Regler för beräkning och uppförande av platta grund

Inte en enda kapitalstruktur klarar sig utan en grund. Även om det är praktiskt taget på en speciell plats hör till strukturer baserade på plattor av stenmaterial.

Oavsett hur mycket tejpen och pålarna hyllas, kommer inte skivfundamentet i ett privat hus att ge upp sina positioner. Det finns många namn – många känner till en solid, flytande grund, om svenska plattor och helt enkelt plattor som finns i olika former. Allt detta är långt ifrån en slump, eftersom en sådan bas för hus används i en mängd olika förhållanden och situationer. Det är mycket viktigt att korrekt förstå vad som är specificiteten hos plattmassan i allmänhet och av en specifik typ i synnerhet. Enligt proffs är platta stöd gjorda av armerad betong av måttlig tjocklek bäst lämpade för privat konstruktion.

Plattfundamentsystemet är auktoritativt av en anledning, skälen till dess efterfrågan är relaterade till både tekniska och andra överväganden.

Du kan utöka plattan på valfri basis:

• på jord med försvagade bäregenskaper;
• på permafrost;
• i jordar med höga hastigheter av horisontell rörelse;
• med en betydande ökning av grundvattnet;
• i områden som är benägna att häva.

Man kan hitta referenser till att plattfundamentet är svårt att sätta upp i sluttningarna och att pålfundamentet är mer effektivt där. Men det är inte så. I praktiken av konstruktion i främmande länder har hybrider av plattor och höga bälten av monolitisk design eller en kombination av högar med plattgrillar länge bemästrats. Oavsett placering, om det görs på rätt sätt, kommer plattafundamentets bärighet att vara mycket hög. Denna kvalitet säkerställs av det utökade stödområdet; Det räcker med att säga att TV-tornet Ostankino står på en platta.

En solid nivå av rumslig styvhet säkerställs genom eliminering av sömmar och stela förstärkningsscheman. Baksidan av detta beslut är den oundvikligen ökade materialförbrukningen. Arkitekter anser att plattfundament är den optimala lösningen för konstruktioner med styva väggar, som inte bör röra sig ens i minsta grad. Hus av tegel och askeblock, skalberg och lättbetongstrukturer känns lugna och självsäkra på en sådan grund. En armerad betongplatta med liten eller ingen fördjupning lämpar sig väl för arbete även på mycket våldsamt svullna jordar.

Det är svårare för vatten att sippra igenom plattans bas, dessutom är det bättre än tejp och pålar när det gäller termiska egenskaper. Konstruktion från grunden kräver ett minimum av markarbete, markering av strukturen är inte svårt, liksom förstärkning och betong. Kraven på byggherrarnas kvalifikationer sänks.

Samtidigt är det värt att överväga vissa svagheter hos plattans fundament:

• mycket dålig kompatibilitet med organisationen av källaren;
• hög förbrukning av betongbruk och armering;
• dålig förståelse för många människor om tallrikarnas verkliga egenskaper och deras typer;
• förmågan att arbeta endast i bra väder.

Det är värt att överväga att den betydande förbrukningen av material vid gjutning av grundplattan är fullt motiverad i de efterföljande stadierna av arbetet, eftersom undergolvet för första våningen redan kommer att vara klart, finns det inget behov av att skapa en överlappning.Det kommer att vara möjligt att bilda ett varmt golv direkt i plattans massa och överge tillägget av en extra screed. För att göra formen behöver du betydligt mindre plankor eller stålplåt än att använda tejp. Eftersom volymen av utgrävd jord minskar, minskar också betalningen för att avlägsna den.

GOST föreskriver ett antal standarder som alla plattor som används för att organisera fundament måste följa. Enligt dem kan sådana strukturer endast användas för byggnader och strukturer utformade för en seismisk fara på högst 9 poäng. Det är oacceptabelt att lägga sådana plattor utan särskilt skydd om jorden och vattnet som finns i dem kan förstöra armerad betong. Men motståndet mot svår frost (vid lufttemperaturer under -40 grader) är ganska tillräckligt. Innan bygget påbörjas bör en fullständig uppsättning geologiska undersökningar utföras.

Listan över dem bestäms av designorganisationen, med utgångspunkt från de tekniska specifikationerna för konstruktion. Att låta i statiskt och dynamiskt läge är obligatoriskt. Detta är det enda sättet att väl bedöma styrkan och de mekaniska parametrarna för jordsubstratet. För lastberäkningar tillåter officiella byggriktlinjer att plattan byggs för att bortse från sin egen vikt om den ska placeras på sand. Interaktionen mellan basen och strukturerna i toppen bör beräknas med hänsyn till sekvensen av byggnadsarbeten.

