Montering av innerdörrens dörrkarm

Förr eller senare kommer ögonblicket då du bestämmer dig för att renovera ditt hem med renovering. Du måste ta hand om inte bara möbler och tapeter, utan också byta ut innerdörrar. Det är viktigt att komma ihåg att dörren är en viktig del av interiören, och den ska se perfekt ut, därför måste installationsprocessen hanteras särskilt ansvarsfullt.

En standarddörrenhet består av två delar:

• Lådor, bestående av en övre, skenbar och loopad stråle (lådor för block med en tröskel, kompletterad med ytterligare en nedre stråle);
• Dörrar.

Gångjärnsbalken bär dörrens huvudlast.

Oftast är dörrbladet hängt med två gångjärn. Satsen kan innehålla ett dörrhandtag med spärr. Om plattbanden inte ingår i fabriksuppsättningen av dörrblocket måste de köpas separat.

I fabriksdesign kombineras vanligtvis det stationära plattbandet med lådan. När du monterar en låda från separat inköpta material är det bättre att köpa ett teleskopiskt hölje, eftersom det är mycket lätt att installera. När dörröppningen är bredare än dörrkarmen som ska monteras kompenseras bristen med extra. Om du inte vill köpa ytterligare element, är väggarna trimmade med sluttningar. En för bred öppning kan minskas genom att installera en stång på sidan av gångjärnsstället. I sådana fall fästs den, som den låtsade stolpen, på väggen med ankare, och gångjärnsstolpen fästs vid virket med självgängande skruvar med mindre diameter.

Dörrblocket består av många delar, och för dess montering är det viktigt att känna till alla parametrar för komponenterna. Deras dimensioner beror främst på höjden och bredden på väggen som dörrenheten kommer att byggas in i. En låda med en bredd på 108 mm passar in i en tegelvägg med en tjocklek på 70 mm. Om väggen är 100 mm tjock blir boxstorleken 120 mm. Detta är storleken på typiska färdiga block i vårt land. Har du en insamlingslåda är det viktigt att mäta i förväg.

Således kommer gapet mellan blocket och väggen att vara 10-15 mm. Ibland är öppningen mycket större än vad som krävs, i vilket fall fylls överskottsgapet upp med tegelstenar eller sys upp med gips. Om gapet inte är för stort, är öppningarna fyllda med polyuretanskum från alla sidor, kittade och stängda med plattband.

Dörrar kan ha olika konfigurationer:

• Dörrkarmen är färdigmonterad, med infällda gångjärn och en gångjärnsdörr. Detta är ett mycket bekvämt alternativ. Allt är klart för montering, allt som återstår är att montera blocket i öppningen.
• Canvas och låda. Alla delar finns färdiga för montering. Alla element är kombinerade med varandra, men inte monterade. Konsumenten måste sätta ihop allt och bygga in det på egen hand.
• Bara dörrbladet. Du måste köpa allt nödvändigt virke separat. I det här fallet har du en fördel. Du kan justera lådan så att den passar öppningen vid montering.

Dörrkarmar kan tillverkas av följande material:

• Från en bar. Sådana strukturer är mycket hållbara, men kräver speciell bearbetning, eftersom de inte är attraktiva utåt. De behandlas med impregnering, fläck, tonad lack. Resultatet är mycket starka och hållbara block.
• Från fiberboard. I grund och botten är det komprimerat papper. Detta material är lämpligt för konstruktioner med så lätta dörrar som möjligt. Dörrblock av fiberskiva är kortlivade och går snabbt sönder.
• Tillverkad av MDF. Dörrkarmar är så snygga som möjligt och tillräckligt starka. Deras livslängd beror främst på täckfärgen. Vanligtvis är det faner, laminat eller PVC.

Det finns två typer av dörrblocksformer:

• Full låda. Består av två sidoprofiler, överliggare och tröskel.
• I form av bokstaven P. Denna ruta har ingen tröskel.

För att ersätta det gamla dörrblocket med ett nytt måste du följa dessa steg steg för steg:

• Demontera den gamla dörrkarmen.
• Montera den huvudsakliga bärande strukturen.
• Utrusta dörrbladet och karmen med nödvändiga beslag.
• Installera lådan korrekt i öppningen.
• Häng dörrbladet.
• Installera plattband.

