Uppförande av en monolitisk grund: expertrekommendationer

Rörliga, vattenmättade jordar, såväl som lättnad med höjdskillnader, tvingar byggare att leta efter ny teknik för att organisera grunden. En av dessa är ett monolitiskt system, som tillåter konstruktion på mobil och benägen för säsongsbetonad vattenförsämring, svullnad av jordar.

Den monolitiska grunden är en grund platta, som är en oskiljaktig struktur av en förstärkningsram och betong. Armering och betong bildar en enhet, ger tillförlitlighet och hög bärförmåga.

En sådan bas är lämplig för instabila och vattenmättade jordar., eftersom det visar sig vara ganska mobilt, men samtidigt ger det en jämn fördelning av lasten. Med andra ord, även om man upplever vissa vibrationer och vibrerar med marken, skyddar en sådan platta huset från sättningar och geometristörningar.

Den största fördelen med en monolitisk grund är möjligheten att bygga på rörliga jordar med låg bärighet. Det sparar om byggandet av ett privat hus på en hög eller remsa grund är omöjligt eller olönsamt på denna typ av jord. Detta kan endast fastställas när man analyserar jordar, inklusive under deras säsongsmässiga förändringar.

Det är en missuppfattning att en plattgrund är lämplig för alla typer av jordar. Detta är inte sant, även om plattan är kapabel att jämna ut viss instabilitet i jorden.

En flytande plattfundament är oumbärlig för betydande markrörelser. Han rör sig i en liten amplitud (osynlig för de boende i huset) med honom. Men om betydande förändringar i jordens rörelse märks under plattans fundament och nära den, betyder det att belastningen på jorden är ojämn, vilket är farligt för föremålet. För att förhindra sådana fenomen, upprepar vi, bara en grundlig analys av jordars sammansättning och egenskaper hjälper.

Fördelen med en monolitisk grund är förmågan att bygga ganska massiva strukturer i flera våningar på den.

Plattfundamentet har inga sömmar, därför behåller den sin tillförlitlighet och soliditet när jorden rör sig.

Ofta, bland fördelarna med ett monolitiskt fundamentsystem, anges en liten mängd markarbete. Ett liknande påstående är sant när det gäller en typisk plattbas. Men i vissa fall är det nödvändigt att öka tjockleken på sandskiktet, därför är det nödvändigt att gräva en djupare grop, vilket innebär en ökning av volymen av markarbeten. En liknande situation observeras när man ordnar en källare.

Fördelen med monolitfundamentet är den enkla installationen av golvet, vilket beror på förmågan att använda plattan som ett undergolv.Om installationen utförs enligt svensk teknik, som förutsätter värmeisolering av plattan, så krävs ingen tilläggsisolering. Å ena sidan förenklar detta processen att installera golvet, å andra sidan kräver det ett ansvarsfullt och professionellt tillvägagångssätt för att organisera varje lager av plattan.

I allmänhet är en plattgrund lämplig för alla typer av byggnader, inklusive ovanliga former. Det räcker att gräva en grop av önskad storlek och uppnå den nödvändiga konfigurationen med hjälp av formsättning för att bygga till exempel ett hus med burspråk.

Bland nackdelarna med detta system är behovet av att attrahera speciella maskiner och utrustning, vilket leder till en ökning av uppskattningen. När du bygger stora byggnader är det problematiskt att göra högkvalitativ komprimering av jord med dina egna händer; du bör skaffa en bensin- eller elektrisk komprimator.

Armering bör läggas i en viss vinkel, därför, för att få den önskade formen på stavarna, är det lämpligt att ha en speciell maskin. Slutligen ska plattan gjutas i ett steg utan avbrott, och betongen ska appliceras jämnt över hela ytan. Naturligtvis kan detta inte göras utan en betongblandare eller pump.

En egenskap hos plattfundamentet är att alla dess delar måste ligga jämnt på marken. När tomrum uppstår är tillförlitligheten hos en sådan struktur utesluten, vilket gör det omöjligt att organisera källare under monoliten. Detta betyder dock inte att du helt måste överge det. Detta problem löses genom att organisera en djupare grop och ordna en källare direkt på plattan.