Valet av designschemat föregås nödvändigtvis av en bedömning av den komprimerbara bastjockleken. När krympningen av ett framtida hus eller annan struktur beräknas är det kategoriskt oacceptabelt att ignorera några belastningar, inklusive naturliga. För att eliminera missförstånd från heterogenitet vid bedömning av markegenskaper delas substratet konventionellt in i så kallade noder. De preliminära måtten är tagna exakt så att de garanterar att betongskiktet inte stansar under designbelastningen. Med tanke på de många nyanserna som uppstår rekommenderas det att anförtro designen till specialiserade organisationer.

När man bygger hus är betongplattans bas inte alltid densamma.

Det monolitiska schemat är uppdelat i tre undertyper:

• utan fördjupning (med hällning direkt på ytan);
• med ytlig penetration (0,5-0,6 m);
• med djup penetration (upp till 150 cm, det vill säga upp till det största djupet av jordfrysning).

Industriell konstruktion innebär ibland stora djup av läggning av plattor, men de kommer inte att krävas för byggande av bostadshus. En solid betongplatta är mycket bättre än en kedja av prefabricerade block kopplade med cementbruk. Kombinationen av till och med strikt homogena delar är inte tillräckligt hållbar, och lederna visar sig vara huvudproblemet. Ett annat problem är att RC-plattan endast kan levereras och installeras på plats med hjälp av dyra maskiner. Direkt på plats kan du använda både vanlig betong och armerad betong; bredden på de ytor som belastas är 160 mm som standard.

Plattfundamentet kan endast hällas ordentligt med speciell tung betong. Valet av hans varumärke i varje specifik situation är strikt individuellt. Utvecklare måste ta hänsyn till både den framtida driften av strukturen och byggnadsområdets klimategenskaper. När du fattar ett slutgiltigt beslut måste du först se till att det garanterar motståndskraft mot blöt och frysning.Förstärkta grundblock är tänkt att vara stoppade med antingen stålstänger eller armeringstråd av strikt definierade sektioner.

Vägbetongprodukter är attraktiva för sina goda klimategenskaper. Det räcker med att säga att de används för sitt avsedda syfte även i Fjärran Norden och i andra regioner med svåra väderförhållanden. Även med styrka är allt i sin ordning - på vägarna där sådana skyltar används är det tillåtet att passera tung utrustning. Tidigare använda vägspärrar är inte alltid av bra kvalitet. Om du köper helt nya kommer du att behöva betala ett märkbart större belopp.

Erfarenheten har visat att beläggningsplattor är bäst placerade där det inte finns behov av en hög sockel. Detta är ett garage, ett uthus eller ett sommarkök. När det gäller ett hus på landet eller en förortsbyggnad är ägaren begränsad till två våningar. Vissa är också intresserade av plattfundament av lättbetong.

Enligt gällande bestämmelser i Ryska federationen är det strängt förbjudet att använda för grundkonstruktion:

• brända stengods som innehåller ett tomrum eller lucka;
• silikat tegel och material baserade på det;
• betongblock med sprickor eller tomrum;
• keramiska tegelstenar framställda genom halvtorrpressningsmetoden;
• all lättbetong i vilken form som helst.

Luftbetong tillhör den sista kategorin av material, av samma anledning är skumblocket också förbjudet. Det finns flera skäl till att föreskrifternas utarbetare införde ett så strikt förbud. Så, lättbetongblock är utformade för att minska massan på de omslutande strukturerna, och deras specifika vikt är tre gånger eller till och med fyra gånger lägre än för tung betong. Därför är styrkan och bärigheten otillräcklig för att lösa problemet. Luftfyllning, förbättrar akustiska och termiska egenskaper, minskar styrkan.

När det gäller mekanisk hållfasthet ligger fabriksbetong före lättbetong, eftersom krossad sten från grus eller granit fungerar som fyllmedel. Om det finns några tvivel räcker det att ta hänsyn till att bärande väggar gjorda av gasblock inte är utformade för att stödja golvplattor. Med tanke på detta är lättbetong och lättbetong oacceptabla även för ovanjordsdelar av grundkonstruktioner. Luftbetongblock som läggs i väggar måste täckas med ett skikt av tätskikt från utsidan och en ångspärr måste skapas från insidan. Uttalandena från alla lag och entreprenörer om konstruktionen av lättbetongfundament vittnar endast om deras låga professionalism.

