Hur böjer man armeringsjärn hemma?

Förbi är de dagar då en hemhantverkare böjde stavar och små rör på natten mot en lyktstolpe av järn eller betong, ett stålstaket eller en grannes staket. Stångbockare tillverkas i stora mängder - som bultsaxar, slipmaskiner och hammarborrar med olika kapacitet, de är tillgängliga för alla.

En vanlig anledning till att böja armering är att skapa stålramar av den. Deras primära tillämpning är att förstärka betongplattor och fundament. Utan en stålram kan betong inte motstå ökade belastningar och sprickor, smulas inte under årtionden, utan över år.

Armering är "ryggraden" för alla fundament och armerade betongpaneler. Ett av de mycket specialiserade områdena - självgjord platta av betong och anslutna (eller svetsade) armeringsstänger för en septiktank eller en liten hemmagjord stege... Den andra tillämpningen av böjd förstärkning är skapande av golv och gallerstrukturer med hjälp av svetsade sömmar: böjda armeringsstänger och profilstål används för tillverkning av dörrar, räcken, staketpartier, fönstergaller och mycket mer.

Beslagen böjs enligt kallmetoden - utan att värmas över en gasbrännare eller i eld (eller brasa). Detta gäller även stål - när det värms upp ändrar det dess egenskaper, i synnerhet förlorar det sin styrka, det kan inte böjas i detta tillstånd. Kompositmaterial, glasfiber kommer helt enkelt att brinna och smula sönder, så fort du värmer staven till minst några hundra grader.

Fila inte böjen - förstärkningen ska inte ha skarpa hörn. Det är oacceptabelt att böja den skarpt och i trubbig vinkel när den värms upp, eftersom rör ibland böjs. Sådana metoder för lättnad kommer att leda till för tidig (ibland) förstörelse av hela strukturen.

Så, böjningsradien för en stång med 90 grader med en diameter på 12 mm är 12-18 cm, för en 14 mm stång - 14-21 cm, för en tjocklek av 16 mm - 16-24 cm. När du skapar en 180-graders (U-formad häftklammer, efter att ha vridit ändarna av vilka trådar knackas på dem för muttrar) eller 360-graders böj, gäller samma standardradie.

En större radie, tvärtom, även om det kommer att bevara stavens integritet, kommer inte att ge den tillräcklig elasticitet.

Stål, trots sin relativa okrossbarhet i jämförelse med samma aluminiumlegeringar, kol- och svavelhaltigt järn, kan ge ett litet avbrott, samtidigt som det värms upp av inre friktion, vilket bryter mot tekniken för 100% kallböjning. Vissa sorter är lätta att skada. Därför antogs standarden för böjradien. De närmar sig glasfiber ännu mer försiktigt - precis som glasfiberskivor ger glasfiber en "suddig" brytning, vars exakta mitt är omöjligt att fastställa. Detta bevisas av förändringen i glansen på stavens yta vid böjningspunkten till en matt glans.

Bockningsmaskinen (stavbockningsmaskinen) kan vara antingen manuell eller mekanisk.Och på båda av dem kan du inte bara böja staven till en ring, till en "sväng" och "sväng", utan också göra bokstäver, siffror och andra symboler från bitar av en sådan stång, göra brickor (lockar) för räcken och portar. Det sista användningsområdet är att skapa grunden för en lysande skylt.

De enklaste stångbockningsmaskinerna dök upp efter förstärkningen. De används både för att böja släta runda och fyrkantiga stavar och för att forma räfflade. Det är inte lättare att böja någon av stavarna - både den släta och den räfflade stången har samma diameter. Samma maskin klarar båda. Ju tjockare staven är, desto mer och kraftigare behövs stavböjningen för den. En för stor maskin kommer att "sträcka ut" böjradien, en liten maskin kommer att gå sönder sig själv.

Den manuella maskinen manövreras av en person. Eller flera - när stången är ganska tjock och ansträngningarna från en arbetare inte räcker, trots de långa, bekväma och hållbara tryckspakarna. Den enklaste modellen inkluderar en böjskiva, på vilken det finns flera stift, mycket tjockare än den största stången, upp till 10 cm lång. Skivan i mitten är stelt ansluten till en axel (nav) stelt ansluten till drivaxeln. Inte långt borta (på ett avstånd av en eller två skivradier) finns stopp, mellan vilka stången sätts in för att undvika dess avböjning under böjning. Dessutom kan stången fixeras så att den inte rör sig i onödan. All bockningsmekanik är monterad på enhetens ram.

En kraftfull bultsax med spakar 1-1,5 m långa används för att kapa stängerna. I speciella fall används en rörbockare - med dess hjälp böjs också stavar, och inte bara rör. Både rörbockaren och stångbockaren är lätta att fixa - hål borras i dess arbetsdel. Med deras hjälp är enheten fixerad på vilken bärande struktur som helst, i vilken hål för bultar är förborrade.