Detta kan inte kallas ett minus, snarare en funktion - behovet av att noggrant planera sätten att lägga och dirigera kommunikation på planeringsstadiet. Detta beror på det faktum att de flesta av kommunikationerna läggs i plattans tjocklek. Om ett fel uppstår eller du vill ändra något blir det problematiskt att göra det.

Nackdelen med denna typ av system är den höga installationskostnaden. Detta beror på behovet av att fylla ett stort område med betong, samt en ökning i jämförelse med antalet för en remsbas, till exempel mängden nödvändig förstärkning.

Det finns flera varianter av en monolitisk bas.

• Tejp. Det är en armerad betongplatta som är monterad runt byggnadens omkrets, såväl som under föremålens bärande väggkonstruktioner. Detta system är lämpligt för medelstora lagerkapaciteter.

• Tallrik. Armerad betongmonolit, hälld under hela husets yta. I sin klassiska form är det en enda platta utan sömmar. Men det finns också en hopfällbar version, sammansatt av partiklar. Till skillnad från en monolit har en sådan struktur en lägre bärighet, därför rekommenderas den inte för bostadshus. Lämplig för mjuka jordar som är utsatta för säsongsvariationer, samt i jordbävningsbenägna områden.

• Pål-grillage. Det är en betongbas, grävd i marken och ansluten till varandra med en enda platta.

Slutligen kallas även monolitiska fundament för vägmärken betecknade FM 1. De är runda baser av armerad betong.

Beroende på typ av fördjupning är plattfundamentet av två typer.

• Grund. Den sjunker ner i marken med högst 50 cm. I det här fallet krävs en tjock sandig "kudde" för att jämna ut jordens hävning. Grunda grunder används främst på icke-steniga jordar för små byggnader med väggar av trä eller lätta byggstenar.

• Försänkt. Plattans djup kan nå 150 cm Det exakta djupet bestäms av jordens fryspunkt - grunden ska vara 10-15 cm djupare än fryspunkten och samtidigt vila på fasta lager.

Det används vanligtvis vid konstruktion av massiva föremål på en platta eller strukturer högre än två våningar.

Som redan nämnts kräver plattfundamentet ingen stor fördjupning, under den grävs en grop på ett grunt djup i storlek som motsvarar plattan. Vidare är botten av gropen täckt med ett lager av komprimerad jord, som dessutom krossas och jämnas ut.

Nästa lager är en sandkudde, som hjälper till att fördela belastningen korrekt och jämnt. Materialets egenskaper (små sandkorn) förhindrar grunden från att luta och dess sättningar, och neutraliserar också effekterna av jordlyftning. Ren sand kan också ersättas med en sand-grusblandning eller flera lager grus av olika fraktioner.

Geotextilier läggs ovanpå sandlagret, som utför en förstärkande och vattentätande funktion.

Det finns också en variant av preliminär vattentätning, när installationen av geotextilier utförs omedelbart längs grundgropen - den läggs direkt på den packade marken. En sandig "kudde" läggs ovanpå den. Denna version av enheten är relevant för instabila sumpiga jordar. I vissa fall kan geotextilier läggas mellan sand- och gruslager. Vanligtvis hälls krossad sten eller grovt grus ner, geotextil hälls ovanpå, på vilken sand hälls. För stabiliteten av det nedre gruslagret kan även lite sand hällas under det. Denna konstruktionsteknik möjliggör bättre dränering av platsen för grunden.

Även professionella byggare lägger inte alltid nästa lager på grund av deras önskan att minska kostnadsberäkningen och påskynda installationstiden. Detta betyder dock inte att detta lager inte har sin egen funktionalitet. Vi talar om ett tunt betonglager, vars lösning hälls över fyrarna. Förbetongning gör att du kan uppnå den ideala nivån och därför noggrannheten i geometrin för hela strukturen. Dessutom är det lättare att isolera och vattentäta golvet över betongskiktet.

Nästa lager är den avslutande vattentätningen, som utförs med hjälp av rullade bituminösa material. De är limmade eller smälta i flera lager och överlappar varandra. Bituminös mastix kan appliceras under lagret av rullmaterial.

Efter att ha avslutat vattentätningsarbetet monteras en armerad betongmonolit. Standardarmering utförs i 2 nivåer med sammanflätning med hjälp av vertikala förstärkningselement.