Det räcker inte att bara välja rätt typ av plattor. Det är nödvändigt att noggrant utvärdera deras nödvändiga dimensioner, och först och främst tjockleken. Beräkningen av dessa parametrar baseras på konstruktionsbelastningarna.

Huvudfokus ligger på:

• skjuta laster;
• böjningskrafter;
• effekterna av frostlyftning av jorden.

En analys av långvarig praxis visar att för ett ramhus i två våningar, där golven är gjorda av armerad betong, är det nödvändigt att lägga 200 mm tjocka plattor i basen. Om husets struktur är lättare klarar man sig med en 150 mm platta. Viktigt: dessa siffror gäller endast för de enklaste fallen med minimal belastning. När husets vikt växer och dess dimensioner ökar, ökar också den erforderliga tjockleken på plattan. När det i förväg är känt att huset kommer att användas året runt rekommenderas att man genomför värmeisolering.

Det termiska skyddsskiktet bildas både under och ovanför plattan. Dessa material bör också beaktas för att göra rätt val. Hydrauliskt skydd i områden där grundvatten separeras från ytan på 1 m jord eller mer utförs i ett förenklat format. Men med en hög nivå av jordvätska är denna praxis kontraindicerad. Tillförlitligheten och styrkan hos plattfundamentet beror till stor del på hur väl sandkudden är gjord under den.

Det är grus på toppen.Detta material förhindrar att fukt koncentreras under sulan på basen. Det avledda vattnet faller ner i ett lager av sand, genom vilket det passerar ännu längre. Dessutom säkerställer sandmassan jämn tryckfördelning, dämpar effekten av lyftkrafter. Under garagen där bilen ska repareras (och inte bara förvaras) görs grundens djup djupare än vanligt, och arbetets komplexitet ökar.

Oftast är en monolitisk platta monterad under garagen enligt ett flytande schema. Den är lämplig för absolut vilken jord som helst och undertrycker effektivt förstörelsen av garaget under markrörelser. Precis som vid bostadsbyggande behöver du inte fylla i ytterligare en golvmassa. Arrangemang av golvvärme med förkastande av klassisk radiatorvärme eller utöver det ställer inte till några särskilda problem. Observera: strukturens sekundära betydelse i jämförelse med huset tillåter inte att den betraktas som ett mindre betydande eller sekundärt objekt.

Noggranna beräkningar är byggarnas trogna medhjälpare i alla företag. Byggnadens dimensioner bör bestämmas genom att slå in pålarna i hörnen. Djupet för att lägga plattfundament under garage varierar från 20 till 50 cm. I detta fall, såväl som under byggandet av hus och andra brukskonstruktioner, kan området öka om ett blindområde är utrustat. Det är absolut nödvändigt att i förväg beräkna den nödvändiga grusåterfyllningen när det gäller materialets tjocklek och volym.

Det rekommenderas att erhålla data för empirisk beräkning av markegenskaper. För att göra detta gräver de ett hål 1,5 m djupt; jorden i den bedöms av fukthalten, av den kemiska och strukturella sammansättningen, av densiteten. Förutom egenskaperna hos underlaget, typen av byggmaterial, den högsta tjockleken på snötäcket, det avsedda märket av cement bör beaktas. Den mest tillförlitliga uppskattningen erhålls med flera hål grävda på olika ställen på samma avstånd från varandra. Glöm inte säkerhetsfaktorn, som gör att du kan skapa en säkerhetsmarginal för strukturen.

Ett oumbärligt steg i beräkningarna är att bestämma basens kritiska massa, över vilken det är troligt att själva plattan och byggnaden kommer att sätta sig under den skapade belastningen. Vid beräkning av den erforderliga platttjockleken över 350 mm bör tejp eller pålar föredras, eftersom en monolitisk bas blir för komplex och dyr i de flesta fall. Tjockleken på fyllningen av sand och krossad sten kan variera från 0,15 till 0,6 m - allt bestämmer områdets egenskaper och det typiska klimatet. Vid frysningsdjup över 1 m är det lämpligt att göra en kudde av 400-450 mm sand och 150-200 mm krossad sten. Värmeskydd även i de södra delarna av Ryska federationen kan inte vara mindre än 0,1 m, och i de norra territorierna - från 0,15 m (med en ytterligare ökning av luftfuktigheten).

Det är lämpligt att hälla betong i grundkonstruktionen kontinuerligt, därför rekommenderas att beställa leverans av färdigt bruk. De lägger det vanligtvis från de avlägsna kanterna; när blandningen fördelas måste den komprimeras med en vibrator. Efter 24 timmar efter gjutning ska betongytan vattnas med vatten. Om lufttemperaturen är hög täcks den med en film och fuktas med jämna mellanrum. När du häller en betongplatta med dina egna händer kan allt arbete endast utföras när styrkan på den konstgjorda stenen når 200% av den maximala nivån.

