Hur man gör en gör-det-själv armaturbockare?

Armeringsböjning är en typ av arbete som ingen konstruktion klarar sig utan. Ett alternativ till bockning är att såga och svetsa armeringsjärnen. Men denna metod är för lång och energikrävande. Sedan den första satsen armeringsjärn tillverkades har maskiner för bockning av dem skapats.

I det enklaste fallet inkluderar en armeringsjärnsböjningsmaskin ett hölje och en arbetsmekanism. Den första fungerar som basen på vilken den andra fästs och roteras. Utan en pålitlig bas kommer du inte att kunna böja armeringen effektivt - den måste fixeras säkert. Förstärkningsstångens rörelse (förutom den del som böjer sig i rätt riktning) bör helt uteslutas.

Men alla dessa ankarböjare förenas av en gemensam princip: ankaret ska inte böjas skarpt och i spetsig vinkel - oavsett hur tjock eller tunn själva stången är. Grundregeln för böjarmering är - radien för den böjda sektionen bör vara minst 10 och inte mer än 15 diametrar på själva stången. En underskattning av denna indikator hotar att bryta förstärkningen, vilket kraftigt kommer att försämra driftsparametrarna för ramen monterad från stängerna. När den är överskattad kommer strukturen tvärtom inte att ha tillräcklig elasticitet.

Innan du gör en bockningsmaskin, läs de befintliga ritningarna eller gör din egen. Som initiala data är tjockleken på armeringsjärnet och deras antal viktiga. Anordningens säkerhetsmarginal, som överstiger ansträngningarna för att böja befintliga armeringsstänger, väljs som stor minst tre gånger, om verksamheten sätts i drift, och du böjer armeringen till ett stort antal kunder, eller en storslagen konstruktion är planerad.

Om en ritning väljs krävs följande verktyg och fixturer.

1. Kvarn med en uppsättning skär- och slipskivor. Utan det är det svårt att såga en massiv profil och armeringsstänger.
2. Elektrisk borr och matchande HSS borr.
3. Svetsmaskin och elektroder.
4. En hammare, en slägga, en kraftfull tång, en mejsel (fil), en mittstans och flera andra verktyg som ingen låssmed kan vara utan.
5. Arbetsbänk skruvstycke. Eftersom strukturen är stark måste den fixas.

Som material behöver du:

• hörnprofil (25 * 25 mm) 60 cm lång;
• stålstång (diameter 12-25 mm);
• bultar 2 * 5 cm, muttrar för dem (med 20 mm i innerdiameter), brickor för dem (kan vara spår).

Enheten du gör väger mer än ett kilo. Den ökade vikten och massiviteten hos hela strukturen ger den styrka som krävs för att böja armeringen.

Du kan sluta med en mångsidig armaturbockare som även fungerar som en rörbockare. En sådan anordning kommer att visa sig vara dubbelt användbar än en enkel maskin, på vilken inte ens ett halvtums kopparrör för luftkonditioneringsapparatens "linje" kan böjas.

Förbered domkraften. Du behöver en enkel bil - den kan lyfta en last på upp till två ton. Gör följande.

1. Kapa lika längder på 5 cm från stålprofilen.
2. Välj en förstärkningsbit med en diameter på minst 12 mm.Skär den i bitar av önskad längd med hjälp av en kvarn eller hydraulisk sax.
3. Placera ändarna på armeringsjärnen inuti hörnsektionen och svetsa fast dem. Anslut profilens delar till varandra. I detta fall tillåts en 35 mm bred profil att anslutas längs hela sitt plan, och 25 mm delar är endast anslutna till ändsidorna.
4. Svetsa de resulterande fixturerna med varandra. Resultatet är en anordning som direkt böjer förstärkningen, den spelar rollen som en slags kil.
5. Fäst den resulterande arbetsdelen på domkraften, efter att ha ställt in den tidigare horisontellt och vertikalt. En ofullständigt anpassad struktur skulle fungera ineffektivt.
6. Gör en stödjande T-struktur. Dess höjd ska vara 40 cm, bredd - 30.
7. Klipp ut enskilda rörliknande bitar från hörnet. Svetsa dem till ramen. Använd dem för att fixa domkraften.
8. Från sidorna av stödramen, 4-5 cm från arbetshörnet (böjning), svetsa två delar av hörnprofilen. Svetsa gångjärnen till dessa segment.

