Finheterna med att bygga hus från en bar

Många människor vill spendera tid på dacha från vår till höst och bor i ett bekvämt vackert hus. Idag har alla en sådan möjlighet tack vare tekniken att bygga hus från en bar.

Timmerhus blir allt populärare, så det är viktigt att förstå varför detta material är så bra. Först och främst kännetecknas den av dess tillgänglighet och budgetpris. Ingen speciell utrustning krävs för att montera detta lätta material, och du kan hantera det antingen ensam eller med flera assistenter.

Den rektangulära formen på tvärsnittet gör att du kan resa släta, färdiga väggar.

Många lockas av den spektakulära utsikten över stockstrukturen, som passar perfekt in i byns landskap. Från sådana hus och andas med värme, komfort och lugn. Timret låter dig dekorera rummet i vilken stil som helst, men i de flesta fall föredrar ägarna att beundra den naturliga skönheten hos träytor.

Valet begränsas endast av ägarens materialkapacitet. Limträ består av flera skivor kopplade till varandra. Byggnader av massivt trä värderas högt. Det profilerade materialet erhålls som ett resultat av speciell teknisk bearbetning, och den icke-profilerade versionen kräver justering under byggarbete.

När du väljer ett virke bör du vara uppmärksam på fuktighetsnivån, som bestämmer graden av krympning av den framtida strukturen. Till exempel ger ett virke med naturlig fukt 3-5% krympning inom tre år. Torrt virke, bearbetat i en kammarugn, ger minimal krympning - från styrkan på 1-2%. Men det kostar också mer än virke, som torkas innan byggarbetet påbörjas.

Valet av trä är också viktigt. Furu är stark, hållbar, relativt billig, och därför anses den vara den obestridda ledaren i byggandet av hus.

Granmönstret är inte intressant, granen är inte hållbar, lärken är mycket tung, vilket komplicerar bearbetningen av materialet. Byggnaderna av ek och ceder är vackra och hållbara, men priset "biter" för mycket.

Den största nackdelen är materialets brandfara, därför behandlas träet noggrant med eldfasta medel. Virket är mottagligt för ruttnande, svamp bildas på det och naturligt trä gnags av möss och vässade insekter. Regelbunden behandling med ett speciellt antiseptiskt medel hjälper till att skydda det.

När man bygger ett hus på landet är det viktigt att observera den maximala vidhäftningsstyrkan för varje enskild balk mot sidoytan.

Detta kan göras på flera sätt.

• Balkens arbetsyta från ovan och under är utrustad med spår och utsprång med hjälp av en maskinskärning, vilket gör att sidodelarna på de två balkarna kan förenas. Sedan kommer vändningen av stålstänger eller dymlingar, med vilka virket dras ihop - detta gör att väggar och tak kan överleva intakta tills byggnaden är helt fixerad.
• En speciell limkomposition förvandlar träväggen till en monolitisk panel.

Trots den besvärliga vården finns det inte färre fans av träbyggnader.

Ofta tillgriper ägare tjänster från byggföretag för att köpa ett färdigt hus på landet från en bar med en layout utformad enligt ett standardprojekt.

Å ena sidan finns det ingen individualitet, å andra sidan har detta alternativ ett antal fördelar.

• Ett typiskt projekt genomförs inom 1,5-2 veckor efter att ha undertecknat alla nödvändiga dokument.
• Synligheten av de presenterade projekten lockar: var och en av dem beställdes och den nya kunden har möjlighet att kommunicera med ägarna av en liknande struktur.
• Kostnaden för ett typiskt projekt av en timmerstuga är mycket lägre än ett enskilt. Ytterligare besparingar uppnås tack vare enhetliga designlösningar som inte kräver installation av utsmyckade element.

Husets projekt kan ritas upp av dig själv, som visar alla beståndsdelar: en hall, ett kök, ett förråd, ett vardagsrum, en trappa till andra våningen, ett gästrum. Listan varierar beroende på dimensionerna av den framtida strukturen. Planen skickas sedan vidare till utvecklarna som färdigställer idén. Det bästa alternativet är att själv rita en ritning över ditt landsort.

