Grund för ett hus av expanderade lerbetongblock

Grunden för ett hus av expanderade lerbetongblock har viktiga egenskaper och nyanser. Innan du bygger måste du väga alla för- och nackdelar med ett sådant byggmaterial. Och du bör också bestämma dig för det optimala djupet för läggning för ett bad och andra tekniska subtiliteter.

Det är nödvändigt att använda expanderad lerbetong för arrangemang av grundkonstruktioner väldigt omtänksamt. Materialets densitet kan variera från 500 till 1800 kg per 1 m3. Det är därför dess tillämpning orsakar inga betydande problem. Att minska mängden expanderad lera ökar basens densitet och hårdhet. Men samtidigt ökar belastningsnivån som den kommer att applicera på jorden och de kontinentala lagren av jordskorpan. Därför måste du alltid leta efter den optimala balansen.

Ju större andel expanderad lera är, desto starkare blir grunden. Denna frestande omständighet överskuggas dock av den samtidiga ökningen av värmeledningsförmågan, som inte kan undvikas. Vattenabsorptionshastigheten är cirka 15 %. Detta är en ganska anständig siffra jämfört med andra byggmaterial. Nivån av ångpermeabilitet beror på den specifika typen av expanderad lera.

Bredden och tjockleken på grunden för en byggnad byggd av expanderade lerbetongblock är ganska enkel att bestämma. Om armerade betongbalkar placeras under huset, bör de inte vara smalare än 15 cm.Bredden på grundtejpen bör vara minst samma som storleken på väggarna. Helst bör du dock reservera dig och överge den endast i de fall det är i grunden omöjligt och ouppnåeligt.

Beräkningen av den minsta tillåtna bredden kan utföras oberoende enligt formeln 1,3 * (M + P + C + B) / Tejplängd / Jordmotstånd, där variablerna är som följer:

• M - byggnadens så kallade dödvikt (det vill säga den totala vikten av alla de viktigaste strukturella delarna);

• MED - indikatorn för den extra snömassan, som under ogynnsamma förhållanden till och med avsevärt kan överstiga dödmassan;

• NS - nyttolast (boende, möbler, deras egendom etc., vanligtvis 195 kg per 1 m3);

• V - vindpåverkan (du kan alltid ta reda på önskad siffra från byggrekommendationerna för regionen).

En viktig aspekt i många fall är djupet för ett bad eller en lada. Den totala höjden på strukturen bestäms med hänsyn till:

• nivån på distributionen av jordvatten;

• egenskaper hos de använda materialen;

• tomtens bärighet;

• ett antal andra parametrar.

Endast fullfjädrad geologisk forskning. Endast med korrekt förtydligande av dessa egenskaper kan vi garantera frånvaron av några sprickor, sneda och hängande områden. På finstrukturerad och dammig jord kan grunder sjunka kraftigt. Grus och grov sand är mekaniskt mer tillförlitliga. Men när det är möjligt rekommenderas det fortfarande att placera alla byggnader på en stenig grund, som kännetecknas av maximal stabilitet och stabilitet.

Den pelarformade grunden används för relativt enkla och lätta strukturer.Ett sommarträdgårdshus, ett badhus eller en verkstad på platsen kan installeras utan problem. Men en fullvärdig bostad, särskilt en med minst 2 våningar, måste placeras på mer solida stöd. Det högsta tillåtna djupet är 1,5 m. I praktiken är det dock ytterst sällsynt att stolpstöd går ner i marken med mer än 50–70 cm.

Viktiga nyanser:

• stödpunkter är placerade i alla hörn av strukturerna;

• det optimala gapet mellan dem är från 1,5 till 3 m;

• det är möjligt att öka strukturens kapitalstruktur på grund av den ytterligare beräkningen av den armerade betongplattan.

