Hur man gör en borr för stolpar med egna händer?

Byggandet av hus och andra strukturer innebär ofta att man gör hål i marken där pelare och andra element kommer att installeras. Det är inte nödvändigt att använda toppmodern borrteknik för att göra dessa hål. En vanlig handborr kan också vara ganska effektiv. Vi kommer att prata om metoderna för att göra det i den här artikeln.

Att göra en handborr för att installera stolparna kräver inte mycket ansträngning. För att skapa ett objekt behöver du följande:

• muttrar och bultar i storlek M20;
• två stålskivor med en diameter på 100-150 mm;
• borr av snabbstål för en håldiameter på 2 cm;
• stålrör med en diameter på 4 cm och en väggtjocklek på upp till 3 mm (längder på 50 och 40 cm).

Röret måste tåla en betydande belastning vid borrning av jämn lerig jord, som är tätare än chernozem eller sandig ler som ligger mellan lerlager. Färdiga cirkelsågsmodeller är lämpliga som skivor. Egentillverkade skivor är gjorda av stålplåt med en tjocklek på minst 3 mm (som rörväggarna).

Verktygslådan representeras av följande enheter:

• hammare;
• kvarn med en uppsättning skärskivor för metall;
• svetsmaskin och elektroder med en metallstiftdiameter på 3,2 eller 3,5 mm;
• en borr (eller en hammarborr i borrläge med en adapter för borrar för metall) och en uppsättning HSS-borrar;
• verktyg för att slipa blad och knivar.

Bestäm först vilken borr du behöver för jobbet. En enkel trädgårdsborr består av separata halvplattor mitt emot varandra. Tillsammans bildar de ett helt varv, utan vilket det skulle vara problematiskt att borra marken. Huvuduppgiften för ett sådant verktyg är att gräva hål för buskplantor och till och med plantor. Med en trädgårdsborr är det möjligt att borra hål för ett betongstöd (rundt och professionellt rör, tjock armering etc.). Skruvapparaten består av flera kontinuerliga varv lindade av en remsa av stålplåt. Det är svårare att tillverka, eftersom det är omöjligt att uppnå en perfekt platt skruv (skruv) utan en svarv eller fräsmaskin.

När du utför arbete, använd en färdig ritning eller skapa din egen. Det framtida instrumentet görs på det. Därefter måste du följa instruktionerna nedan.

1. Rita en cirkel på en stålplåt med en kompass och markera mitten. Den runda delen avskuren från arket är det framtida bladet. Klipp ut den med en kvarn.
2. Rita, med hjälp av mitten av cirkeln du just sågar, ett inre snitt genom vilket sågbladet glider över knoppen. Skiftnyckelrörets ytterdiameter måste överensstämma med det skurna hålets innerdiameter. Skär detta hål i skivan.
3. Skär den resulterande skivan i två delar.
4. Klipp fyra längsgående linjer (i genomsnitt 3,5 cm vardera) i änden av skiftnyckeln. Använd en hammare, böj de resulterande bitarna så att deras ändar möts vid en punkt. Du kommer att sluta med en spets som anger riktningen för borrning varje gång borren sätts igång.

För att ansluta skiftnyckeln till skivan, gör följande:

1. fäst knappen på skivan och se till att vinkeln i förhållande till borrplanet inte överstiger 20 grader;
2. håll ett avstånd på 5 cm mellan skivans delar, applicera märken på knappen som ställer in synen på den framtida strukturen;
3. genom svetsning, svetsa delarna av skivorna till skiftnyckeln.

För att förlänga skiftnyckeln krävs stegen nedan.

1. Svetsa det andra röret till axelröret, bakom vilket borren roteras manuellt. Strukturen kommer att vara T-formad. För strukturell styrka (så att handtaget inte böjs), svetsa förstärkande triangulära distanser, som används som förstärkningsstycken.
2. Skjut in T-stycket i knoppen och fäst det med en bit hårnål. Det kan finnas flera fästpunkter.

Öppnarna hjälper arbetaren att placera och bibehålla borrens upprätt läge. För dem behöver du en bit stålplåt med en genomsnittlig storlek på 250x35x4 mm. Förlossaren kommer att ha en genomsnittlig längd på 12,5 cm.

Steg-för-steg tillverkningsinstruktioner:

1. placera arbetsstycket på ena sidan i en vinkel på 10 grader;
2. fäst den andra sidan på borrens huvudaxel;
3. se till att tejpens riktning matchar borrens rotationsriktning;
4. skär änden av tejpen i en vinkel på 30 grader och skärpa den, vilket ger den en oval form;
5. Efter att du har installerat rivaren, svetsa de skärblad som skärs från cirkelsågens halvor till borraxeln.

Spiralen som bildas på detta sätt ska löpa i en viss vinkel - som ett spiralformigt spår på en stor bult. Sidorna på delarna av den resulterande spiralen är böjda i motsatta riktningar. En av skärkanterna spelar rollen som en jordintagsanordning, den andra - en pusher.

När borren ska användas som ett verktyg för att gräva brunnar i personliga tomter är det bättre att göra röret flersektionerat. Grundvatten rinner ofta på ett djup av 30 m, så sektionerna är gjorda för ett visst djup, och var och en av dem bör inte vara längre än en meter. Längre sektioner kommer att vara svåra att installera ensamma. En gängad hylsa används som skarv. Varje sektion har en gänga och är försedd med en saxpinne, så att plötslig lossning av röret under rörelse är uteslutet.