I vissa fall kan det givna typiska schemat för en monolitisk stiftelse ändras. Så när betongnivån sammanfaller med jordlinjen, tillgriper de att öka tjockleken på plattan eller använda förstyvningar. Båda metoderna låter dig skydda betong från fukt, men den första kommer att kosta betydligt mer. I detta avseende tillgriper de ofta att installera förstyvningar, som hälls under de bärande och inre väggarna. Förutom fuktskydd låter denna design dig organisera ett källarrum på en monolitisk armerad betongbas.

För uthus kan du använda en platta prefabricerad grund. Det är inte en monolitisk platta, utan är sammansatt av "rutor", som är tätt placerade på den förberedda basen. En sådan design kännetecknas av mindre mödosam installation, men den är sämre än en monolitisk analog i sin tillförlitlighet och rekommenderas därför inte för bostadshus.

Konstruktionen av vilken grund som helst börjar med preliminära beräkningar, som är en del av designdokumentationen. Baserat på erhållna data tas information om dimensionerna och egenskaperna för varje element i basen, en plan över plattans "paj" ritas upp, tjockleken på vart och ett av lagren väljs.

Den viktigaste indikatorn på styrkan hos en struktur är tjockleken på monoliten. Om det är otillräckligt kommer fundamentet inte att ha den erforderliga bärigheten. Med för stor tjocklek uppstår en orimlig ökning av arbetsintensiteten och finansiella kostnader.

Korrekta beräkningar kan endast göras på grundval av geologiska undersökningar - markanalys. För detta görs vanligtvis brunnar på olika ställen på platsen, varifrån jorden tas. Denna metod låter dig bestämma vilka typer av jord som finns, liksom närheten till grundvatten.

Varje typ av jord kännetecknas av variabelt motstånd mot belastning, vilket innebär hur mycket tryck (i kg) grunden kan utöva på en specifik enhet av jordarea (i cm). Måttenheten är kPa. Till exempel är det variabla motståndet för krossad sten och grovt grus mot belastningen 500-600 kPa, medan för lerjordar är denna siffra 100-300 kPa.

Beräkningar bör dock göras baserat på värdena, inte för markens specifika motstånd, utan av det specifika trycket på en specifik typ av jord. Detta beror på det faktum att med ett litet motstånd kommer grunden att sjunka ner i jorden. Om trycket visar sig vara otillräckligt är det omöjligt att undvika svullnad av jorden under grunden och dess deformation.

Optimala tryckvärden är konstanta, de kan hittas i SNiP eller fritt tillgängliga. Det specifika trycket mäts i kgf/cm kV och är individuellt för olika typer av jordar. Till exempel har plastleror ett specifikt tryck på 0,25 kgf / cm kV, medan samma indikator för fin sand är 0,33 kgf / cm kV.

Intressant nog, om vi jämför data från resistivitetstabellen och marktrycket, visar det sig att den andra tabellen (trycket) kommer att innehålla ett mindre antal jordvarianter. Så grus och krossad sten kommer att "försvinna" från det. Detta förklaras av det faktum att plattans fundament inte är det enda möjliga alternativet för konstruktion på denna typ av jord. Kanske blir det mer rationellt att använda en bandanalog.

Ovanstående fakta indikerar behovet av att beräkna den totala belastningen av monoliten, som verkar på jorden. Genom att känna till denna indikator kommer det att vara möjligt att fatta ett beslut om att öka eller minska tjockleken på monoliten, och även (om det är irrationellt att minska tjockleken på plattan) att använda lättare material för bärande väggkonstruktioner. Till exempel, istället för tyngre tegel, använd block, uppför väggar av lättbetong.

Den optimala tjockleken för de flesta byggnader är en monolittjocklek på 30 cm. Strukturens bärförmåga i detta fall kommer att vara tillräcklig, och projektet kommer att vara ekonomiskt lönsamt.

För tegelväggar rekommenderas det att öka tjockleken på basen något - den bör vara från 30 cm.För lättare material, skum- och gasblock kan detta värde minskas till 20-25 cm.

Efter att data om den erforderliga tjockleken på monoliten har erhållits börjar de beräkna mängden betonglösning. För att göra detta, enligt ritningen, bör du beräkna plattans höjd, tjocklek och bredd och göra ett litet lager av lösning på 10% till det resulterande antalet. Cementkvalitet måste vara minst M400.