Den enklaste designen av en armaturbockare från hörn görs på följande sätt.

1. Skär bitar av ett hörn 20 * 20 eller 30 * 30 35 cm långa och upp till 1 m. Vinkelprofilens tjocklek och storlek beror på den största diametern på stängerna som ska böjas.
2. Svetsa en stift till sängen - en bas gjord av en U-formad profil upp till 1 m lång... En bit tjockare förstärkning är lämplig för honom.
3. Skär en bit rör med lämplig diameter så att den glider löst över den svetsade stiftet. Svetsa fast en större bit av hörnet - se till att hörnet och röret är vinkelräta mot varandra. Borra ett gap i hörnet på den plats där röret svetsas - för dess innerdiameter.
4. Skjut hörnet med röret över stiftet och markera var den mindre delen av hörnet är svetsad. Ta bort hörnet med röret och svetsa den andra biten av samma hörnprofil till sängen.
5. Svetsa ytterligare ett stycke förstärkning till änden av den rörliga strukturen, som du tar på dig under arbetet. Skjut ett icke-metalliskt handtag över det - till exempel en bit plaströr med lämplig diameter.
6. Svetsa benen av tjock armering till sängen.
7. Smörj gnidningsytor - axel och rör med fett, litol eller maskinolja - detta förlänger armeringsjärnets livslängd. Montera strukturen.

En lagerarmaturböj är gjord av lager (du kan ta slitna sådana) och delar av en 3 * 2 cm profil och rör med en innerdiameter på 0,5 tum. För att montera en sådan struktur, gör följande.

1. Skär profilröret 4 * 4 cm - du behöver en bit 30-35 cm lång.
2. Borra ett par hål med en diameter på 12 mm i profilstycket som tas för handtaget på den monterade strukturen. Sätt i 12 mm bultar i dem.
3. Montera muttrarna på baksidan. Svetsa dem till profilen.
4. I ena änden av profilen 3 * 2 cm, såga igenom en liten skåra för lagerhylsan. Svetsa fast den. Den ska vara lika platt som navet på ett cykelhjul.
5. I en bit av 4 * 4 cm profil, skär ut snitten för att fixera hylsan. En stötdämparstång används som fixeringsdel.
6. Svetsa spaken till profilstrukturen. Dess bas är ett 05-tums rör.
7. Skär en bit av vinkel 32 * 32 mm - minst 25 cm lång. Svetsa den till en fyrkantig profil med en 1,5 cm tillägg. Sätt in ett stöd från en stålremsa.
8. Använd ett par bitar tallrik och en bit hårnål för att göra en rörlig propp.
9. Svetsa armen till den bärande strukturen. Installera lagren och montera enheten.

En navstångsböj liknar en lagerstång. Som en färdig struktur kan du använda hjulnavet och basen på en gammal bil, från vilken ingenting, förutom den stödjande strukturen på chassit och kaross, finns kvar. Ett nav används (med eller utan lager) och från en motorcykel, motorcykel, skoter. För tunna stavar med en diameter på 3-5 mm (de tillverkas ofta utan räfflad yta) används till och med ett cykelnav.

Alla lager duger - även med en trasig bur... Kulorna används hela. Ytan på navet ska vara helt slät, med ett 100 % runt tvärsnitt, vilket är lätt att kontrollera med en mikrometer. Raderade (särskilt avslitna på ena sidan) bollar gör att strukturen "går" från sida till sida. Rollen som en primitiv separator här spelas av en kort rörsektion med motsvarande diameter.