Utan handtaget skulle rotation av borren vara omöjlig. Handtaget är tillverkat av rör eller solid armering som tål en betydande belastning vid borrning av stenig jord. Oftast är handtagen gjorda av rullad järnmetall. Ett sådant handtag saknar en fjädrande effekt, det överför vridningskraften hos borrens arbetsdel. Den motsatta änden av borrens arbetsdel är ansluten till enhetens handtag genom svetsning.

Ju längre handtag desto bekvämare är det att arbeta med borren, men det betyder inte att handtaget ska vara längre än 50 cm.Faktum är att ett för brett och långt handtag tvingar arbetaren att hålla sig så långt ifrån borren som möjligt, vilket inte kommer att göra arbetet tillräckligt effektivt. Rördiametern för den är minst en halv tum, väggtjockleken är 3 mm.

I slutet av huvudenheten skärps skäreggarna i en vinkel på 60 grader, och ytterligare skåror tar inte upp mer än 3 mm. En liten borr är svetsad till spetsen, som anger riktningen för borrningen. Om borren är gjord utan handtag och är avsedd för en bakomgående traktor eller en elektrisk drivning (mekaniserad borrning), utsätts munstycket för accelererat slitage.

Du kan göra utan en borr, ersätta den med en långsträckt spets skuren och svetsad enligt instruktionerna ovan. Men en sådan spets kommer in i lerjorden eller komprimerad, viktad chernozem värre, och bidrar också till driften av borraxeln bort från det vertikala läget.

Mellan borrpunkten, som anger rätt riktning för borrning, och huvudplattorna, installeras ytterligare plattor - två eller flera gånger mindre. Det är lättare att skära jorden med en sådan borr. Först, på kort avstånd, görs en kanal smalare i diameter. Att borra den till den slutliga diametern är mycket lättare och snabbare än att stansa den senare från grunden. Den här funktionen är bra när det inte finns någon mekaniserad installation, och du måste borra täta lager av lera och lera för att komma till den framtida brunnens akviferer.

En djup borrning före borrning av brunnar samlas upp gradvis och störtar djupare ner i de underliggande lagren av jorden. Innan vidare borrning kommer förmannen att kontrollera om nästa sektion är säkert fixerad: om den av misstag skruvas loss kommer det att vara extremt svårt att få den (och andra sektioner, inklusive borrsektionen) utan specialanordningar från en redan borrad axel. Borren demonteras i omvänd ordning, var noga med att inte tappa den omonterade delen till botten av kanalen.

Var och en av förlängningssektionerna (rören) är svetsade till sin hylsa på ena sidan av den senare: detta kommer att underlätta och förenkla monteringen och minska sannolikheten för att skruva loss under djupborrning. Före första användningen slipas borren: de bildade ojämnheterna, till exempel efter svetsning, tas bort för att minska skadorna.

Efter strippning och slipning beläggs den färdiga produkten med färg. Om rören och plattorna som produkten är gjord av inte är nya, kommer det bästa resultatet att ges av en rostfärgad emaljgrundfärg. Utseendet av rost på handtagets tvärstång är uteslutet när arbete utförs dagligen, eftersom handtaget ofta och under lång tid är i händerna på arbetaren. Beläggning förlänger produktens livslängd avsevärt, men är inte alltid nödvändigt. Med frekvent friktion mot marken raderas skyddsbeläggningen från skärinsatserna, och det är inte meningsfullt att applicera det. Det behövs endast i de situationer när borren sällan används, lagras under förhållanden med hög luftfuktighet och plötsliga temperaturförändringar.

Överväg några användbara tips för dem som planerar att borra i sitt område.

• Att borra marken ensam och utan en bakomgående traktor (elektrisk drivning) är inget lätt jobb. Använd en borr med ytterligare sektioner, eftersom en ständigt böjd rygg inte kommer att bidra till arbetarens hälsa.
• Om en mästare under borrningen snubblar på till exempel en sten, bör du överge hemgjorda och handhållna borrar och använda tjänsterna från en specialtillverkad (mobil) borrigg utrustad med en högeffekts walk-behind traktor och använda metoder för vibrationsborrning av stenar och stenar.
• Det rekommenderas att använda en betongborr med en diameter på 12-20 mm som färdig borr. Den är svetsad till spetsen. Använd inte en borr som är för lång: detta kommer att märkbart väga strukturen.
• Behåll vertikalitet under borrning. En betydande avfasning och rörelse i sidled, till exempel av ett stängselstolphål eller någon annan stolpkonstruktion, tillåter kanske inte att samma stolpe betongas. Antingen så att den, på grund av den förskjutna massan, med tiden lutar åt sidan.
• Den skärande markslingan, sammansatt av två halvor, är lättare att gräva ut än en solid gjord av en solid remsa av stålplåt eller en cirkel.
• Borra inte för långt ner i djupet: även med en hiss är det problematiskt att dra ut ett för stort och tungt jordlager. Stålplåt kan böjas under betydande markvikt. I det här fallet måste borren vara inriktad: den måste alltid vara symmetrisk.

Hur man gör en borr för stolpar med egna händer, se videon nedan.