Det förberedande skedet kan delas in i 2 delar - att genomföra geologiska undersökningar och skapa ett projekt, direkt förberedelse av platsen för stiftelsen.

Området måste rensas från skräp, och ingångarna för specialutrustning bör förberedas. Efter det ska du börja markera. Det utförs med pinnar och ett rep. Det räcker med att skissera den yttre omkretsen av den framtida grunden.

Efter markering (eller innan det, eftersom det är bekvämare), avlägsnas det översta lagret av jord tillsammans med vegetation under grunden. Nästa steg är att gräva en grop.

På grund av den lilla mängden jordarbete och en förståelig konstruktionsteknik kan organisationen av en monolitisk grund göras för hand. Det är sant att man inte kan göra utan inblandning av specialutrustning.

Steg-för-steg installationsinstruktioner presenteras nedan.

• Platsförberedelse, markering av platsen för den framtida grunden.
• Grävning - gräva en grundgrop. Det är bekvämare att göra detta med en grävmaskin. Djupet på gropen måste vara tillräckligt för att rymma alla lager av "kudden", såväl som en del av monoliten. Vi får inte glömma att en annan del av den (10 cm räcker) ska höjas över marken. I det här fallet bör de resulterande väggarna och botten av urtaget jämnas ut mekaniskt.

• Den förberedda grundgropen är täckt med geotextilier. Materialet är överlappat i bitar. För att undvika att den kryper under tyngden av "kudden" tillåter limning av fogarna med en fuktbeständig tejp. Geotextilier läggs på botten och väggarna i gropen.
• Somna i gropen av sand eller krossad sten.

• Samtidigt med fyllningen av sandskiktet organiseras ett dräneringssystem, tack vare vilket överskott av fukt kommer att avlägsnas från monoliten. Ett dike grävs runt omkretsen av gropen, i vilket ett plaströr placeras, som fungerar som en dräneringskanal. Dess individuella element samlas i ett enda system, som är placerat i en vinkel för att avlägsna fukt till en angiven plats. Perforeringar görs i röret, och utrymmet runt det är fyllt med spillror.
• Låt oss återgå till den sandiga "kudden", vars tjocklek bör vara minst 20 cm. Efter återfyllning rammas lagret, och nivån på lagret bör kontrolleras hela tiden. Detta kommer att bidra till att flera pinnar hamras in på olika ställen inne i gropen.
• Nästa lager (cirka 15 cm tjockt) är krossad sten, som tar bort fukt från plattan.Det bör också tämjas, hålla lagret horisontellt.

• Efter att ha fyllt den krossade stenen börjar de skapa sidoformen, som borde vara ganska stark, eftersom betydande belastningar kommer att falla på den. När plattorna är isolerade längs hela omkretsen är formen gjord av icke-borttagbara polystyrenskumplattor med hög styvhet. I andra fall görs löstagbar form av brädor eller plywood.
• För att minska risken för fuktinträngning till betongskiktet läggs ett polymermembran ovanpå krossen. Det överlappar också, men det är viktigt att lägga membranet med rätt sida mot spillrorna. Membranet läggs med överlappning och på formen.
• Nästa steg är att gjuta betongmassan, som vanligtvis är 5-7 cm tjock.

• Efter att betongunderlaget har fått styrka kan du gå vidare till den slutliga tätskiktet. För detta är avjämningsytan täckt med en bituminös primer, vilket förbättrar materialens vidhäftningsegenskaper. Därefter fortsätter de att smälta det första rullmaterialet för vattentätning på bitumenbasis. Efter att det första arket är limmat limmas nästa på samma sätt utan luckor. Vanligtvis läggs vattentätning i 2 lager, medan det är viktigt att lägga det andra med en förskjutning så att fogarna i det första lagret inte sammanfaller med sömmarna mellan materialen i det andra lagret.
• Efter vattentätning börjar de värma grunden, för vilken de vanligtvis använder skivmaterial av polystyrenskum. Liksom vid vattentätning läggs isoleringen i flera lager med förskjutning. Expanderad polystyrenskivor har olika tjocklekar, men där ett tjockt lager räcker för att uppnå önskad termisk effektivitet är det bättre att använda 2 tunnare skivor.

