Allt om att borra hål för stolpar

Att borra hål för pelare är en nödvändig åtgärd, utan vilken ett extremt starkt staket inte kan byggas. Ett kedjelänksnät med pelare neddrivna i marken är inte den mest tillförlitliga lösningen: en del av en pelare som drivs ner i marken rostar på flera år. Den ovanjordiska delen av pelaren, efter att ha förlorat sitt stöd, kommer att falla.

Borrning av hål för staketstolpar eller stöd för icke-kapital (icke-bostäder) strukturer och byggnader innebär nödvändigtvis att betonga den underjordiska delen av stolpen. Betong skyddar stålet från vilket varje sådan pelare är gjord från effekterna av salter, alkalier och syror som finns i jorden. Det håller överflödig fukt borta från stolpen. För detta behövs hål (gropar) - under var och en av pelarna.

Det är svårt att manuellt borra hål (med en vev). För att borra flera hål i marken på en timme och inte gräva ett av dem på en och en halv till två timmar, använd en elektrisk drivning eller en bensintraktor, som gör att porten roterar snabbt. Han kommer också att borra ett djupt vattenhål om några timmar. Borrning utförs strikt vertikalt.

Manuell borrning är en sista utväg när det inte finns tillgång till mekaniska skruvar under en längre tid. Det enklaste alternativet är en handhållen trädgårdsborr, som du kan göra själv på bara ett par timmar. Den är utrustad med ett T-format handtag, roterar det, arbetaren djupnar gradvis ner i marken. Om du behöver borra till ett djup av mer än en meter, för att underlätta arbetet, tillhandahålls en extra sektion, som är ansluten till handtaget och borrens arbetsdel med hjälp av kopplingar. Teoretiskt, med hjälp av en handborr och ett stort antal sektioner, är det möjligt att inte bara borra hål under pelarna, utan också att komma till grundvattnet som ligger på ett djup av 40 m - förutsatt att massan av alla sektioner hindrar inte en person från att göra en kanal med ett sådant djup, och densiteten i jorden är inte oöverkomligt stor.

Drivmaskiner delas in i bränsle, elektrisk och hydraulisk. De första är utrustade med en förbränningsmotor som genererar ett acceptabelt vridmoment för effektiv borrning av jorden på grund av förbränning av gas, bensin eller diesel. Den andra är baserad på en elektrisk drivning med en kapacitet på 2 kilowatt. Ytterligare andra hänför sig till ett professionellt verktyg: den hydrauliska drivningen av hålskruven är oftast installerad på en mobil (bil) plattform med ytterligare jordstötfångare som hindrar maskinen från att svaja under en snabb start och ett plötsligt stopp.

I vissa fall är en hydraulisk lyftrotator installerad på specialutrustning, till exempel på en ombyggd grävmaskin eller traktor. Efter att ha hyrt sådan utrustning för en dag eller två bestämmer sig konsumenten för att gräva hål under pelarna längs hela omkretsen (ofta mer än hundra) under samma period. En elektrisk borr kan tillverkas på basis av en högeffektperforator (från 1400 W). Detta mekaniska verktyg kommer att klara av att borra hål för staketstolpar, stöd för ett grovkök under uppbyggnad. Det kommer att påskynda processen att gräva hål för plantor av fruktträd och buskar.

Efter typen av arbetsdel är borrar indelade i:

• enkel trädgård - arbetsdelen är sammansatt av två halvskivor från en cirkelsåg;
• skruva - borren har en skruvdel gjord av en stålremsa lindad runt axeln och placerad på kanten innan svetsning.

De första installeras huvudsakligen på en handhållen enhet. De senare används oftare som en del av en mekaniserad enhet, roterad inte av händerna på en arbetare, utan med hjälp av en enhet.

Chernozem-sandig lerjord är mindre tät. Puffy (som ett resultat av långvarig frost) gör också sina egna justeringar av hålets djup och diameter. I sådan jord är djupet på den underjordiska delen av kolonnen minst en meter. Många ägare av hus på landet, som byter det gamla nätstaketet till ett nytt (gjorda av professionella rör och takplåtar), fördjupar pelarna till en nivå av 1,4 meter eller mer. Lerig (eller lerig), såväl som stenig (innehållande släta stenar eller stenfragment) jord eliminerar behovet av att begrava pelarna till ett djup av mer än en meter. Det vanliga djupet är 0,8-0,9 m.

Hålens diameter, mer än en halv meter, är opraktisk för insugningssektionerna. Staketet tillhör inte huvudtypen av konstruktion: bara dess vikt verkar på det, vilket är hundratals gånger mindre än vikten av ett litet hus på landet, och den möjliga vindkraften under en orkan (det profilerade arkgolvet står emot vinden) . En grind i kombination med en wicket gör att du kan överskrida hålets diameter något, men användaren vet att ju djupare och bredare hålet under stolpen är, desto mer betong kommer att försvinna. Den större diametern, längden och vikten på "götet" av betong gör att pelaren kan hållas i tiotals år, vilket hindrar den från att kisa ens en grad.

