Enheten för vindsgolv: val och installation av isolering

En vind är ett mörkt eller halvmörkt utrymme som tjänar till att lagra onödiga saker och som bara besöks ibland. Men för att en sådan del av huset inte ska orsaka besvär är det absolut nödvändigt att göra vindsgolven så pålitliga som möjligt - de måste vara både mekaniskt starka och garanterat att hålla värmen.

Traditionellt anses vinden vara det tekniska området som kompletterar strukturen, eftersom endast taket och taket, som är externa strukturer, ligger ovanför det. I den här delen av huset finns ytterst sällan bostadsrum, eftersom det vanligtvis används för livstödssystem och kommunal infrastruktur. Men eftersom temperaturen i byggnadens bostads- och tekniska område inte kan skilja sig med mer än 4 grader, är det absolut nödvändigt att isolera detta utrymme.

Vinden, som gör att du kan utöka det utvecklade utrymmet på vindens bekostnad, byggs fortfarande under ganska lång tid och är dyrt. Konstruktion kräver mycket ansträngning, dessutom måste du noggrant känna till arbetsmetoden och det är tillrådligt att studera minst ett exempel på ett sådant arrangemang. Det är mycket lättare att helt enkelt isolera den övre delen av bostaden - det sparar också pengar.

Överlappning över träbjälkar görs oftast i form av en paj, som inkluderar:

• rulle eller strandpromenad;
• ett lager som stoppar fortplantningen av ånga;
• ventilationsgap;
• isoleringsmaterial;
• ytterligare ångspärr;
• golv, och ibland golv om vinden besöks ofta.

Även på en kall vind är en vindskupa ett användbart element. Sådana strukturer kan ha en triangulär konfiguration eller göras i form av en oval. Vanligtvis placeras de på en höjd av cirka en meter från golvet, utrustade med galler och persienner. Installationen av ett tak som kompenserar för värmeförluster genom detta fönster bör göras först efter att installationen av de bärande strukturerna har slutförts.

I de flesta fall är vindsgolvet gjort av träbjälkar.

De karakteristiska egenskaperna för detta alternativ är:

• Begränsad överlappslängd. Spännvidden från det ena stödet till det andra bör vara max 450 cm.
• Konstruktionens lätthet, vilket säkerställer minimal belastning på väggarna och följaktligen på grunden.
• Bekväm installation.

• Tillgången på träkonstruktioner jämfört med andra material.
• Hög förberedelsehastighet, såväl som förmågan att slutföra allt arbete på en dag, även utan användning av lyftmekanismer.
• Kompatibilitet med alla ljudisoleringsalternativ.

Det är nödvändigt att omedelbart beräkna det optimala tvärsnittet av balken, vilket bör motsvara belastningen på den, och det är också värt att ta hänsyn till rummets klimat och termiska egenskaper.

Oavsett vilken design som väljs är det att föredra att använda barrträ för huvudenheten, som är mest motståndskraftig mot hög luftfuktighet, svamp och röta. Tillräcklig värmeisolering tillhandahålls av balkar med dimensioner 15x20 cm, men tunnare (5x10 cm) är helt opraktiska. I intervallet mellan rullarna placeras lager av vattentätning, ångspärr och isolering. Det är bättre att inte fästa brädor på stöden, utan plywood med en tjocklek på 1,5-2 cm.

För att säkra de nedre däcken stoppas träklossar 5x5 cm, utsprånget från vilket gör att du kan placera brädor eller ark.Rullen är fäst vid stängerna med självgängande skruvar. För själva värmeisoleringen i en tegelbyggnad kan en mängd olika material användas. När balken sätts in i väggen hälls den med cementbruk (om murverkets tjocklek är två tegelstenar) eller lämnas fri om väggen är fodrad med 2,5 tegelstenar.

De flesta privata hus är utrustade med träbjälkar. Detta är ett ganska hållbart material, dessutom har det ett demokratiskt pris. En vind med träbjälkar kan dock endast göras när husets bredd och längd inte är mer än 10 meter, eftersom längre virke inte produceras någonstans.

En metallbalk (I-balk) är starkare än en träkonstruktion - den tål en betydande belastning utan skador. Baksidan av sådana fördelar är strukturens tunga vikt, vilket inte tillåter dess användning i en träbostad. Armerade betongbalkar, erhållna på basis av armerad betong, som har gjuts noggrant, är endast tillämpliga i flerbostadshus.

Gasbetonghuset är ganska varmt - när det gäller frostskyddsnivån är det tre gånger högre än strukturer gjorda av ihåliga keramiska tegelstenar med jämförbar tjocklek. I det här fallet är det lämpligt att använda ett extra lager av vattentätning, eftersom sannolikheten för fuktinträngning och skador på materialet av det är mycket hög. Det är möjligt att isolera lättbetongbyggnader först efter 2-3 månader från byggdatumet.

Oftast förbättras deras termiska egenskaper med hjälp av:

• Frigolit;
• extruderat polystyrenskum;
• mineralull;
• komprimerade blandningar för putsning.

Expanderad lera, vermikulit, perlit, glasull, polyuretanskum och torvplattor kan också användas för vindsgolvet. Men vilket material som än väljs bör standardtekniken följas strikt.