Vid demontering av den gamla lådan tas plattbanden preliminärt bort. Hur de tas bort beror på metoden som de fästes på. Om de planteras på flytande naglar eller lim, bänd bara bort dem med ett verktyg och dra dem åt sidan. Detsamma gäller för teleskopiska plattband, de är lätta att demontera. Om plattbanden är spikade måste du använda en nagelgripare och eventuellt en yxa. När du tar bort de falska och loopade balkarna kommer det inte att vara överflödigt att såga dem i mitten, detta kommer att underlätta deras borttagning från öppningen. Då måste du kontrollera väggens styrka, och vid behov stärka den.

För detta utförs arbete med betong. Om själva dörröppningen är försvagad, ställ sedan in stålhörnen "i omkretsen". Du kan förstärka öppningen med en stålprofil, eller använda hörn och en profil samtidigt för garanterad hållfasthet.

Trots att det finns många monteringsmetoder är de vanligaste bland dem bara 2, och de är lätta att göra med dina egna händer. Profilerna är fästa vid varandra i en vinkel på 45 och 90 grader. Måtten är märkbart olika.

Allt arbete utförs på golvet. Vi lägger upp profilerna och utför mätningar och beräkningar.

Vi kommer att ha 3 detaljer:

• 2 vertikala profiler;
• ögla och låtsades ställ;
• hoppare.

För att beräkna höjden på de vertikala profilerna måste du lägga till dörrens höjd, tjockleken på överliggaren, 2 luckor på 3 mm på varje sida och tjockleken på tröskeln, om sådan finns. Längden på tröskeln och överliggaren viks på samma sätt - dörrens bredd, tjockleken på de vertikala profilerna mäts och läggs till, och 2 luckor på 3 mm läggs till. Efter beräkningarna måste du göra en markering och skära virket.

Därefter måste du markera den del av vestibulprofilen som kommer att raderas. Den markerade delen måste skäras ner, ytterligare sågning bör göras till djupet av avsatsen. Vi lägger de sågade stängerna runt dörren och markerar luckorna genom att sätta in bitar av kartong. Vi markerar fästpunkterna för framtida gångjärn, drar oss tillbaka från botten och toppen av 20 cm. Vi applicerar gångjärnen på märkena och bete på skruvarna till motsvarande stång, markerar platsen för provtagning av materialet och punkterna för efterföljande skruvning. Använd det gjorda märket och välj materialet med en mejsel till ett djup som motsvarar tjockleken på gångjärnsfliken. Vi skruvar öglorna i de resulterande spåren. Vi applicerar de övre och andra vertikala profilerna, håller luckorna och kontrollerar elementens vinkelräthet i förhållande till varandra. Sedan ansluter vi med skruvar. De måste skruvas in i en vinkel på 45 grader mot ytan och vinkelrätt mot skarven. Skruvhålen måste borras i förväg.

I den här versionen av monteringen kommer vi att fästa den övre balken över sidobalkarna. Det vill säga att den ska placeras ovanpå. Längden på sidoprofilerna beräknas enligt följande: vi mäter dörrens höjd och lägger till 2 luckor på 3 mm vardera om tröskeln är inställd.Om tröskeln inte kommer att installeras, lägg till 1 cm för bottengapet så att dörren inte vidrör golvet och inte repar beläggningen. Hela monteringen utförs på samma sätt som den föregående, förutom att skruvarna måste skruvas in i panelen vinkelrätt mot ytan.

Vi undersökte hur dörrkarmen ska monteras, men innan du installerar en ny, är det nödvändigt att demontera det gamla blocket. Vi tar först bort plattbanden. När du tar bort de låtsade och loopade balkarna kommer det inte att vara överflödigt att såga dem i mitten av höjden, detta kommer att underlätta deras borttagning från öppningen. Sedan måste du kontrollera väggens styrka och vid behov förstärka den.

För detta utförs även betongarbeten. Om själva dörröppningen är försvagad, ställ sedan in stålhörnen "i omkretsen".