Den mekaniserade stångböjningen använder vridmomentet från växellådan som drivs av en kraftfull motor istället för arbetarnas ansträngningar... Det är ganska svårt att göra en sådan maskin hemma: för stavar med en diameter på upp till 16 mm skulle en mekanism krävas som kan lyfta hisskorgen.

Supertjocka stavar (20-90 mm i diameter) kan endast böjas i produktionen. Ju mer kraftfull maskinen är, desto tunnare stavar (från 3 mm) kan den böjas: det är inte lätt att utföra sådant arbete ensam med en tång eller ett skruvstycke. Professionella stång- och rörbockare använder en hydraulisk drivning - dess kraft är inte mindre än ansträngningarna som skapas av en domkraft.

Inte varje mästare kommer omedelbart att skaffa en färdig pin-and-pin. Men för det är han en mästare, att ta sig ur situationen utan att spendera nästan en krona för att böja förstärkningen... Efter att ha tittat på designen av den färdiga maskinen, kommer mästaren enkelt att göra en enhet som ersätter den. Detta är särskilt nödvändigt för dem som bygger ett hus "från grunden" och står inför läggningen av en armerad betongfundament, och lagar också wickets, staket, grindar, dörrar från förstärkning till beställning.

Huvuddelen i en hemmagjord maskin är en stålram - ett hölje. En spakdrivning och en böjskiva med tryckstift är fästa på den. Istället för stift används även en vinkelprofil. En roterande plattform med en spak, på vilken böjnings- och tryckstiften är placerade, byggs med hänsyn till stiftets tjocklek (diameter) och mängden förstärkning som bearbetas. En sådan stift är fäst antingen på arbetsbänken eller på golvet i arbetsrummet.

Stavar med liten tjocklek - upp till 8 mm - böjs med sina egna händer, till exempel med hjälp av rör. En av dem - ihållande - är fäst i ett kraftfullt skruvstycke.Den andra - böjning, ersätter huvudfingret i maskinen - sätts på förstärkningen, och med dess hjälp böjs denna stång. Ingen "hantverksmetod" kan jämföras med kvaliteten på arbetet som utförs på maskinen. Faktum är att det är svårare att kontrollera riktigheten av uppfyllandet av huvudkravet - 12,5 stångdiametrar - manuellt.

För att undvika ett av de vanligaste misstagen, böj rätt.

1. Böj inte komposit och glasfiber - det spricker, varefter det är lätt att "avsluta". Som ett resultat kommer det att gå sönder. Det är mer korrekt att skära det i de nödvändiga segmenten och knyta deras ändar och lämna ett litet indrag.
2. En otillräckligt kraftfull maskin går sönder när du försöker böja en för tjock stång på den. Om i processen att böja antingen själva stiftet går sönder, eller om maskinen, arbetaren som böjer ankaret för hand, skadas antingen av en splitter eller av förlust av balans (enligt fysikens lagar). En felaktigt inställd motoriserad maskin bryter motorn och/eller växellådan.
3. En tunn stång som sätts in i en kraftfull maskin böjs för snabbt - detta kan göra att den värms upp. Som ett resultat kommer själva processtekniken att störas. Faktum är att inuti böjen genomgår metallen eller legeringen kompression, utanför - sträckning. Båda bör inte vara för häftiga.
4. Arbeta inte på en maskin som inte har skydd mot partiklar av böjarmering. Detta gäller särskilt icke-metaller, av vilka den sammansatta basen är gjord.
5. Vid bockning med den "supertunga" maskinen, designad för beslag med en diameter på 4-9 cm, tunnare stift placeras i rad, och inte i en bunt som liknar en ledningsnät. Detta kommer att säkerställa att böjradien är densamma.
6. Böj inte armeringen på närliggande träd. Förbered den enklaste arbetsplatsen. Ett av de bästa sätten är att betonga ett tjockväggigt rör i marken. Korta - upp till 3 m - bitar av förstärkning är lätta att böja direkt i den. Vissa hantverkare svetsar en tratt med krökt divergerande väggar till ett sådant rör, vilket simulerar arbetsytan på maskinens böjningshjul (axiellt).
7. Rycka inte när du böjer stången. - de kommer att framkalla uppkomsten av mikrosprickor även i en stift gjord av det mest flexibla, vridningsbeständiga stålet.
8. Böj inte förstärkningen med en justerbar skiftnyckel, bultsax, tång (även de mest kraftfulla) och andra verktyg som inte är lämpliga för sådant arbete.... Sådant arbete kommer att göra lite - det är mer troligt att ett eller annat instrument kommer att skadas.

Efterlevnad av dessa regler ger utmärkta resultat - även böjning - även under helt "hantverksmässiga" förhållanden.

En erfaren hantverkare kan enkelt böja beslag även utan en maskin med sina egna händer. Nackdelen med "självböjning" är ökat trauma.

För information om hur man böjer armering utan verktyg, se nedan.