Finesserna i processen med väggisolering

Vintern kan ge trevliga känslor. Men bara om du kan gå in i huset och njuta av dess värme. För att göra detta utan onödiga uppvärmningskostnader måste du ta hand om ditt hems termiska skydd i förväg.

Väggisolering skiljer sig väsentligt från arbetet med att hålla värmen med golv eller tak. Mycket mindre ofta tillgriper användningen av bulkmaterial. Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att det lösa ämnet inte kakar under sin egen vikt. Tjockleken på strukturen är kritisk. Det ska inte ta mycket utrymme inomhus. Svårighetsgraden av isoleringsblocket är inte mindre betydande: om det är mycket massivt måste du stärka grunden, vilket kommer att leda till att priset stiger. Allt detta betyder det rätt val av isoleringsblock och system är av avgörande betydelse.

Allt fler människor använder nu mineralull. Är över... Det garanterar ett optimalt mikroklimat i bostadsutrymmet, oavsett värme eller kyla ute. Dess huvudsakliga tekniska egenskaper är följande:

• värmeledningsförmåga är 0,041 W xm xK;
• effektiv dämpning av yttre buller;
• medeldensiteten är 13 kg per 1 kubikmeter. m;
• absolut skydd mot brand;

• tillförlitligt skydd mot kondens (förutsatt att ett gap för borttagning av fukt är minst 20 mm);
• den minsta tiden för stabil drift är 50 år;
• perfekt sanitär och miljösäkerhet.

Om väggen inte kan bära en betydande belastning är det ganska praktiskt och bekvämt att isolera den med Isover. Denna lösning gör att du kan garantera full täckning från kylan, oavsett vilket byggmaterial som används. Om uteluftstemperaturen når extremt positiva eller negativa värden kommer värmeisoleringen att behålla sina grundläggande egenskaper. Men Isover ska inte ses som en universell lösning. Som all mineralull kan den ha en skadlig effekt på människokroppen och djuren.

Material med olika egenskaper levereras under detta varumärke. Den:

• lätta strukturer;
• allmän konstruktion mjuka plattor och mattor;
• mineralisolering under sadeltaket.

Installation av isolering för ett cinderblockhus är strikt obligatoriskt. Det är lite glädje när det kommer till kallboende. En betydande del av hantverkare och amatörbyggare försöker isolera konstruktioner gjorda av askeblock med skumplast. Den tillåter lite värme att passera och är ganska mekaniskt stark, även om den har en låg densitet. Vad som är mycket användbart, det finns ingen anledning att spendera pengar och tid på att installera ett vattentätande membran.

Polyfoam har goda antiseptiska egenskaper. Det är inte svårt att skaffa det för personer med vilken inkomstnivå som helst. Men det finns en allvarlig begränsning: sannolikheten för brand. Inledningsvis måste en primer appliceras för att säkerställa maximal vidhäftning till underlaget.

Isolering har också sina egna egenskaper. lättbetongväggar... Gasbetongblock innehåller mycket gasbubblor (därav namnet). De ska vara isolerade i alla fall, oavsett produktion i autoklav eller utan.För lättbetong har ett antal värmare uppfunnits, men mer än andra alternativ är de populära varianterna polystyren och polyuretanskum. Det andra materialet anses vara mer pålitligt och modernt. Men dess tillämpning utan hjälp av ett team med specialutrustning är omöjligt. Polyfoam och polyuretanskum är mindre hållbara, men ägarna till husen själva kan använda dem.

Lättbetong kan isoleras från frost och enkel mineralull. Men detta bör endast göras som en sista utväg. Bomullsförmågan att koncentrera vattenånga kommer att påverka blockens egenskaper negativt. Sådana hus kommer också att behöva isoleras från insidan. För detta ändamål rekommenderar experter att du använder gipsblandningar. Dessutom är det det invändiga arbetet med isolering som föregår det yttre och inte vice versa.

I många fall använder byggare stenull. Detta material har verkligen förtjänat sitt rykte. Det erhålls från basalt, metamorfa bergarter, märgel. Vanligtvis köper byggföretag basaltversionen för de mest krävande projekten. Men det är lika viktigt att ta hänsyn till surhetsgraden. Ju mindre alkalinitet bomullsisoleringen har, desto hårdare är den och desto längre kommer den att fungera.