För detta används 3D-program för att se huset från alla håll, och ett antal dokument förbereds:

• upprätta en ritning av fundamentet, som anger dess typ, djup och använda material;
• ett detaljerat diagram över enheten för golvbasbalkarna på vilka golvet är installerat;
• de designar alla golv i huset, anger platsen för fönsteröppningar, skiljeväggar och väggar, en öppen spis och en spis, samt ansluter huset till olika kommunikationer med en noggrann bestämning av deras storlekar;

• ritningen av väggarna indikerar väggarnas beståndsdelar, såväl som deras dimensioner, utskärningar och hål;
• specifikationen av delar av ett lanthus från en bar med en indikation på den geometriska storleken på varje element utförs med hjälp av ett speciellt program;
• takplanen visar en flerskiktsstruktur med värmeisoleringsmaterial;
• designritningen av takbjälken ger en indikation på de material som de är gjorda av, såväl som storlekarna och delarna av fästelement.

När du utarbetar ett projekt är det värt att uppmärksamma kvaliteten på virket, eftersom det trevliga "vädret i huset" beror på det. Till exempel är balkar 18-27,5 cm tjocka utformade för att skapa yttre och bärande väggar. För en inre skiljevägg är en balk på 9-17 cm tjock lämplig. För att spara pengar kan du få innerväggarna att rama in och täcka dem med träpaneler för att simulera en bar.

Verktyget måste fyllas på i förväg, vilket säkerställer kontinuiteten i byggarbetet. Försiktighet måste iakttas för att säkerställa att verktyg och fästelement är på plats. Den bästa platsen för dem är i speciella skåp installerade i ett av uthusen. Innan ett verktyg kan ta plats i lådor och hyllor måste du sortera det efter typ och storlek.

Stora verktyg bör placeras längs väggarna eller hängas på speciella krokar. I moderna butiker presenteras ett brett sortiment för alla byggnadsarbeten. Man ska inte köpa allt – det är bättre att göra en lista och börja med det väsentliga.

• En spade gör utgrävningar i de övre lagren av jorden och tar bort dess överskott.
• Jorden komprimeras med en stamper. Du kan köpa den i butiken eller göra den själv. För att göra detta, ta en stång med ett tvärsnitt på 15 cm och en längd på minst 70 cm och skär av dess ändar. Trimvinkeln måste vara rak. Delen rengörs med sandpapper, samtidigt som de skarpa kanterna rundas av.

• Skruvmejselsatsen innehåller ett kilformat en- eller tvåsidigt och ett korsformat verktyg.
• Fastspänning av byggnadsdelar utförs med skruvstycken av stål eller trä.
• Tång tilldelas rollen som ett verktyg avsett för installation, elinstallation och även för låssmedsarbete. För säkerhets skull köps tången antingen omedelbart med plasthandtag, eller, om de är av metall, lindas de med eltejp.
• Mejseln låter dig utföra arbete på sten och metall. Händerna skyddas med en gummikudde på verktyget.
• Stansen gör att du kan slå hål i både plåt och betongvägg. Bättre att få en uppsättning stansar med olika diametrar.
• En zenzubel eller pick är en typ av hyvel utformad för att rengöra en yta.

• En falzgebel eller en trappsula hyvel används för omarbetning av nischer av alla storlekar.
• Spåren provtas med en fjäder-och-spår. Spåret är försett med en linjal som gör att du kan gå tillbaka från delens kanter och markera spåret på den.
• Primern består av en krokformad fräs och en skruv som fäster fräsen. Fungerar för kapning och gradning av trapetsformade spår.
• En klammer med halvcirkelformad arbetskant är avsedd för avrundning av delar.
• Gorbach är en typ av plan som kombinerar två avtagbara block som mäter 25 cm i längd och 6 cm i bredd. Lämplig för att skära kraftigt och lätt konkava element.

