt, vilket representerar ett färdigt fästelement. Denna metod är bra genom att den inte föreslår borrning av betong, vilket innebär att den inte hotar dess integritet. När fundamentet härdar fästs höljesstockar på reglarna, i vilka speciella hål borras i förväg vid de föreslagna anslutningspunkterna. För fullständig fixering bör stocken dessutom fästas på hårnålen med muttrar och brickor.

Installation på ankarbultar utförs genom att borra hål för pluggspik med en perforator. För att säkerställa att hålen i stocken och betongbasen är perfekt i linje, bör höljet hållas i det planerade läget och borras endast samtidigt med betongen - aldrig separat. Efter att hålet har bildats fästs detaljerna i den framtida byggnaden omedelbart med en spik.Nackdelen med denna metod är att pluggleden är ett obligatoriskt hål i tätskiktet, om än ett litet sådant. Det är knappast värt att påminna om att trä tenderar att försämras snabbt under fuktiga förhållanden.

Metallhörnet hjälper till att inte röra betongplattan och på ett tillförlitligt sätt fixa de träkonstruktioner som byggs upp, men då är det nödvändigt att fixa det inuti byggnaden. På ett remsfundament kan en stockstruktur hållas även under sin egen vikt, utan specifik fästning, men detta är bara om den är relativt lätt. Metoden är bra för möjligheten att ersätta ruttna stockar, men den är inte lämplig för en ramkonstruktion på ett pelarfundament.

I det senare fallet blir lösningen på problemet att fästa på en grillage - ett trägaller som omsluter högarna. Hon är själv fäst i pålarna med hjälp av armeringsstänger - tjocka metallstänger som bäddas in i pelarna under byggskedet. I det här fallet markeras hål på balkarna och hål görs med vilka grillen sätts på stängerna.

En 50X50 mm balk används aktivt för att bygga en läkt över ett betonggolv. När du skapar den bör stockarna placeras med ett steg på 50–70 cm, beroende på den förväntade belastningen. Deras fastsättning i golvet utförs genom att genom att borra hålen för ankarna. Förankringsbulten måste sättas in i den förlevererade metallhylsan. Därefter tvingas laggarna att vara horisontella och stötta dem underifrån med bitar av fiberskivor, och de fria utrymmena under balkarna är fyllda med polyuretanskum.

Installation av timmer till betong är möjlig även i en situation där du bara behöver fixa sockeln. Om allt är i perfekt ordning med väggarna, och de har en plan yta, kan du till och med lösa problemet med lim. Man bör dock komma ihåg att demontering under efterföljande reparationer kommer att vara problematisk.

Med perfekt plana väggar är en annan metod för fästning acceptabel: på hörnfästen. Deras installation utförs på plastspik, så betong måste fortfarande borras. Detta kommer dock inte att vara synligt från utsidan, eftersom sockeln kommer att snäppa på plats på fästet och helt dölja den från nyfikna ögon. I det här fallet kommer eventuella ojämnheter i väggen att märkas omedelbart.

Installation med pluggar kräver särskild omsorg, eftersom att dela en tunn kullerstenssockel är en enkel uppgift. Att göra ett hål i sockeln görs genom att försänka, helst bör diametern justeras exakt till diametern på fästhuvudet. Så att den självgängande skruven inte är synlig efter avslutat arbete, är den vanligtvis förseglad med en dekorativ plugg. Du kan köpa den i samma butik där golvlisten köptes. Alternativt kan ett spackel användas, men denna metod kommer att komplicera framtida demontering.

Ett av de sällsynta sätten att säkra en golvlister är att spika fast den. Den senare kommer inte in i betongen, så plattan borras först med en segerborr, och hålen är fyllda med träkorkar - vi spikar sockeln till dem. Som i fallet med dymlingar kräver sockelbalken noggrann bearbetning: hål borras i den i förväg och försänkning görs, och efter avslutad installation döljs fästelementens huvuden med pluggar.

Om golvlisten inte bär någon speciell belastning, är monteringen av läkten över betongväggen, vare sig den är inuti eller utanför byggnaden, redan en uppgift som kräver mer solid infästning, även om lätta ytbehandlingsmaterial är fästa över gallret. I det här fallet anses pluggarna vara den optimala och praktiskt taget obestridda versionen av fästelement, och de längsta - på grund av närvaron av ett tjockt lager av gips i gamla byggnader, måste de skruvas in minst 4 cm djupt.