Komplexa och tunga strukturer måste stödjas med förstyvningar. Graven som omger grunden bör ha ett djup av 0,5 och en bredd av 0,45 m. Diket är tänkt att fyllas upp på samma sätt som grundgropen; förstärkning och stamning krävs. Lådan hälls först efter slutet av dessa manipulationer. Före byggandet av lättbetong eller annat lätt hus på svaga eller vattenmättade jordar når listan över undersökningar ett maximum.

En steg-för-steg-instruktion, för all sin enkelhet, garanterar inte ett anständigt resultat om terrängen är komplex och markstrukturen är motsägelsefull. I en sådan situation är det lämpligt att börja med att förbereda projektet av specialister, och det är önskvärt att även involvera minst en kunnig byggare i arbetet. Självkonstruktion är kategoriskt oacceptabelt om vattnet närmar sig ytan närmare än 1-1,2 m. Men även i ett mer gynnsamt fall rekommenderas att välja material och strukturella element med största försiktighet.

Den allmänna sekvensen av arbeten enligt standardkonstruktionstekniken innebär:

• lägga ut en kudde;
• installation av formsättning;
• förberedelse av en hydraulisk barriär;
• töjande kommunikation;
• bildandet av en förstärkande bur;

• hälla betong;
• komprimering av massan med vibratorer;
• täcka gjutgodset med plastfolie i ca 5 dagar;
• demontering av formstrukturer;
• slutförande av vattentätningsarbeten;
• avsluta den yttre konturen av det blinda området.

Även om en sådan lösning anses vara budgetmässig, påverkar detta inte kvalitetsegenskaperna. Det är mycket viktigt att inte bara fylla gropen med högkvalitativ cement, utan också att tänka på armeringens egenskaper. Om det är dåligt lagt eller oprofessionellt bundet finns det en risk att ett sådant element helt enkelt inte accepterar böjkraften och inte jämnar ut den resulterande spänningen. Det är av denna anledning, som är viktig, som de flesta strukturerna på en plattbas går sönder. När själva arbetet med bildandet av ett stöd för ett hus eller annan byggnad är klart, är det värt att noggrant göra dränering och ett blindområde.

Fel i dessa två element kommer mycket snabbt att leda till försämring av själva grunden. Det kommer att vara värdelöst att fylla i de sprickor och brister som uppstår, eftersom orsaken som genererar dem kommer att fortsätta att fungera. Krosskraften av frost och fukt, när de kombineras, skadar grundplattan med lätthet. Enligt proffs är det nödvändigt att markera konturerna på marken omedelbart efter att det översta lagret tagits bort. Om landmärken och intressanta platser glöms bort kommer allvarliga misstag oundvikligen att uppstå.

Röret för dräneringssystemet släpps ut i ett specialiserat avlopp utanför platsen. Det rekommenderas att bjuda in en vält eller annan tung maskin för att kompaktera jorden. Manuell ramning och till och med användning av elektrifierade mekanismer ger inte alltid ett acceptabelt resultat. I extremt fuktiga områden rekommenderas att hälla ett tunt grusskal från en fin bråkdel av stenen. Genom att prägla det i marken uppnår de en sådan implementering så att även en passage i skor med stilettklackar inte lämnar visuellt märkbara spår.

Efter avslutad ramning läggs vanligtvis geologiska textilier ut. Istället för vägversionen rekommenderar experter en tätare variation av material som väger 0,15-0,2 kg per 1 kvm. cm Dukarnas löpning på varandra är upp till 200 mm. Häftklamrar insatta med en konstruktionshäftare hjälper till att undvika rörelser av textilier när man häller ett lager sand ovanpå. För rörelse läggs mitten av gropen med en plankbana.

Grusåterfyllning görs med småsten, ett lager av finfraktion ersätts av en större stapel. För tätskikt används glastakmaterial eller annat rullmaterial. Dess dukar är lindade ovanpå varandra med cirka 100 mm. För att förhindra att sömmarna går isär under påverkan av "cementmjölk", använd bitumenmastik. Förstärkning av hörnen i formskivorna görs genom att stifta distanserna horisontellt. De yttre delarna av vattentätningen släpps något på plattornas väggar och fästs efter ett tag.