Först och främst utförs en värmeteknisk beräkning. Oavsett resultatet kommer det att vara nödvändigt att skapa ett isolerande lager med en tjocklek på 0,3 m.I de fall då det av någon anledning blir mindre måste du stå ut med otillräckligt värmeskydd. En del av isoleringsmaterialet placeras i mellanrummen mellan balkarna, och cirka 1/3 av det placeras ovanpå - detta tillvägagångssätt hjälper till att undvika uppkomsten av köldbryggor, vilket till och med själva balkarna visar sig vara.

Antag att någon typ av teknisk bomullsull väljs. Fördelarna med en sådan produkt förnekar inte dess nackdel: en fin suspension vid kontakt med hud och slemhinnor, inklusive vid inandning, framkallar irritation. Det är bättre att lägga plattor ovanpå trägolvet, som placeras i två lager i ett rutmönster.

Mineralullen ska skäras med sax eller kniv, kanternas skarv ska vara tätt för att undvika värmeläckage. Du måste ta på dig speciella kläder i förväg: en respirator, handskar och skyddsglasögon. Vattentätning av en kall vind krävs om takbjälklaget inte är skyddat från fuktinträngning. Men även om den är skyddad är en sådan åtgärd osannolikt överflödig.

Installationen av ett isolerande skikt på träbalkar baserade på mineralull börjar med installationen av en ångspärr. Filmen placeras i enlighet med tekniken, vilket uppnår en överlappning på 10 cm. Varje del som sticker ut utanför kanten av huvudblocket ska böjas runt. Filmens fästpunkter på väggen kräver att materialet höjs med minst 5 cm, och även mineralullens tjocklek beaktas.

I det andra steget kommer turen till själva isoleringsmaterialet. Den skärs med konstruktionsknivar, var noga med att se till att bomullen inte klämmer och inte har sprickor, eftersom båda dessa faktorer kommer att avsevärt försämra dess kvalitet. Bomull ska inte lyftas högre än balkarna. Om du måste skapa ett mycket tjockt lager, byggs huvudstrukturerna upp med ytterligare lameller eller en stång.Ovanpå isoleringen placeras ytterligare ett lager av ångspärr, och först då utförs en grov finish.

Många människor, för att öka bostadsytan i huset, gör vinden till andra våningen. I det här fallet har isoleringen av dess golv sina egna egenskaper.

Sekvensen av lager i ett trähus är som följer:

• taket på första våningen;
• konstruktionspapper;
• bärande balkar av bra virke;
• mineralull, den placeras i cellerna som bildas av själva balkarna;
• ytterligare ett lager papper;
• golvbeläggning.

Det är kategoriskt oacceptabelt att avvika från denna lista eller bryta mot ordningen på föremålen i den, eftersom detta i hög grad kommer att försämra skyddet mot värmeläckage och vatteninträngning. Ett par lager plywood läggs på isoleringen i "pajen" - det hjälper till att öka skyddet mot höga ljud. Och om, istället för mineralull, expanderad lera används, placeras en betongmassa över den på ett torrt sätt.

Golvet ska isoleras genom att materialet läggs i cellernabildas av takbjälken. Tillverkare har tagit hand om att omvandla enkel teknisk ull till plattor som är mycket enklare och bekvämare att installera. För att kunna pressa plattan direkt in i cellerna bör dess tjocklek vara minst 20 cm. Professionella älskar denna metod, men amatörer är bättre att överge den på grund av den överdrivna förbrukningen av material. Det bästa alternativet är att placera plattorna under takbjälken och i springorna mellan dem, om nödvändigt, görs extra ramdelar.

Att lägga skivmaterial endast under takbjälken kräver skapandet av ytterligare lådor som absorberar en del av vindsvolymen. Därför tillåts ett sådant beslut endast i de fall där inga andra åtgärder alls hjälper. Om taket på andra våningen är beläget under vinden, och inte under själva taket, är det nödvändigt att öka takets termiska skydd både underifrån och ovanifrån.

För att isoleringen av andra våningens golv ska ge ett optimalt resultat måste du inte bara arbeta på det. Även väggarna måste förberedas: stäng sprickorna med släp, blötlägg dem med antiseptika. Endast under detta tillstånd kan det garanteras att med eventuella förändringar i den yttre miljön kommer det att vara varmt i alla delar av huset.

Då behöver du:

• fixera horisontella lameller för ventilationssystemet;
• installera ett membran som ökar skyddet mot ånga;
• installera vertikala stolpar, som sedan gör att plattorna kan fixeras;
• placera isolering i luckorna i ställningar gjorda av trä- eller aluminiumprofiler;
• fixera det andra ångspärrskiktet;
• ytbehandlas med vippskivor, gipsskivor, spånskivor eller annan beläggning.

Det är möjligt att öka skyddet av den övre delen av huset från värmeförlust inte bara på grund av värmeisoleringsmaterial. En mycket viktig faktor är arrangemanget av god ventilation. Den totala arean av hålen för den ska vara lika med 0,5% av den totala överlappningsytan. Det rekommenderas att ge företräde åt obrännbar isolering - detta är särskilt viktigt i trähus.

Det är därför inte ens de utmärkta värmeskyddande egenskaperna hos detta material tillåter oss att betrakta det som en acceptabel lösning.

Dessutom bör du överväga:

• det bör finnas stegar för att underlätta åtkomst till olika platser, de är skapade av brädor;
• alla trädelar som isoleringsmaterialet kommer i kontakt med måste impregneras med fungicider och hydrofoba föreningar;
• använd folieisolering, lägg den med den blanka sidan nedåt.

Du kan lära dig hur man korrekt isolerar vindsgolvet från videon nedan.