Allt om skorstensfoder

Skorstenshylsa är installationen av ett rör inuti en skorsten gjord av tegel. Detta rör är tillverkat av speciella material som är brandbeständiga. Till exempel rostfritt stål. Rör för ärmar skiljer sig åt i typen av sektion, och detta beror först och främst på skorstenens storlek. De är rektangulära, kvadratiska. Men det här är långt ifrån allt du behöver veta för den som ska hylla en skorsten.

När skorstenskanalerna av tegeltyp används börjar sot ansamlas i dem, vilket påverkar hur draget beter sig i systemet. Särskilt i tegelskorstenar är väggarna grova, eftersom det faktiskt kan samlas sot, och ganska snabbt. Och den lätta förstörelsen av tegelsystem för borttagning av förbränningsprodukter är inte den bästa när det gäller långsiktiga driftutsikter. De påverkas av termisk chock och kondens (som också uppstår på grund av temperaturförändringar) och den aggressiva kemiska sammansättningen som finns i sot.

Vad som händer på grund av ansamling av sot: dragkraften i systemet blir inte idealisk, värmestrukturen börjar fungera sämre, byggnaden värms inte upp effektivt. Men effekten av omvänd dragkraft kan också fungera, på grund av vilket röken i huset inte är utesluten. Detta börjar redan bli mycket farligt. Därför uppstår frågan om att hölje skorstenen, eller så måste du helt demontera den gamla kanalen och installera en ny skorsten. Självklart är det första alternativet att föredra i de flesta fall.

Och här har ägaren till ett hus med skorsten ett val.

Denna process är bra eftersom den inte innebär arbetskrävande demonteringsarbete. Hylsan är väldigt enkel, det vill säga att även någon som inte riktigt förstår all denna tekniska kommunikation kan hantera den. Med hjälp av stålmoduler kan du rekonstruera kaminer och eldstäder, samma skorstenar, oavsett vilken typ av bränsle de drivs med. Men metoden har också en nackdel - stålmoduler klarar inte av en lindningstyp skorstenskommunikation.

Plaströr monteras inuti tegelkanalen. Dessa är vanligtvis glasfiberarmerade rör som blir plastiska vid uppvärmning. Och tack vare dessa plastegenskaper kommer materialet att fylla alla deformationer av lumen, och efter att det har svalnat kommer den inre ytan av skorstenen redan att bli ett nästan vanligt slätt rör. Väggtjockleken på en sådan hylsa är cirka 2 mm. Men denna metod var inte utan sina nackdelar. Till exempel kommer temperaturgränserna att vara mycket strikta: du kommer inte att stiga över 250 grader. Därför är denna metod endast relevant för de värmeenheter som drivs med gas eller flytande bränsle.

En glasfibernäthylsa, tjärad, fungerar så här: en komplett slang sätts in i axeln, inga anslutningselement används. Men formade delar kan användas. Den maximala längden på en sådan hylsa är 60 m, och tjockleken kan nå 50 cm. Ett liknande system har använts i 30 år. Det är också viktigt vilken panna som drivs, låg temperatur eller hög temperatur - då kommer komponenterna i slangen att vara olika.

Hylslindning är bra eftersom en kanal i ett stycke kan erhållas utan att demontera tegelstenen - detta lockar många. Fodret är osårbart för kondens, det böjer sig bra även i allvarlig kurvtagning.Det är sant att denna metod inte kan kallas billig, och du kan inte göra allt med dina egna händer heller.

Det är värt att nämna också keramiska liners, när det gäller styrka och hållbarhet är de med säkerhet bland ledarna. Om det finns en borrad gruva, och den behöver restaureras, är det keramik som används. Keramiska element kan vara runda eller rektangulära. Elementen är anslutna till ett uttag eller med "thorn + groove"-metoden. Hylsorna används med en diameter på 12-45 cm Keramik är däremot inte rädd för sotförbränning. Men en sådan konstruktion kostar mycket, och den väger mycket - och det här är dess främsta nackdelar. Under installationen måste du oundvikligen demontera gruvan.

Ett sådant rostfritt stålrör tas endast när värmaren inte har en mycket hög bränsleförbränningstemperatur. Faktum är att det rostfria korrugerade röret har tunna väggar, och under den enorma temperaturen kommer de helt enkelt att brinna ut snabbt. Det är absolut omöjligt att använda detta alternativ för en skorsten i ett bad - bränslet i en badkamin brinner vid mycket höga temperaturer.