Höjden på den ovanjordiska delen av stolpen för samma staket - inte mer än 2 m... Det är vettigt att sätta ett högre staket om föremålet inte är en dacha eller ett lanthus, utan en bevakad struktur, till exempel en punkt eller gren av ett statligt kontor, ett universitet, ett sjukhus, en militär enhet, etc. . .. Avståndet mellan mitten av två intilliggande hål (platsen för pelarna) väljs så att staketet inte kisar, inte faller, till exempel på grund av frekventa och starka vindar i området. Till exempel, för pelare där ett fyrkantigt profilerat rör med ett tvärsnitt på 50 * 50 mm används och ett rektangulärt rör 40 * 20 används som horisontella tvärstänger, är avståndet mellan två intilliggande stöd inte mer än 2 m.

Innan man borrar hål för pelare och stöd med en gropborr markeras territoriet - enligt en tidigare upprättad platsplan. Vid märkning installeras pinnar i mitten av framtida hål. NSWebbplatsens eller terrängens lan tar hänsyn till hålens diameter - det spelar en viktig roll för att välja det optimala avståndet mellan stolparna.

Fyrkantigt, rektangulärt eller runt - röret måste skäras i lika delar. Till exempel ger lerjord för rörsektioner på 3,2 m (1,2 "sänkt" i marken och hälld med betong). Hålets diameter är 40-50 cm. Under markeringsprocessen bör området spärras av längs omkretsen med fiskelina eller tunt garn som sträcks över pinnar. De senare är belägna i hörnen av platsen. Samma avstånd mellan stolparna mäts längs denna linje. Taggar fästs i form av ytterligare pinnar.

För att gräva ett hål i marken, följ stegen nedan.

1. Gräv upp ett litet (översta) lager jord 10-20 cm med en spade. Detta kommer att fastställa den beräknade platsen för det framtida hålet.
2. Ställ borren exakt upprätt. Börja med den för att skära igenom lager av jord efter lager, samtidigt som du behåller en vertikal position. Lägg lite tryck på verktyget - utan ansträngning från befälhavarens sida kommer det inte att röra sig djupt så snabbt som nödvändigt för att arbetet ska gå effektivt. För hård pressning och för snabb frammatning av borren djupt ner i jorden kan skada skäreggen med främmande grovkorniga inneslutningar. Det snabbt ökande motståndet hos den förstörda jorden kommer att "sänka" motorvarvtalet.
3. Efter några hela varv, ta bort borren från marken.genom att ta bort den förstörda jorden och rensa skäreggarna från den vidhäftande jorden. Upprepa de två föregående stegen igen.

Om borren inte skär marken korrekt och effektivt som den gjorde när den startade, kontrollera om det finns slöa skäreggar. Slöhet hos blad är en vanlig företeelse på hård mark, där stenar och andra främmande partiklar, som skiljer sig från lerans fina struktur, kan stöta på.

1. Med hjälp av en elektrisk eller bensinhålsborr kommer jordborrningen att påskyndas avsevärt. Sekvensen för borrning för pelare eller pålar kan vara följande.
2. Installera arbetsdelen (skärverktyget) och fäst dess skaft i drivenhetens klämmekanism. Kontrollera om axeln inte är böjd - vid rotation "går" den krökta axeln i olika riktningar, det är lätt att kontrollera genom att upptäcka rytmiska avvikelser i toppen av borren i olika riktningar. Felinriktningen av arbetsverktyget kommer att ges av borrens slag under borrning.
3. Placera borrmaskinen vertikalt. Börja borra.
4. När borren bromsar hastigheten till ett värde där verkningsgraden sjunker kraftigt, koppla in det omvända (reverserade) läget. Detta kommer att göra det möjligt för verktyget att komma ut ur den sönderfallande jorden. Omsättningen kommer att öka. Växla motorn eller den elektriska borren från omvänd till normal och lossa lagret som borras.
5. Ta bort den förstörda stenen från hålet, rengör bladen från vidhäftande jord. Fortsätt borra längre in i landet.
6. Upprepa borrningen tills hålet når önskat (enligt referensvillkoren) djup.

Om det har blivit mycket svårare att borra, och effektiviteten och borrhastigheten har minskat märkbart, tillsätt 20-30 liter vatten i hålet. Härdad och alltför komprimerad av de överliggande skikten kommer att mjukna. Eftersom lera förvandlas till lera som är svår att tvätta bort, är det användbart att fortsätta borra samma hål efter en dag eller två - när vattnet är helt absorberat och de övre lerskikten inte kommer att fastna på borrbladen.

Borrskruven, som oftare används med en bakomgående traktor eller en elektrisk drivning, som en borr som borrar i trä eller metall, tar bort en betydande del av jorden utanför på egen hand. Efter installation på borrplatsen och med ytterligare avancemang i djupet är det inte värt att dra uppåt och extrahera jorden - endast enkla borrar har denna nackdel, vars skärande del är gjord av två halvor.

För tät jord kräver att man borrar ett hål med reducerad hastighet - en borrmaskin har flera hastigheter. Genom att observera exakt tekniken för att borra hål för pelare, kommer mästaren att säkerställa hög kvalitet och hållbarhet för pelare för ett staket eller en liten struktur. Avvikelse från ovanstående scheman kommer nästan omedelbart att leda till förvrängning av de stödjande strukturerna.

För en visuell video av borr- och betongstolpar, se följande video.