• Nästa steg är förstärkning. Det kan inte läggas direkt på isoleringen, tegel ska placeras under förstärkningsramen eller speciella ben ska användas. Ett mellanrum på minst 5 cm bör finnas kvar mellan förstärkningsskiktet och isoleringen, Svarven ska inte svetsas, den är knuten med en tråd.
• Lägga kommunikation, för efter att ha hällt golvet kommer det att vara omöjligt att göra detta. Om ett varmt golv är organiserat, är rören fästa på en metalllåda. Samtidigt installeras kollektorer som kopplar samman alla rör. Se till att alla ledare är under tryck, detta hjälper till att snabbt identifiera ett hål om det skadas under gjutning.
• Det sista steget är gjutningen av betongblandningen, innan dess kvalitet kontrolleras noggrant igen. Den bör inte ha luckor genom vilka betong kan rinna. Lösningen ska hällas över hela området på en gång. Pumpar eller trämoppar används för att jämna ut lagret. Det är absolut nödvändigt att använda vibratorer, vilket kommer att eliminera uppkomsten av luft i lösningens tjocklek. Därefter utjämnas ytan av regeln och får "vila" tills styrkan ökar.

För att utesluta miljöns negativa påverkan på härdad betong är det möjligt att skydda den med ett täckmaterial. På vintern läggs en värmekabel över hela dess yta. Dessutom, under gjutningsprocessen vid låga temperaturer, rekommenderas att tillsätta speciella tillsatser till betongen som påskyndar härdningsprocessen, samt att använda stålpaneler med en uppvärmningsfunktion för formsättning.

Vid extrem värme bör betongytan förhindras från att torka ut, därför fuktas den periodiskt under de första 1,5-2 veckorna efter gjutning.

Du kommer att lära dig mer om funktionerna i konstruktionen av en monolitisk grund genom att titta på följande video.

En av faktorerna som påverkar monolitens styrka är armeringens kvalitet. Antalet förstärkningsnivåer bestäms av plattans tjocklek. Om en platta med en tjocklek på högst 15 cm används, räcker det med en nivå av förstärkning, medan stålstängerna binds med tråd och placeras exakt i mitten av basen.

Med en platttjocklek på 20 cm används tvåplansförstärkning. Avståndet mellan förstärkningselementen är i genomsnitt 30 cm.

Plattans styrka och hållbarhet beror till stor del på betongens kvalitet.

Den måste uppfylla följande krav:

• densitetsindikatorer - inom 1850 - 2400 kg / m3;
• betongklass - inte mindre än B-15;
• betongkvalitet - inte mindre än M200;
• rörlighet - P3;
• frostbeständighet - F 200;
• vattentäthet - W4.

När du förbereder en lösning på egen hand bör du först och främst vara uppmärksam på cementens varumärkesstyrka. Det rekommenderas att välja ditt varumärke för varje typ av jord, såväl som baserat på byggnadens strukturella egenskaper. Så på mjuka jordar för tunga byggnader (till exempel med tegelväggar) rekommenderas cement M 400. För skumbetonghus är cement med en varumärkesstyrka på M350 tillräckligt, för trähus - M250, för ramhus - M200.

Slutligen är det viktigt hur betongen matas och gjuts. Det rekommenderas inte att mata betong från en höjd av mer än 1 m, och även att flytta den på ett avstånd av mer än 2 m (du måste regelbundet flytta betongblandaren runt omkretsen och även använda en pump). Fyllningen måste göras i en session, det rekommenderas inte att fylla i sektioner, optimalt i lager.

De optimala förhållandena för härdning av betong är: temperatur - inte mindre än 5C, fuktighetsnivå - inte mindre än 90-100%. För att skydda betongen i detta skede kan du använda vanlig polyeten eller presenning. Det är viktigt att täckmaterialet överlappar och fogarna limmas med tejp. Annars är det ingen mening med ett sådant skydd.

Den optimala installationen anses vara en sådan skyddsläggning, där materialet täcker inte bara betongskiktet utan också formsättningen och dess kanter är fixerade på marken med stenar eller tegelstenar.

Vid bevattning av betong måste fukten fördelas dropp, och inte hällas i en bäck. För att förhindra bildandet av spår i ett nytt lager av betong kommer det att hjälpa till att placera sågspån eller säckväv på dess yta, som är täckt med en film. I det här fallet hälls vatten på sågspån eller säckväv och absorberas jämnt i betongen.