Idag finns det dymlingar som inte längre kräver en plasthylsa att skruva i – de kan skruvas direkt i tegel eller betong. Du kan identifiera sådana fästelement med en asterisk istället för ett kors på huvudet. I de flesta fall är de designade för ett hål med en diameter på 6 mm, men erfarna byggare säger att en 6,5 mm borr hjälper mycket mer, annars kan fästelementen helt enkelt inte skruvas in.

Lådmonteringstekniken förblir klassisk och innebär inga innovationer. Balken, planerad för installation, appliceras på väggen och dess position i nivå verifieras, varefter de börjar borra väggen rakt igenom den.

En separat teknik är fästningen av ett trätak eller Mauerlat över träväggar. Oavsett vikten av strukturen måste man komma ihåg att den regelbundet utsätts för vinden, därför måste den fixeras så tillförlitligt som möjligt, undvika förskjutningar och dessutom falla.

Det mest uppenbara monteringsalternativet är ankare. Den är lämplig inte bara för att installera ett tak, utan också för att fästa alla typer av svarv i taket, även tunga: från en stång på 100X100 mm. Som i fallet med att fästa sådana strukturer i vilken annan position som helst, utförs borrning av hålet för ankaret genom genomgångsmetoden, med den preliminära appliceringen av Mauerlat eller separata laggar. För fastsättning används vanligtvis metallhylsor, som tenderar att expandera i änden när muttrarna skruvas in i dem.

Om huset just byggs är det rimligt att sätta reglar i väggarnas struktur, vilket kommer att utföra funktionen av fästelement och gör att du inte kan borra betong. Reglarna fästs direkt på armeringen redan innan betongen hälls, medan de är gjorda med en anständig längdmarginal: idealiskt bör de sträcka sig 4–5 cm från den inhemska betongplattan och till och med bortom den planerade balken. Detta tillvägagångssätt gör att du kan lägga 2-3 lager takmaterial mellan betongen och Mauerlat för pålitlig isolering och först därefter fästa själva virket. Så att isoleringsmaterialet är tätt pressat, det finns inga sprickor och vinglingar, hela strukturen efter montering skruvas fast med muttrar och brickor.

Det finns också ett alternativ med en tråd, som trots sin till synes primitivitet används ganska intensivt. Tekniken är mycket lik fastsättning med dubbar: med en tråd med en diameter på 6 mm skruvas stången helt enkelt fast på betongbasen.

I byggandet är det viktigt att undvika misstag som kan påverka styrkan och hållbarheten hos de konstruktioner som uppförs negativt. Om du fäster en stång på betong, var uppmärksam på några misstag som inte får göras.

• Diametern på hålet för plasthylsan får aldrig överstiga dess egen diameter. Om dina verktyg ger ett stort fel behöver du bara ta en borr 0,5 mm tunnare.
• Böjningar i hålet är högst oönskade. Halva hylsan ska lätt komma in i hålet och först då kan den avslutas med en hammare.
• Den självgängande skruven ska vara nedsänkt i betongen med minst 2 cm. Observera: det är i betong, inte bara i en vägg! Gipsets tjocklek, som inte är en pålitlig bas för fästelement, kan också nå 2 cm, så det totala penetreringsdjupet för den självgängande skruven bör helst börja med 4 cm.
• Den självgängande skruven måste vara mycket längre än plasthylsan som den används med. Beräkningsformeln är ganska enkel: längden på hylsan tas, tjockleken på den bifogade stången och 10 mm i reserv - summan av alla dessa värden är den rekommenderade längden på fästelementet.
• Det är nödvändigt att borra väggen till ett djup som är minst 2 cm längre än längden på den använda hylsan. För att inte gå för långt kan du markera det normala djupet i förväg med en ljus tuschpenna på borren. Tänk på att slammet i hålet stör korrekt bedömning av dess djup, så det är lämpligt att ta bort dammet i tid med en dammsugare.
• Diametern på den självgängande skruven väljs individuellt beroende på hylsans väggtjocklek - de senare ska inte rulla upp efter de inskruvade fästena.

För att fästa virket på betong, se videon nedan.