• En spade i polerat stål med ett trä- eller plasthandtag kallas murslev. Den används för att applicera och utjämna limlösningen, och de utför även putsarbeten.
• Fogningen hjälper till att fylla fogarna med murbruk och låter dig också ge ett snyggt utseende till grundläggningen.
• Med en hammarplockning, om det behövs, dela tegelstenen i flera delar.
• En häftapparat eller bygghäftapparat låter dig fästa foliematerial på träelement.
• Ett slipblock med en fin och grovkornig yta gör att du kan slipa skärverktyg i tid.

Det är också nödvändigt att ha ett snickeriverktyg.

• En tvåhandssåg, som är en metallplatta med tänder på arbetskanten, används för att såga tjocka stockar. Det är ingen slump att den är erkänd som den mest effektiva handhållna sågen.
• Såga av och skär ut alla möjliga detaljer med en bågfil. Varje typ av detta verktyg tjänar ett specifikt syfte. Till exempel används en bågfil med ett brett blad och skärpning av tänder i en vinkel på 45 grader för kapning. En smal bågfil används när det blir nödvändigt att skära skivor av spånskivor eller tunna skivor.
• Planet skär bort onödiga lager av trä och rengör dess yta.

• Avfasningar är gjorda med en mejsel, och även vassa kanter på delar slipas, vilket ger dem en rundad form.
• Mejseln är designad för att hamra på en träyta.
• Med en yxa huggas, klyvs och huggas virke inte bara. För att bygga ett hus behöver du minst tre typer av yxa: rak - hugga och hugga ved, skarpvinklad - hugga bort onödiga knutar, och trubbvinkel-alternativet används för att kapa trä.
• En träklubba skiljer sig från en hammare i en lägre slagkraft, vilket utesluter skador på delar.
• En mekanisk eller handborr med en uppsättning borrar är utformad för att göra hål i träytor för skruvar och taggar.

Utöver handverktyg ska det finnas elverktyg. De är dyrare, men påskyndar arbetsprocessen avsevärt.

• Den elektriska borren låter dig borra betong-, sten- eller tegelytor. Den lilla cylinderformade borren är designad för små hål, medan den vinklade versionen skär ut svåråtkomliga områden.
• Fastsättning av skruvar, skruvar, självgängande skruvar, pluggar och andra fästelement utförs med en skruvmejsel, medan varje element fixeras med sin egen skruvmejselfäste.
• Sågning av stora stockar och brädor, samt stockar och plåtar, utförs med en cirkelsåg.

Det är värt att fylla på med ett mät- och märkningsverktyg.

• Lodet används för att kontrollera korrektheten av vertikalen. Detta är en oersättlig sak vid konstruktion av alla typer av byggnader, såväl som installation av fönster och dörrar. Du kan göra det själv med en stark sladd och en liten belastning.
• Ett måttband låter dig bestämma den linjära storleken på breda ytor.
• Det är bekvämt att mäta miniatyrföremål och delar med en viklinjal.
• Att använda en trä- eller metalltorg kommer att se till att alla delar av strukturen är i 90 graders vinkel mot varandra.
• Hydronivån identifierar ömsesidigheten i arrangemanget av objekt i förhållande till horisontalplanet.

• Konstruktionsgoniometern mäter inte bara vinklarna på strukturer utan även elementens vinklar i förhållande till ytan.
• Det centrala hålet, i mitten av vilket borren är installerad, är markerat med en centrumstans, vilket avsevärt ökar noggrannheten i arbetet.
• En bromsok anses vara ett mångsidigt verktyg. Dess huvudsakliga mätskala kallas skivstång, och den extra skala kallas vernier. Dess enkla användning gör den till det föredragna valet för både snickare och snickare.
• Det är bekvämt att använda en metallkon för att bestämma densiteten hos betonglösningen. En plast- eller träplattform är installerad på den förberedda betongen, en kon placeras ovanpå den och pressas med fötterna. Sedan fylls de med tre lager av betongmassa 10 cm tjock, ta en stålbajonett och genomborra varje lager med den.