För att öka vattenbeständigheten tillsätts fenol-formaldehydhartser och andra tillsatser till stenull. Därför är det viktigt att ta reda på vad den exakta kemiska sammansättningen av blandningen är, för att inte möta plötsliga toxiska effekter. Även om stenullen i sig inte tar eld ens när den värms upp till 1000 grader, kommer dess bindemedel att avdunsta redan vid 200. Därför måste hela isoleringen tas bort i händelse av brand eller annan nödsituation och ersättas med en ny. .

Fördelen med sådan värmeisolering är det faktum att all överskottsfukt lämnar rummen eller arbetslokalerna utan att dröja kvar i isoleringen. När det gäller de negativa punkterna, här måste du komma ihåg den rikliga dammningen och det oundvikligen höga priset på produkter. När du köper material bör du vara uppmärksam på villkoren för dess lagring. Du kan inte köpa bomullsull utanför originalförpackningen och utan krympfilm. Det rekommenderas att kontrollera förpackningen så att det inte finns något läckage. Det är oacceptabelt att förvara material utomhus utan skärmtak eller markis. När de förvaras i kartonger, förbjuder tekniska krav att placera dem där det finns åtminstone försumbar fukt.

Isolering av en betongvägg i ett hus från insidan praktiseras i fall där det är omöjligt att utföra externt arbete. Betong skapar många svårigheter och problem på vintern, och i lägenheter är det nästan alltid isolerat inuti. Tjänsterna från industriella klättrare eller lyftutrustning är mycket dyra. Dessutom överväger bostadsinspektionen nästan aldrig ett projekt för selektivt termiskt skydd av en enskild lägenhet. Att utföra arbete utan godkännande innebär att möta en våg av böter eller hemlöshet för godtycke.

Det enklaste sättet att hålla värmen i ett betonghus är med puts. Men det ger inte alltid en hyfsad effekt. I de kallaste regionerna eller till och med hörnet av huset kommer mikroklimatet inte att återgå till det normala. De första stegen i alla fall är exponeringen av den strukturella ytan och antiseptisk behandling. Sedan måste du vänta tills underlaget torkar helt. Isolergips görs i tre steg:

• stänk;
• primerskikt;
• lock (extern dekorativ beläggning).

Det initiala tunna lagret är en lösning av 1 del cement och 4 (5) delar väl siktad sand. Denna lösning måste ha en flytande konsistens för att fästa på ytan. Layouten görs med en hård spackel. Applicera kraft och försök penetrera lösningen djupare in i basens porer. Den totala tjockleken på det första lagret kan nå 1 cm, det måste göras jämnt över hela ytan.

Grundskiktet skapas med typiska cementplåster av motsvarande kategori. Men det är bättre redan i detta skede att göra ett val till förmån för ett material med en reducerad värmeledningsförmåga.Primern appliceras i ett lager på 5 till 6 cm, och den skapas i tre steg. Varje efterföljande behandling utförs först efter slutet av torkningen av det redan applicerade materialet. Därefter måste du göra toppskiktet (inte tjockare än 0,5 cm).

Täckande lösning - efterbehandling kitt, utspädd med vatten till flytande tillstånd. Arbetet utförs genom att gnida in denna lösning i primern. När den behandlade ytan torkar förbättras den ytterligare genom glättning och slipning. Om en sådan lösning inte är tillräckligt effektiv måste du revetera betongväggen med skum.

Den torkade desinficerade väggen är täckt med ett slutande flytande kitt med ett lager på 0,5-1 cm för att jämna ut ytan. Lägg sedan i alla fall vattentätningsskiktet med ett skikt på 3 till 5 mm. Skumplast limmas med en specialiserad pulverkomposition, som rörs om i vatten 90-120 minuter innan arbetet påbörjas, vilket gör det till en tjock homogen klump. Du måste limma hela väggen jämnt, själva arken räcker bara i mitten. Limning sker med lätt tryck, fogarna ska vara täta.

Efter limning av arken måste sömmarna täckas med kitt eller polyuretanskum. Den slutliga härdningen av limmet, beroende på dess formulering och arbetsförhållanden, sker 48-96 timmar efter applicering. Du kan förstärka fästet på väggen med plastpinnar. Den slutliga gipsningen av skummet utförs längs polymernätet. Det ska vara inbäddat i lim, täckt med avslutande gips (måste glättas och slipas).