Pål-grillage-fundamentet anses av specialister vara en mer pålitlig lösning än att använda enkla pålar. Plattan ligger huvudsakligen i nivå med marken, ibland stiger den något över den. Om arbetet utförs korrekt kan en stabil användning av strukturen garanteras i flera decennier. Grillningen är uppdelad i:

• landslag;

• monolitisk armerad betong;

• prefabricerad monolitisk grupp.

Grunda remsor är mycket populära i låga privata byggnader. Inte ens stora tekniska svårigheter och arbetslängd skrämmer bort kunniga människor. Om du använder högkvalitativ kraftfull teknik reduceras drifttiden många gånger... Det är sant att kostnaden ökar ytterligare. Det räcker inte bara att gräva diken - du måste ta hand om att stärka deras väggar.

Hjälpfästen i lerjord krävs från ett djup av 1,2 m.I lös sand - från 0,8 m. Men nitiska ägare brukar ta hand om ett sådant ögonblick i alla situationer. Dessutom tillåter den grunda tejpen nästan ingen rädsla för effekterna av frostlyftande krafter.

Om grundvattnet avlägsnas 2 m eller mer från frysningshorisonten är det möjligt att klara sig genom att fördjupa monoliten med 0,6-0,7 m. Vid deras högre ställning är diket nedsänkt ca 20 cm under säsongens frysningslinje. För formningen av formen används demonterade trä- och stålpaneler, och båda alternativen har fördelar och nackdelar. I teorin är ihåliga betongformar eller extruderade polystyrenskumpaneler acceptabla.

Denna lösning gör att du kan lämna formen senare som en del av den övergripande strukturen. Grunden blir starkare och håller värmen bättre. Men endast professionella ingenjörer hjälper till att utarbeta alla lösningar korrekt. Därför uppnås minskningen av kostnaden för privat byggande vanligtvis genom att välja en billig, beprövad metod. Strip gjuten foundation:

• tjänar under lång tid;

• är den enda acceptabla metoden för ett tvåvåningshus i expanderat lerbetong;

• gör det möjligt att utrusta underjordiska garage;

• lämplig för platser med stark frysning;

• inte benägen att klämma ut;

• är relativt dyrt;

• sätter sig länge;

• kräver en enorm mängd markarbete.

Om det bestäms att bygga ett hus från expanderade lerbetongblock, är det fullt möjligt att använda samma block för basen. Den fullständiga identiteten för termisk expansion är en ganska betydande fördel. Ett bra expanderad lerbetongblock absorberar inte mer än 3% vatten i förhållande till sin vikt.

Slutsatsen är uppenbar: du kan tryggt skapa en prefabricerad bas. Men här måste du omedelbart väga alla för- och nackdelar med detta alternativ:

• bra nivå av värmeisolering;

• acceleration av installationsarbete;

• lång tjänstgöringsperiod;

• behovet av att använda specialutrustning;

• olämplighet för användning på platser med en hög nivå av jordvatten;

• jämförelsevis hög kostnad (användningen av en solid monolit är upp till 30% mer ekonomisk).

Ofta är grunden isolerad med skum och murad. Det är möjligt att göra det första förberedande arbetet (geologisk referens, utgrävning av jord och arrangemang av en kudde av sand och grus) enligt samma schema som när man arbetar för en monolitisk struktur. I sandig terräng kan en enkel bottentätning undvaras. Block bör läggas i grunden i exakt samma ordning som när man bildar huvudväggarna. För arbete används en klassisk cementbruk; förband appliceras på 0,5 höjder, men basen kan inte göras mer än 5 rader hög.

Trots bristerna i den expanderade lerbetongfundamentet är det ganska acceptabelt för ett envåningshus av samma material. Det är till och med tillåtet att utrusta ett sådant hus med en vind - basens bärförmåga kommer att vara tillräckligt stor. I de flesta fall väljs moduler med en storlek på 200x200x400 mm, eftersom deras läggning med egna händer är ganska bekväm. Dessutom är sådana mönster extremt utbredda och säljs till överkomliga priser.