Efter det är det nödvändigt att skära av det överflödiga betongskiktet, gradvis frigöra betongmassan och vänta tills den sätter sig. I slutskedet placeras konen bredvid den sedimenterade massan, en skena placeras över konen, och sedan, med hjälp av linjal eller måttband, bestäms avståndet från skenan till betongmassan - ju större avstånd till betongen, desto tunnare murbruk.

Under byggnadsarbeten kommer en elektrisk eller manuell betongblandare att komma till nytta, liksom alla andra behållare, till exempel ett gammalt tråg eller en skuren järnfat.

Efter konstruktionen måste timmerhuset uttråkas och täta alla luckor. Tätning av väggarna bör göras med en gummihammare, måttband och flera tätningsblad av stål i olika storlekar.

En platt typinställningskittel låter dig montera isoleringen på ett typinställningssätt, när en tråd vrids från allt material med hjälp av en uppsättning öglor. Sedan skjuts gångjärnen in i slitsarna mellan de lagda balkarna.

Kvalitets tätning uppfyller följande krav:

• den arbetande delen av caulken måste vara gjord av högkvalitativt stål;
• det är bekvämt att hålla ett icke slätt gummi- eller gummihandtag i handen;
• änden av handtaget är en knopp med ett lock;
• den optimala tjockleken på tätningsbladet är 5 mm.

Tätning kan göras för hand genom att skära ut i trä. Det är önskvärt att det är lövträ, annars blir fogmassan oanvändbar efter ett par meters färd. Om mästaren slår tätningen med en träklubba eller en gummihammare, är det tillåtet att spateln är helt gjord av trä. Men om han använder en järnhammare, är det absolut nödvändigt att förse tätningen med ett metallhandtag.

Om ett detaljerat projekt av huset utarbetades med en noggrann beräkning av alla nödvändiga material och layouten av rummen, är det dags att gå vidare till byggnadsarbeten.

Balken väger relativt lite, konstruktionstekniken är enkel, men det gäller att utföra den korrekt. Byggprocessen är typisk, som för de flesta byggnader, - den börjar med att lägga grunden och slutar med arrangemanget av tak- och väggdekoration.

Nedan följer en steg-för-steg-instruktion för byggande av timmerhus.

Det finns flera typer av grunder av huset, som verkligen kan byggas även om det inte finns någon erfarenhet av sådant arbete.

Skapande teknik och funktioner i en monolitisk stiftelse.

• För en monolitisk grund grävs en grop, motsvarande dimensionerna på den framtida byggnaden. En träform är installerad och en betonglösning förbereds för att uppnå en homogen struktur av kompositionen. Armering läggs i gropen och betong hälls, som torkar inom 20 dagar.
• Den monolitiska grunden är stark och hållbar. Även om rivningen av det gamla huset är planerat, kan denna bas användas för en ny byggnad, efter att ha stärkt den tidigare.

Den enda nackdelen med plattfundamentet är dess höga kostnad. Den är utrustad på lera, torv, sumpiga och sandiga jordar, utsatt för svullnad och frysning. Detta är idealiskt för ojämnt komprimering av jord.

• En monolitisk grund kan inte byggas om det finns en stor höjdskillnad på jorden - detta kommer att bidra till att undvika risken för förskjutning av plattan och förstörelse av huset. Om platsen har en hög nivå av grundvatten, är det värt att välja sulfatbeständig betong för basen, resistent mot aggressiva ämnen.
• På en mycket lös jord måste du först delvis ersätta jorden med krossad sten eller grus och sedan börja bygga grunden. Arrangemanget av en monolitisk grund på stenig mark är realistisk, men denna typ av jord i sig är en stabil grund.

Nästa på listan är pålfundamentet.