Tekniskt attraktivt är isoleringen av betong med fibrösa material, inklusive mineralull. Under den måste du skapa en ram gjord av trä impregnerad med antiseptiska läkemedel. Skenorna måste fästas vertikalt (från väggens topp till bottenpunkter), avståndet mellan linjerna är cirka 0,6 m. Materialet ska fästas på skenorna med ankare, borra 3 hål i varje trädel.

För att göra detta, ta en borr med en diameter på 0,8 cm.Själva skenorna hålls med skruvar på betong. Mellanrummen mellan lamellerna är tänkta att läggas med takmaterial. Ovanför den ligger ett bomullsskikt. Isoleringen läggs i 2 eller 3 nivåer, en foliefilmsisolerande ånga placeras ovanför den. Den pressas mot lamellerna på konstruktionsfästena. Isoleringsblocket stängs uppifrån för dekorativa ändamål:

• gipsvägg;
• spånskivor;
• plywood.

I privat konstruktion är populariteten för tegelkonstruktion av hus stor. De är ännu mer populära än betong, eftersom de inte är sämre än dem i styrka, håller värmen bättre och är mer estetiska. Men de termiska egenskaperna hos den bästa tegelstenen är inte tillräckliga för att skydda mot rysk frost. Så att kondens inte droppar från insidan av väggen och kalla drag inte går runt huset kan du tillämpa:

• expanderad lera;
• mineralull;
• penoplex;
• Frigolit;

• expanderad polystyren;
• isolerande gips;
• EPPS;
• kork;
• ekologisk ull.

Extern isolering med polyuretanskum utförs på en ram av trä eller metall. Samma material är också lämpligt för inre termiskt skydd. Om huset fortfarande bara är planerat att byggas kan man lägga det invändiga murverket i projektet. Detta steg är inte värre än specialtallrikar eller rullar. Först och främst sätter de en yttervägg, höjer den till 150 cm och stålstänger införs successivt i sömmarna på den femte eller sjätte raden. Omedelbart efter detta monteras plattor eller ark av termiskt skydd och en inre tegelrad läggs.

När värmeisolering uppnås på grund av expanderad lera, höjs de yttre innerväggarna upp till 150 cm, vilka är åtskilda med ett intervall på ca 0,15 m. Från denna punkt utförs konstruktion till den övre planerade linjen. Om du planerar att isolera huset från utsidan, utförs detta arbete först med en grund och en sockel.Ytterväggen rengörs noggrant, endast under detta tillstånd kommer efterbehandlingen att vara en effektiv åtgärd. Extruderad PPS eller polystyren placeras utanför, först utjämna väggarna med gips och grunda dem.

Isoleringen placeras med hjälp av lim eller stålpinnar. Installationen utförs nedifrån och upp i ett rutmönster för att öka strukturens stabilitet. Om skapandet av en ventilerad fasad planeras, börjar de med att fästa ett ångspärrblock, ovanpå vilket en ram placeras. En vaddisolering placeras i denna ram, som dessutom är täckt med en hydrobarriär. Alla tre isoleringsmaterial är fästa med pluggar.

Invändig isolering med skum eller EPS på tegel är inte särskilt praktiskt. Dessa material är giftiga och bränns lätt. Antiseptiska primers appliceras innan isoleringen börjar; de undertrycker effektivt svampangrepp. Vattentätning och skydd av överhäng från nederbörd för silikat tegel bör vara mer försiktig och genomtänktän för ett vanligt keramiskt block. Det rekommenderas att använda betong med expanderad lertillsats för murverk. Dess värmeledningsförmåga sjunker omedelbart med 50 %.

När det är omöjligt att isolera en tegelvägg utanför eller i mitten på något sätt, tas material med minst genomsläpplighet för vattenånga för invändig isolering. Oftast är det EPS eller penofol med en yttre foliemantel. Det är bara viktigt att inte blanda ihop vilken sida av dessa material som ska monteras inne i rummet. Om du måste använda ett material som låter mycket ångor passera måste det täckas med en vattenångogenomtränglig film eller ett tunt skumskal.