Det hela börjar med vanliga förberedande aktiviteter. Först måste du fylla på med en kraftfull ficklampa som hjälper dig att utforska gruvan. Det är nödvändigt att noggrant bestämma storleken på förstörelsen, måttet på sotförorening, bitar av sönderfallande murbruk och tegelstenar. Det finns till och med bon av fåglar (de "bosätter sig" ofta i skorstenar). Sedan används järnskrapor, borstar och andra verktyg för att rengöra systemet ordentligt. Tegelstenar som sticker ut från murverket tillåter inte att samma foder sätts in, därför slås alla utskjutande delar ner. Vanligtvis gör en bändbar eller en hammare ett bra jobb med detta. Därefter måste du mäta längden och, naturligtvis, diametern på skorstenen, överföra den uppmätta till diagrammet med beteckningen varv och vinkelgrader.

Så här monterar du linern i ett litet skaft.

1. Alla delar av fodret är sammansatta i ett system. Fogarna ska behandlas med ett värmebeständigt tätningsmedel och lindas ovanpå med självhäftande aluminiumtejp.

2. Två bälten, kablar eller bara kraftfulla rep fästs i botten av röret med en klämma.

3. Hylsan släpps försiktigt igenom skaftet tills den vilar mot bottenzonen. Med en kort skorstenslängd sänks det lätta rostfria stålröret manuellt, och jämna kablar behövs inte.

4. Underifrån ska insatsen fästas på pannans inlopp, varefter en kondensuppsamlare placeras. Och från gatudelen tas hylsan ut ovanför murverket, en skyddskåpa läggs på toppen.

Om skorstenen är lång och böjd kommer installationen av systemet att vara något annorlunda. Först demonteras rökkanalen vid ingången till pannan, detsamma är med alla sektioner där de formade lederna är fixerade. Sedan monteras botten av hylsan från jämna fragment av röret, vilande mot den första formade kopplingen. Därefter sänks fodret till botten av schaktet, där det ansluts till pannans inlopp eller kamin, och en kondensatuppsamlare placeras under. På den andra - när den är inaktiv - är spetsen på hylsan försedd med en formad kontakt. Och så ansluter han sig till det platta stycket av rostfritt stål, och detta scenario fortsätter tills en ny gruvvändning. Operationen kommer att behöva upprepas innan hylsan tas bort från själva axeln.

Hur man tätar en skorsten med en keramisk liner.

1. Ett rullsystem är fäst vid öppningarna på kondensvattentanken... Keramiken är mycket tung, och du måste sänka den 30 cm ner, därför är det säkrare att använda en vinsch i detta skede.

2. Den övre änden av kondensbehållaren ska behandlas med tätningsmedel. En jämn rörbit är fixerad på spont- och spårsystemet (eller klockan).

3. För att ansluta pannan, till exempel med en universell beslag, måste du göra ett hål i den keramiska hylsan. Ett fragment av linern drivs av en vinsch och går in i själva axeln. Ett nytt element är också fäst vid änddelen av det första röret. I nedstigningsprocessen är det nödvändigt att kontrollera det ögonblick då hylsan inte vrider sig med hålet för monteringen i den andra riktningen.

När kondensuppsamlaren vilar mot schaktets botten måste du docka den med pannans inlopp. Och ovanifrån förs det keramiska systemet ut ovanför tegelstenarna. Överhänget görs lika i höjd med täckplåten.

A så att under konstruktionen, till exempel för att hylla en skorsten med en polymerhylsa, kan du inte klara dig utan specialutrustning. Fodret är lite likt en slang som rullas in i en spole. Och sedan stiger hylsan till byggnadens tak, leds ut genom kanalen till gruvbotten, tillförs kompressorn och luft kommer in. Trycket gör att de mjuka sidorna av hylsan blir släta. När hylsan antar en kanalform uppstår ånga istället för tryckluft. Och då kommer polymeren initialt att mjukna, sedan kommer den att härda. Och längst ner kommer en behållare för kondens att samlas. På vägen från gruvutgången måste de överflödiga ärmarna tas bort och ett huvud kommer att placeras ovanpå.

Oavsett vad skorstenen används till är det nödvändigt att se till att områdena inuti systemet inte blir smalare. Den formade svängen är alltid inställd på stopp.

Vid konstruktionstillfället är installationen av en oval, rund eller annan form av hylsan ofta meningsfull: för husägare är detta bra, det kommer inte att finnas några problem med rökavgaser. Att installera en koaxial skorstenshylsa är en procedur som ofta krävs enligt förordningar, och frånvaron kan vara behäftad med böter. Vid behov bör du kontakta företagen som är engagerade i hylsan, tillhandahålla olika alternativ för rehabilitering av skorstenar och ge alla nödvändiga garantier.

För information om hur man hyser en skorsten, se nästa video.