• Gropar grävs runt omkretsen av det framtida huset på ett avstånd av en och en halv meter från varandra. Grus, krossad sten eller sand hälls i groparna och sedan slås trä- eller metallpålar in (skruvalternativ skruvas i). De begravs i marken minst en och en halv meter, vattentäta med takmaterial eller plastfolie och hälls sedan med betong.
• Undergolvet får styrka efter ca 30 dagar. Därefter är den nedre banden gjord av trä- eller metallrör, och först då byggs ramen och väggarna i den framtida bostaden monteras.
• Pålfundamentet är universellt - det är lämpligt för vilken jord som helst. Och ändå är det värt att ge företräde åt ett metallmaterial, som inte bryr sig om hög luftfuktighet eller närheten till grundvatten.

Den mest populära idag är remsfundamentet, som är en korsning mellan en monolitisk och en pålfundament.

• För att installera det, markera området runt husets omkrets och ange platsen för de bärande väggarna. Grävda diken bör vara ca 10 cm bredare än väggar och minst 600 cm djupa. Dikena täcks med sand och krossad sten (den totala skikttjockleken kommer att vara 20 cm) och hälls sedan med ett 5 cm skikt av betong.
• Formen är gjord av en bräda 2,5 cm bred och installerad på ett sådant sätt att den sticker ut cirka 400 cm över marken. Sedan börjar de lägga förstärkningsskiktet: metallstänger läggs längs och tvärs, och fogarna fästs med stark tråd . Stavarna, vars diameter måste vara minst 1 cm, läggs i två lager.

• Förhållandet mellan sand och cement i betongbruket bör vara 1: 3. Det beredda murbruket hälls i diken. För att undvika uppkomsten av bubblor är det nödvändigt att spraya den ohärdade betongen med vatten. Några veckor senare kommer grunden att vara solid och låta nästa fas av byggarbetet fortsätta.
• En grund remsa grund byggs på steniga eller krossade stenjordar, samt vid en låg grundvattennivå. Den fördjupade grunden är byggd på sandig och lerig jord - den är lämplig för sandig lerjord och lerjord, såväl som för stenig jord.
• Konstruktionen av någon form av grund är oacceptabel med en hög nivå av grundvatten och en stark skillnad i höjden på platsen. Det är olämpligt att bygga det i våtmarker eller i områden där jorden fryser över mer än två meter.

När grunden härdar beläggs den med smält bitumen och ett lager av takmaterial läggs, vilket ger vattentätning. I det här fallet bör takmaterialet vara 300 cm bredare än själva grunden.

Sedan sätts den första kronan upp. Träet är impregnerat med antiseptiska lösningar, och den första raden av virket läggs enligt metoden i ett halvt träd - i det här fallet sågas den övre delen av från en av virket och den nedre delen från den andra.

Utformningen av den nedre fälgen kräver noggrann justering av stången. Trästift skördas i förväg för att förbinda virkesraderna med färdiga hål. Väggarna läggs ut strikt horisontellt och förbinder dem med pluggar. Isolering läggs mellan raderna och den vertikala väggen verifieras med hjälp av en byggnadsnivå. Stor styrka tillhandahålls genom användningen av speciella spikar.

Till exempel är ett sadeltak en enda takplatta, vilket sparar mycket pengar och nerver. Ett sådant tak har en liten lutning med fullständig frånvaro av en vindsvägg. Arrangemanget av vindsutrymmet är omöjligt, och själva huset med ett sådant tak ser ofta primitivt ut, så många ägare väljer mer komplexa alternativ.

Ett sadel- eller sadeltak är till exempel populärt överallt.

För tak och balkar bör du välja en balk med en sektion på 15x20 cm och fixa den i steg om en meter - detta kommer att göra vinden till ett bostadsutrymme. Sedan kan du börja ordna ramen för det framtida taket.

Spärrarna, som är basen på taket i en vinkel på 35 grader, är fästa vid Mauerlat, en tjock stödstång som ligger runt omkretsen av strukturen.

För att öka styrkan på ramen behöver du använda en stag och ett stativ. Efter installationen täcks takramen med en högkvalitativ ångspärr och fortsätter till installationen av svarven.