Att installera ett dörrblock för en innerdörr är inte en lätt uppgift, men med ett kompetent tillvägagångssätt och en detaljerad studie av nyanserna och funktionerna kan nästan alla göra det. Vid montering av en dörr i en vägg med en standardtjocklek på 70 mm, med hjälp av ett tilläggselement, installeras ett monteringsblock mellan väggen och karmen för att minska dörröppningen. Plattbandet som installeras då kommer att dölja det extra elementet. Denna metod är lämplig när dörröppningen är jämn på höjden, men något större än den erforderliga bredden.

Ett dörrblock med fast dörr och insatta distanser som upprätthåller ett mellanrum mellan dörr och karm placeras i den förberedda öppningen. Strukturen kontrolleras noggrant med lod och nivå för vertikal positionering och fixeras med kilar i väggöppningen. Det är nödvändigt att rikta in mycket noggrant för att undvika ytterligare snedställning av dörren i karmen. Sedan fylls luckan försiktigt med polyuretanskum.

Först ett tunt lager, sedan ytterligare ett, tills öppningen är fylld. Det viktigaste är att inte överdriva det. Lådan kommer att hålla sig uteslutande till skummet. Efter att det torkat skärs överskottet av och plattbanden installeras.

För att fästa dörren till metallhängare behöver du metallfästen som används vid sammanfogning av gipskonstruktioner. Du behöver minst 4 av dem. Dörren med de installerade beslagen hängs på karmen, distanser eller kartongbitar installeras i de tekniska luckorna. Sedan skruvas hängare på utsidan av lådan. Sedan sätter vi in ​​blocket i öppningen och fixerar det med kilar. Vi anpassar strukturen korrekt med en nivå. Därefter måste vi notera var vi ska fästa upphängningarna. På de markerade områdena väljer du materialet för plattorna. Rikta in strukturen igen och fäst plattorna på väggen. Vi putsar spåren med inskruvade suspensioner, fyller luckorna med polyuretanskum.

Vid fästning med genomgångsmetoden på ankare borras hål för dem medvetet på de markerade platserna för sidoprofilerna. Först markerar vi platserna för ankarna, 2 på varje sida. Med en 14 mm borr gör vi ett hål för pluggen. Därefter gör vi ett hål för ankaret med en 10 mm borr. Vi installerar lådan i öppningen, riktar in och fixerar den med kilar. Sedan borrar vi betongen med en speciell borr och installerar ankarna. Lådan, installerad med ankare, är mycket stark. Om du byter ut dem med skruvar blir pluggarna en storlek mindre. I slutet installeras plattband. Denna metod är idealisk för installation av särskilt tunga dörrar.

Ytterligare ett hål måste borras mellan skruvarna i gångjärnsklaffen. Det är genom den som ankaret kommer att fästas. Från sidan av verandan utförs fixering under låsplattan. Således erhålls 3 fästpunkter. Distanser installeras under dörren och springorna mellan lådan och väggen är skummade.När skummet torkar tas överskottet bort och plattbanden fästs.

Ibland är självinstallation av blocket inte perfekt, dörren kan klamra sig fast vid profilen och stängas med svårighet. Det är viktigt att förstå varför detta händer - lådan eller själva dörren är svullen och hur dessa situationer elimineras.

För att fixa detta måste du borra genom lådan med långa skruvar och dölja hålen med färgkodade pluggar. Du kan också använda ankare.

Om dörren är gjord av trä, måste du ta bort låset och slipa rumpan. För att göra detta måste du lägga sandpapper på ett bräde eller block för att få en plan yta. Vid slipning bör dörren kontrolleras för beröring. Om problemet är löst sätter vi låset på plats, och den slipade änden tonas och lackas.

Vi har övervägt de vanligaste exemplen och alternativen för att installera innerdörrkarmar, samt fästmetoder. Detta kommer att hjälpa till att kompetent utföra förberedelserna och installationen av dörrblocket med dina egna händer. Med ett väl utfört arbete kommer problem under driften av dörren inte att uppstå.

Du kan lära dig mer om hur du korrekt installerar en innerdörr från den här videon.