Både kulorna och rörstycket som håller dem beräknas för diametern på den böjda armeringen: grundregeln "12,5 stångdiametrar" har inte annullerats. Men den bästa effekten och hållbarheten kommer att ges av nya lager med en pansarbur. I en hörnstångsböj används ofta hälften av navet som stöd (radial) stift.

Försök inte böja armeringen med bara händerna genom att trampa på den. Även tunna stift kräver åtminstone ett bänkmonterat skruvstäd och en hammare. Att vägra anordningar och en förstärkningsmaskin är fylld med hög skaderisk - det fanns fall då sådana "vågstar" skadades allvarligt, varefter de fördes bort med "ambulans". Ryck inte till förstärkningen.

Processen ska vara smidig: stål, oavsett hur plastiskt det är, genomgår spänning från utsidan av böjvinkeln och kompression från insidan. Ryck, för snabb böjning av stavarna bryter mot kallböjningstekniken. Staven värms upp och får ytterligare mikrosprickor i kurvan. Rycken kan lossna och till och med bryta materialet.

Böjningen ska vara slät och inte månghörnig och "rynkig", som i värme- och vattenrör som värms upp i böjen med gassvetsning eller blåslampa. Försök inte värma den böjda stången på något sätt - i en brasa, en eld, på en gasbrännare, lutad mot ett hett värmeelement, en elspis, etc. Även sprinkling med kokande vatten är inte tillåtet - stången måste vara vid samma temperatur som luften runt den.

Om du inte kan böja stången, skär och svetsa båda delarna med ändarna, i rät eller annan vinkel. Enkel bindning av sådana bitar på platser med konstant stöt-dragbelastning (fundament, tak mellan golv, staket) är oacceptabelt - strukturen kommer att delamineras om flera år, och strukturen kommer att erkännas som nödsituation, farlig för människor att leva (eller arbeta) i det. Använd inte en armeringsjärnsbockningsmaskin som inte är avsedd för stänger av erforderlig tjocklek. I bästa fall kommer maskinen att böjas - i värsta fall kommer den stödjande rörliga delen att gå sönder, och du kommer att skadas eller falla om du lägger för mycket kraft på maskinen.

Om armeringsjärnsmaskinen är monterad på skruvförband - se till att bultarna, muttrarna, brickorna är gjorda av högkvalitativt stål, såväl som hörnen, stängerna, profilen. Ofta säljer byggbutiker och stormarknader fästelement från billiga legeringar, där stål späds ut med aluminium och andra tillsatser som försämrar dess egenskaper. Dålig kvalitet bultar, muttrar, brickor, dubbar hittas ofta. Kontrollera dem noggrant. Det är bättre att betala lite för mycket, men skaffa bra bultar gjorda av legerat stål eller rostfritt stål, än att använda de gjorda av "plasticine" stål, som lätt deformeras med någon påtaglig ansträngning.

Undvik fästelement för "konsumtionsvaror" - de är till exempel lämpliga för att fixera takjärn och plastplåtar, när de väl skruvas fast i balkarna och vilar på dem. Men dessa bultar är inte lämpliga där en konstant stötbelastning krävs.

Använd inte en tunnväggig profil som används för installation av gipsgolv och sidopaneler för tillverkning av en armeringsbockare. De kan inte ens böja en 3 mm stång - själva hörnet är deformerat, och inte den böjbara förstärkningen. Även flera sådana hörn, kapslade inuti varandra, kommer att göra strukturen mycket problematisk, böjning med en sådan tvivelaktig enhet är oacceptabelt. Använd en profil av normal tjocklek - samma stål som själva stängerna. Helst om det finns en bit skena för enhetens säng. Men detta är mycket sällsynt.

En välgjord armaturbockare kommer snabbt att betala för sig själv. Dess första syfte är att göra en ram för grunden av ett privat hus och uthus, ett staket som ett staket. Och om du också är en erfaren svetsare, kommer du att börja böja beslag på beställning, liksom laga dörrar, galler, intagssektioner från den, då kommer en sådan enhet att ge dig lite extra pengar.

Hur man gör en armaturbockare med egna händer, se nedan.