Vid minsta svårighet är det mer korrekt att anförtro isoleringen av en tegelvägg till proffs. Det finns några finesser i isoleringen av väggarna i en rambostad. Glasin används i stor utsträckning för att täta sådana byggnader; värmare tas endast med folie för att minska utsläpp av ånga. Typiska isoleringslösningar är polyuretan, skum och mineralull.

Isolerande block sätts in i springorna mellan ramstolparna. Besprutad isolering underskattas av husägare förgäves. De ger utmärkta resultat i ramkonstruktioner och kan appliceras utan hjälp av ett professionellt team. Den härdade polyuretanen måste omarbetas (ta bort överflödiga fragment och slipa ytan). På grund av elimineringen av leder och sömmar kommer värmeförlusten att vara minimal.

I gamla hus har väggarna inuti ofta många hålrum eller ett stort hålrum. Som ett resultat lider ägarna och hyresgästerna av frysrummet, inget kan göras med det. Hålrum kan också uppstå på grund av fel i isoleringen eller på grund av dess naturliga nedbrytning över tid. Du kan eliminera sådana problem om du säkerställer införandet av värmeisolering genom hålen i ytterväggen.

I regioner där det finns mycket nederbörd är det oacceptabelt att använda mineralull och basaltisolering, inklusive för att stänga hålrum, håligheter. Du kan inte använda expanderad lera. Var bättre visat sig under sådana svåra förhållanden enligt användningserfarenheten av polyuretanskum. För att ta reda på om det finns ett hålrum i väggarna i ett kylrum som kan "blåsas ut" med en vätska eller sprayat material, hjälper en standardplan.I avsaknad av en plan, med dess felaktighet eller uppenbara misstag, görs tekniska hål i sömmarna och väggen bakom dem kontrolleras med trådrörelser. Mer skonsamma alternativ - ringa proffs med en värmekamera eller självskannande strukturer med den här enheten.

Men kylan når också invånarna i flerbostadshus, i vars bärande väggar det finns svaga sömmar. För det mesta är sömelementen i panelstrukturer försedda med ett extra isolerande skikt från utsidan, eftersom det är ineffektivt att göra detta från insidan. I vilket fall som helst, innan du börjar arbeta, bör du noggrant studera de tekniska föreskrifterna och byggreglerna. Om det inte är möjligt att montera värmeisoleringen från utsidan måste dess invändiga version täckas med en okrossbar, långvarig ångspärr.

Oftast tar experter för sådana ändamål:

• skummad polyeten "Vilaterm";
• polyuretanpolyuretanskum "Macroflex" (eller liknande skummade polyuretaner);
• icke-utfällande tätningsmedel (till exempel "Sazilast 24").

I hus som drivs under lång tid består arbetssekvensen av flera steg:

• öppna den gamla sömmen;
• demontering av det befintliga skyddet;
• rustika ändringar vid akut behov;
• ta bort damm och smuts;
• fylla utrymmet med polyuretanskum;

• fastsättning till det nya lagret av dess värmeisolerande rör;
• lägga till skum till områden där det initialt gick ojämnt;
• skära av det härdade skummet;
• impregnering.

Korsisolering är lämplig för stombyggnader. Värmebesparande mattor appliceras så att sömmarna inte sammanfaller med varandra. Då är förekomsten av vindblåsta sprickor utesluten. Frostbryggor överlappar garanterat (trädelar). Kampen mot dem kommer att bli framgångsrik om du lägger till ytterligare 5 cm isolering i problemområden ovanför 15 cm värmeskölden utanför.

Att placera 5x5 cm stänger horisontellt utanför ramen blir det första steget. Avståndet mellan varje par av stänger bör vara 10 mm mindre än isoleringsblockets bredd. Själva blocket överraskas strikt. Omedelbart efter installation av alla isoleringsdelar är det meningen att de ska stängas med fuktskydd. Det kommer att täcka materialet från vinden och förhindra att det faller ut.

Det är absolut inte tillåtet, inte ens för hörn, att trycka på det termiska skyddet och trycka materialet med kraft inåt. När allt kommer omkring ges de viktigaste egenskaperna hos mineralull av luften som finns i den. Om du bryter mot isolatorns integritet kommer det inte att vara möjligt att hålla den inuti. Därför blir huset kallare än vad de boende förväntar sig. Källargolvet är isolerat nästan enligt det beskrivna schemat.