Förstärkning av grunden på mjuka jordar utförs i två lager, den andra gruppen av stavar läggs längs omkretsen, avståndet hålls på 3-3,5 cm. Det rekommenderas inte att föra förstärkningen närmare de övre och nedre ytorna av plattorna med mer än 40-50 mm. Ju tunnare plattan är, desto mer hållbar betongkvalitet måste du ta för den.Erfarna byggare rekommenderas att köpa allt byggmaterial direkt från företag, eftersom varje mellanhand är inte bara extra priser, men också risken för kvalitetsförlust. Det är olämpligt att öka tjockleken på fundamentet övermått, det skulle vara mer korrekt att införa mjukgörare i blandningen för att undvika accelererad skiktning.

För att minska kostnaderna för att driva huset och förlänga dess livslängd, rekommenderas att isolera källaren med mineralull. Samtidigt pågår ett antal arbeten som behöver kännas till ordentligt. Enligt statistiken står källarkällaren för upp till 15-20 % av värmeförlusterna, och om resten av huset inte är ordentligt isolerat är denna andel ännu högre. När isoleringsmaterial väljs styrs de inte bara av låg värmeledningsförmåga, utan också av tillförlitligt skydd från att bli våt. Specialskivor och sprutbeläggningar uppfyller kraven på bästa sätt.

Mineralull kan också appliceras, men du måste ta hand om ytterligare täckning för det. Isolering av källaren från insidan och utsidan utförs med en identisk teknik. Du måste välja antingen det ena eller det andra. När källardelen av grunden isoleras från utsidan föregås en ångspärr av isoleringen och om arbetet utförs inifrån skapas först ett hydrauliskt skydd. Det finns också en skillnad i efterbehandlingen - inuti använder de gipsskivor, utanför, endast keramisk granit och fuktbeständiga plattor är acceptabla.

Mineralull måste vid isolering av källaren ha en nivå av genomsläpplighet för vattenånga på minst 0,5 mg per minut. När ett putsskikt ska skapas över ullen är den minsta tillåtna densiteten 0,15 kg per 1 kubikmeter. m. Det rekommenderas att endast ta tid testade, välkända tillverkare för isolering. Vi får inte glömma faran för andningsorganen och behovet av att skydda händerna. Arbete med vaddisolering bör utföras i täta, ogenomträngliga kläder.

Isolerande lager bör appliceras endast på den förberedda ytan. Den rengörs noggrant och även de minsta skavanker tas bort. En höjdskillnad på 1 cm kommer oundvikligen att störa packningsdensiteten. Men även mindre uttalade avvikelser kommer att komplicera arbetet avsevärt. Inriktningen av väggarna på plattans grund görs oftast med gipsgips. Behovet av sådant arbete kommer att hjälpa till att bedöma byggnadsnivån.

Krossbetong kan inte anses vara en pålitlig metod. Orsaken är låg styvhet, vilket inte gör att det efterföljande arbetet kan utföras effektivt. Detta problem visar sig bara i byggandet av hus. För ett bruksbod, gatuverkstad, lusthus eller litet bad är det ingen skillnad. Förbättringen av vattentätningsegenskaper uppnås bäst med bitumen. Takmaterial och polyetenmaterial skyddar grunden från fukt värre.

Sandbasen är optimal under vår- och höstmånaderna när jorden förändras.

De exakta parametrarna för fundamentet och typen av mellanskikt väljs med hänsyn till:

• typ av substrat;
• seismisk aktivitet på en given plats;
• utvecklingen av det angränsande territoriet.

För fundament gjorda av platta och tejp är den mest pålitliga lösningen i många fall inte krossad sten eller till och med sand, utan en stark förstärkningsram gjord av betong. För detta ändamål tas vanligtvis lågkvalitativa varianter av lösningen. Den erforderliga styrkan uppnås även för ett lager på 100 mm, om det inte finns en aktiv cirkulation av grundvatten. När sådan cirkulation upptäcks bör fuktbeständiga filmer appliceras över sandkudden för fot.Ovanpå dem placeras dessutom en förstärkningsram med en maskstorlek på 600x600 mm.

Betongkvaliteten för fundamentets basskikt, i motsats till fodret för det, måste vara mycket högt. Extremt svaga jordstenar, hur svårt det än kan vara, måste du försöka ta bort helt. Om grävmaskinen har grävt någonstans djupare än vad som krävs kan du inte fylla utgrävningarna med den utvunna jorden. För detta är bara sanden lämplig som inte tillåter byggnaden att sätta sig. Dräneringskranar för vätskor grävs i förväg, med hänsyn till vilken typ av höjdskillnad som skapas.

För reglerna för beräkning och uppförande av en plattfundament, se nästa video.