Till svarven väljs brädor 150 mm breda och 15-20 mm tjocka. Avståndet mellan dem beror på takmaterialet. För bältros spikas brädorna ände i ände, vilket gör en kontinuerlig låda.

Om du planerar att täcka taket med skiffer eller wellpapp, är det nödvändigt att fixa brädorna med ett steg på 300 cm. Möjligheten att använda valfritt takmaterial är ett obestridligt plus för ett sadeltak.

Det fyrfalade valmtaket är starkt, motståndskraftigt mot hårda vindar, vackert, pålitligt och hållbart. Det är inte så lätt att göra det, och att bygga ett sådant tak är ett dyrt nöje, så det har få fläktar.

För att utföra en sådan design måste du följa några rekommendationer.

Längs omkretsen av lagerväggarna läggs en Mauerlat och fixeras på vattentätningsskiktet, på vilket fästena för de framtida delarna av taket är markerade. Det är viktigt att markeringarna på båda sidorna sammanfaller, annars finns det risk för ojämnt läggning av alla delar av strukturen, inklusive golvbalkar, som är monterade antingen nära Mauerlat på väggarna eller strax under väggarna - på en fast balk . Därefter fästs Mauerlat med band och golven stängs med plankor för att säkerställa säkert arbete.

Rack är installerade på puffarna och golvbalkarna, fästa ovanifrån med en åsbalk. De centrala spärrbenen från takets ändhöftsidor är också fästa vid den. Därefter monteras mellanbalkarna från den främre taklutningen.

Sedan börjar de ordna de diagonala takbjälken som förbinder byggnadens hörn med åsen. Arbetet på ramen slutförs genom installation av takbjälkar eller korta takbjälkar. Vid behov kan takkonstruktionen förstärkas med stag, sprengel eller genom att installera vindbalkar. Längden på takbjälken kan ökas med hjälp av "sto" - brädbitar som bildar ett taksnitt.

Monteringen av taket liknar gavelversionen, endast en värmeisolator läggs mellan lådbrädorna, ovanpå vilken ett motgaller placeras. Beroende på takmaterialet skruvas det antingen omedelbart till motgallret, som en metallplatta, eller så läggs plywoodskivor eller OSB under det (under ett mjukt tak).

Efter det kan du fortsätta till att avsluta arbetet. Det är viktigt att tänka på följande: ett hus byggt av ett ugnstorkat timmer låter dig omedelbart fortsätta till efterbehandling. Om byggnaden är byggd av ett annat material måste du vänta minst sex månader tills den krymper.

Moderna butiker erbjuder ett brett utbud av inrednings- och exteriörarbeten, men det är bättre att beskriva de mest populära alternativen.

Tegelbeklädnad låter dig applicera flera variationer i placeringen av detta material, vilket ger en unik stil till hela strukturen. Den ursprungliga lösningen för dörr- och fönsteröppningar, såväl som för design av taklister, kommer att vara användningen av rundade tegelstenar.Detta material kommer inte bara att förbättra de värmebesparande egenskaperna, utan också minska brandrisken i huset. Nackdelen med tegelbeklädnad är dess höga kostnad.

Siding är en en millimeter tjock PVC-finishpanel. Vinylbeklädnad skyddar hemmet från negativ miljöpåverkan, är UV-beständigt och lättskött. Fasad PVC-paneler imiterar tegel, marmor eller granit yta, resistenta mot kemikalier och mekanisk påfrestning.

För invändig väggdekoration är det tillåtet att använda flexibla och böjliga gipsskivor. Innan mantlar ska träväggarna grävas och behandlas med skyddsutrustning och sedan fixeras på basen. Men experter rekommenderar att du fäster gipsskivor på en trälåda, så att du kan lägga ett lager av isolering.

För att göra detta bör du utföra ett antal sekventiella åtgärder:

• lådan är monterad med början från hörnen, fäst lamellerna på ett avstånd av 40-50 cm på väggarna och i taket;
• lägg eventuell isolering;
• gipsskivor fästs med minst nio skruvar;
• putsa och slipa sömmarna;
• fortsätt till den slutliga efterbehandlingen - målning eller tapetsering.