Nu måste du ta reda på vilket isoleringsmaterial som är bättre. Det finns inget universellt svar på denna fråga. Men det finns några saker att tänka på. Att utföra en fullfjädrad termisk beräkning utan speciell kunskap är inte möjligt: ​​färdiga onlineräknare kommer knappast att hjälpa eller ens vilseleda. När man analyserar egenskaperna för varje beläggning, analyseras följande sekventiellt:

• ångkapacitet;
• värmeväxlingseffektivitet;
• brand- och kemikaliesäkerhet;
• belastningen som skapas av det isolerande lagret.

Stenväggar kombineras optimalt med mineralull och dess analoger. Ännu svagare termiskt skydd jämfört med de ledande produkterna på marknaden motiveras av den överlägsna kostnaden och lättheten, samt den enkla installationen. Mineralvarianten är mjuk och har en genomsnittlig värmeledningsförmåga. Bomull med tillsats av basaltsmulor visar sig mer tillförlitligt. Men tillverkare tar extra pengar för detta. Sådant material är särskilt bra i områden nära kaminer och eldstäder.

Problem med bomullsull beror på dess svaga förmåga att hålla formen. Genom att samla fukt blir isoleringen tung och sjunker. Vägen ut är att öka frekvensen av bindningar i jämförelse med deras rekommenderade placering. Värmeisolering av trä- eller rambyggnader med vadderade material är inte särskilt praktiskt. De kommer väl till pass i de fall väggarna behöver mycket lite extra isolering. Styren och ämnen baserade på det är bättre formbesparande och motståndskraftiga mot temperaturhopp.

Bland skummet rekommenderas det att välja produkter under SPB-S-märkningen, vilket indikerar tillsats av brandskyddsmedel. Om de inte är där är det bättre att inte använda sådant material alls. Penoplex rekommenderas för isolering av takövergångar. Penoplex ska användas för att täcka väggar från insidan. Där kommer han att ta upp ganska mycket utrymme.

Om väggisoleringen av en eller annan anledning är planerad att utföras från insidan, förberedelserna består av:

• maximal torkning av ytan;
• installation av ångspärr;
• läggning av tätskikt.

Det är bättre att installera formen innan du applicerar skummet. Det gör att du kan hålla ytan så platt som möjligt och göra lagret särskilt pålitligt. Ramen är täckt (lindad) med värmeisolerande material, annars förvandlas den till en ingångsport för frost. Om en tegelvägg är klar, tas allt bort från den (upp till själva basen). Förhållningssättet till betong är liknande. Smuts avlägsnas med en dammsugare, synliga svampskador kan enkelt elimineras genom att behandla ytan med penslar och sandpapper.

Steg-för-steg-instruktioner för att installera polystyrenskumisolering är enkla. Sådant material rekommenderas för att lägga på trä, tegel, fästning utförs på samma sätt. Den torra metoden används under en begränsad tid. Den våta tekniken kräver införande av materialet i väggspåren och dess naturliga torkning i 48-72 timmar. Under kraftigt ogynnsamma meteorologiska förhållanden ökar dessa perioder märkbart.

Endast perfekt plana väggar är lämpliga för expanderad polystyren. Detta material är ömtåligt. Om du börjar montera den på en yta med betydande lättnad kan plattorna spricka. Det är tillrådligt att eliminera alla skillnader större än 3 mm. Färg med låg ångpermeabilitet måste tas bort. För fästning måste du använda speciallim. Du kommer definitivt att behöva applicera en primer.

Om det beslutas att använda mineralull är det värt att uppehålla sig vid modifieringen Line Rock... Den garanterar miljövänlighet och utmärkt ljudisolering. När du väljer olika material bör du omedelbart klargöra:

• deras totala längd och bredd;
• möjligheten att skiva;
• önskade sätt att gå med.

Det är nödvändigt att vänta cirka 4 timmar efter applicering av primern, även om tillverkaren lovar snabbare torkning. När du ber om hjälp från inhyrda installatörer bör du noggrant övervaka hur många pluggar och lim de faktiskt använder.

För information om hur man isolerar ett hus med skumplast med egna händer, se nästa video.