Ofta används torrt lim som späds ut med vatten enligt receptet. Detta är dock redan en dyrare lösning än att använda en cement-sandblandning. Men limmassans plasticitet gör att du kan göra tunna sömmar. Läggningen av den första raden utförs endast efter noggrann utjämning av stödplattformen. Efter installation av beacons sträcks sladden, vilket säkerställer maximal jämnhet.

De börjar arbeta från en högre vinkel – och inget annat... Endast denna metod garanterar murverkets styrka. Det är dessa knutar som förstärker och binder upp. Endast i vissa fall väljer de mest erfarna byggare ett schema med ligering av interna partitioner.

Installationen av grunden gjord av expanderade lerbetongblock slutförs med efterbehandlingen av arrangemanget av vattentätning, värmeisolering och, om nödvändigt, ett pansarbälte.

Skydd mot överdrivet vatteninträngning är viktigt. Den tillhandahålls med hjälp av hydrofoba blandningar. De bearbetas både internt och externt. Det finns 4 huvudalternativ:

• mineralsammansättning mastix;

• bituminös mastix;

• takmaterial;

• speciell självhäftande film.

Det är värt att ta organisationen av termiskt skydd på allvar.... Så, idealiskt, försöker de skapa inte bara en monolitisk grund, utan också ett golv med ett isolerande värmeskikt. Det horisontella tätskiktet spelar en viktig roll i hela denna montering. Den läggs på en sand- och gruskudde innan den hälls. Ett sådant lager i sig är skapat av takmaterial, varav 2 nivåer är anslutna med bituminös mastix.

Vidare tillhandahålls återfyllning av sand och grus. Men på snabbflytande mark är det mycket mer korrekt att använda en betongkudde. En värmeisolerande platta krävs också. Den kan vara gjord av expanderad polystyren eller polyuretanskum. Dess funktion är inte begränsad till att behålla värmen: inte mindre viktigt är att förhindra att vattentätningsfilmen går sönder under hällning; dessutom utförs vertikal vattentätning.

Enligt ett annat schema inkluderar termiskt skydd (utan att räkna grundblocken):

• huvudvägg och golv;

• ett spår för vilket hydrofobt cement används;

• vattentätning horisontellt inuti och vertikalt utanför;

• sandfyllning;

• droppkanal genom vilken kondensat avlägsnas;

• det faktiska värmelagringssystemet baserat på EPS eller mineralull;

• isolering för golvet - under källarens nedre plan.

Det är nödvändigt att skapa förstärkta bälten när man bygger på instabil mark eller på uttalad lättnad. Detta förhindrar krympning och tillhörande deformation. Den maximala tjockleken på ett högkvalitativt pansarbälte är densamma som väggens. Den har en kvadratisk sektion. Det rekommenderas att använda ett bruk baserat på cement M200 och högre kvaliteter.

Armeringsjärn rekommenderas starkt mellan blockraderna.De kompletteras med ett speciellt murnät. Den optimala delen av stången är 0,8-1 cm.Det yttre förstärkningsbältet skapas vanligtvis på basis av betong eller massiva tegelstenar. Bredden på det förstärkande skalet kan variera från 100 till 200 mm.

Formen görs lika i höjd med den framtida skyddskonstruktionen. Formskivorna som slagits ut ur skivorna är fästa på båda sidor med självgängande skruvar. Stegarmar finns i de flesta vanliga utrymmen. Men om det finns en pålitlig seismisk risk, välj "parallelpiped"-formen.

Råd:

• förbereda eller köpa betong med förväntan om fyllning åt gången;

• slå in spikar i väggarna eller vrid tråden för bättre vidhäftning;

• solid tegel bör läggas ut ovanpå när du förbereder golvet på träbjälkar;

• isolera armopoyas ordentligt;

• pressa blandningen för att undvika luftfickor.