Clapboard dekoration är ett intressant alternativ, precis före användning måste du behandla det med skyddande eldfasta medel. Om huset är byggt av laminerat fanervirke, är dess väggar vackra i sig själva - det räcker att slipa och behandla dem med en primer. För en naturlig finish kan du använda en falsk balk som imiterar en träyta.

Nedan finns flera alternativ för golvbeläggning.

• Lackering skyddar ytan från skador och ger den ett estetiskt utseende. Innan lacken appliceras tvättas golvet med tvålvatten, grundmålas och sedan appliceras ett vattenbaserat lack.
• Linoleum, laminat eller matta kan läggas på golvet i ett hus på landet.
• Polymera paneler och ark kommer att minska luftfuktigheten, förbättra värmeisoleringen och förkorta efterbehandlingstiden.

Byggandet av ett timmerhus är inte en lätt uppgift, det finns många nyanser som kan förstås med hjälp av experters råd.

Om det är nödvändigt att göra stugan till en plats för sommar- och vinterrekreation, är det bättre att välja ett material vars tjocklek motsvarar väderförhållandena i bostadsregionen. För varma sydliga vintrar är ett tunt virke lämpligt, vars tjocklek inte överstiger 100 mm.

Kalla vintrar i ett tempererat klimat kräver en timmertjocklek på en centimeter. Ett 200 mm tjockt virke skyddar mot hård frost. Du bör inte spara på värmeisolerande material - att vistas i huset kommer att vara bekvämt när som helst på året.

Om det inte finns någon erfarenhet av konstruktion kan du använda färdiga fabrikstillverkade kit för självmontering. De innehåller allt du behöver för en byggarbetsplats, inklusive ritningar och en monteringskarta för ett timmerhus. När du beställer ett kit tillhandahålls en ritning av grunden som är mest lämplig för regionens klimatförhållanden.

I det första skedet gjuts grunden och byggs ett timmerhus, takbjälken sätts upp och taket monteras. På den andra installerar de fönster och dörrar i väntan på att huset ska krympa. De två stadierna kan kombineras genom att skära ovanför dörr- och fönsteröppningar 4 cm i storlek - ungefär på denna höjd kommer huset att krympa.

För att ändra utformningen av huset är det nödvändigt att certifiera projektet och få tillstånd.

Ett litet hus med sadeltak är en utmärkt lösning för sommarboende som kommer till platsen under den varma årstiden. Detta alternativ är den bästa lösningen för ägare av små tomter.

Ett rymligt hus med ett tak av metallplattor kommer att rymma både hushåll och gäster.Vid dåligt väder kan du gömma dig bakom träväggar, och den breda terrassen bidrar till uppriktiga sammankomster och vänliga samtal.

Den kompakta tvåvåningsbyggnaden ser mysig ut och passar organiskt in i byns landskap. Det är ett utmärkt alternativ för en liten till medelstor tomt.

Ett rymligt, ljust hus med valmt tak liknar en ren ukrainsk hydda. Levande klätterväxter som satte igång vinden blev husets "höjdpunkt".

Timmerhuset med sadeltak är en trivsam bostad med en bred terrass. Liten storlek och diskret färg kombineras organiskt med den omgivande grönskan. Budgetversionen av byggnaden är designad för en bekväm vistelse i en sommarstuga.

Den snötäckta byggnaden med glödande fönster påminner om de bästa snälla sagorna. Inne i en sådan byggnad är det varmt och mysigt, men utanför rasar den vackra vintern som är så trevlig att titta på från den breda terrassen.

Från det rymliga, klädda köket blåser det hem värme. Stilens enhet framhävs av möbler, tallrikar och träfönsterkarmar. Det här är ett bra ställe att samlas till frukost med hela familjen och diskutera planer för den kommande dagen.

Fel i att bygga ett hus från en bar visas i följande video.