Pile-strip foundation: fördelar och nackdelar, rekommendationer för konstruktion

Behovet av att säkerställa stabilitet i kapitalstrukturer på rörliga eller sumpiga mark är anledningen till sökandet efter nya grundsystem. Sådan är pålbandsfundamentet, som kombinerar fördelarna med två typer av fundament.

Pållistfundamentet är en listbas på stöd (pålar), på grund av vilken en stabil struktur med hög säkerhetsmarginal uppnås. I de flesta fall skapas en sådan grund för stora låghus på "problem" jordar (lera, organisk, ojämn relief, vattenmättad).

Strukturens styrka tillhandahålls med andra ord av en remsa (vanligtvis grund) grund på vilken väggarna vilar, och stark vidhäftning till jorden tillhandahålls av pålar som drivs under jordens frysnivå.

Denna typ av fundament är inte avsedd för flervåningskonstruktion. Vanligtvis byggs privata hus med högst 2 våningar i höjd på en sådan grund med hjälp av lätta material - trä, cellbetongblock (luftbetong och skumblock), ihålig sten, såväl som sandwichpaneler.

För första gången tillämpades tekniken i Finland, där det främst byggs trähus. Därför är en kombinerad grund optimal för trähus eller ramkonstruktioner. Tyngre material kommer att kräva en ökning av antalet grunder och ibland söka efter andra lösningar.

Påldjupet bestäms vanligtvis av djupet på de hårda jordlagren. En monolitisk betongfundament hälls i en formsättning som ligger i en dike 50-70 cm djup. Innan de börjar arbeta gör de en studie av jorden och stansar en provbrunn. Baserat på erhållna data upprättas ett diagram över förekomsten av jordlager.

Användningen av ett remsfundament på pålar kan avsevärt öka de operativa egenskaperna hos anläggningen under uppförande.

Flera positioner kan särskiljas bland fördelarna med systemet.

• Möjligheten till kapitalkonstruktion på "nyckfulla" jordar - där det är omöjligt att använda en remsa bas. På grund av den stora belastningen av anläggningen kommer det dock inte att vara möjligt att använda enbart pålar.
• I den övervägda typen av fundament är det möjligt att minska remsbasens känslighet för häftiga jordar och grundvatten.
• Förmågan att skydda remsfundamentet från översvämning, samt överföra det mesta av grundens vikt till hårdare jordlager till ett djup av 1,5-2 m.

• En sådan grund är också lämplig för starka jordar som är utsatta för säsongsbetonade deformationer.
• Snabbare bygghastighet än djup grundkonstruktion.
• Möjlighet att få ett objekt med källare, som kan fungera som ett användbart eller tekniskt rum.
• Tillgängligheten av användningen av material som används både för organisationen av stiftelsen och för konstruktion av väggkonstruktioner.
• Att minska kostnaderna och arbetsintensiteten för processen i jämförelse med organisationen av remsfundamentet.

Det finns också nackdelar med en sådan stiftelse.

• En ökning av antalet manuella operationer vid gjutning av grunden. Detta beror på oförmågan att använda grävmaskiner och annan utrustning för att gräva diken på grund av de neddrivna pålarna.
• Oförmågan att använda det resulterande semi-källarrummet som ett fullfjädrat rum (pool, vilrum), vilket är möjligt när du installerar en remsfundament. Denna nackdel kan utjämnas genom att gräva en grundgrop, men processens kostnad och arbetsintensitet ökar. Dessutom är detta tillvägagångssätt inte möjligt på alla typer av jord, även i närvaro av pålar.
• Behovet av en grundlig analys av marken, utarbetande av omfattande designdokumentation. Som regel anförtros detta arbete till specialister för att undvika felaktigheter och fel i beräkningar.
• Ett ganska begränsat val av byggmaterial för väggar - detta måste nödvändigtvis vara en lätt struktur (till exempel gjord av trä, lättbetong, ihålig sten, ramhus).

Byggnadens belastning på marken överförs genom ett remsfundament installerat runt objektets omkrets och under dess bärande element och pålar. Både stöden och tejpen är förstärkta med förstärkning. Installationen av den första utförs med den borrade metoden eller med tekniken för att hälla betong med asbeströr installerade i brunnarna. Den borrade metoden innebär också förborrning av brunnar i vilka stöden är nedsänkta.

Även skruvpålar med blad i nedre delen av stödet för inskruvning i marken blir idag utbredda. Populariteten för den senare beror på bristen på behovet av komplex jordberedning.

Drivna pålar används sällan, eftersom denna metod orsakar markvibrationer, vilket negativt påverkar styrkan hos fundamenten hos angränsande föremål. Dessutom innebär denna teknik en hög ljudnivå under drift.

Beroende på jordens egenskaper särskiljs pålar och hängande motsvarigheter. Det första alternativet kännetecknas av det faktum att strävornas struktur vilar på fasta jordlager, och det andra - strukturelementen är i ett upphängt tillstånd på grund av friktionskraften mellan jorden och stödens sidoväggar.

Vid beräkning av material bör du bestämma typ och antal pålar, deras lämpliga längd och diameter. Detta skede av arbetet måste närma sig så ansvarsfullt som möjligt, eftersom styrkan och hållbarheten hos föremålet beror på beräkningens noggrannhet.

De avgörande faktorerna för att beräkna den erforderliga mängden material är följande poster:

• grundlast, inklusive vindlast;
• storleken på föremålet, antalet våningar i det;
• egenskaper och tekniska egenskaper hos material som används för konstruktion;
• markegenskaper.

Vid beräkning av antalet pålar tas hänsyn till att de ska placeras i alla hörn av föremålet, såväl som vid korsningen av de bärande väggkonstruktionerna. Längs byggnadens omkrets installeras stöd i steg om 1-2 m. Det exakta avståndet beror på det valda väggmaterialet: för ytor gjorda av cinderblock och porösa betongbaser är det 1 m, för trä- eller ramhus - 2 m.

Diametern på stöden beror på antalet våningar i byggnaden och de material som används. För ett föremål på en våning krävs skruvstöd med en diameter på minst 108 mm, för borrade pålar eller asbeströr är denna siffra 150 mm.

När du använder skruvhögar bör du välja modeller med en diameter på 300-400 mm för permafrostjordar, 500-800 mm - för medelstora och hårt väderbitna, fuktmättade jordar.

Annexen - terrasser och verandor - och tunga strukturer inuti byggnaden - spisar och eldstäder - kräver en egen grund, förstärkt runt omkretsen med stöd. Det är också nödvändigt att installera minst en hög på varje sida av omkretsen av den andra (ytterligare) grunden.

Börjar göra en remsa grund på pålar, är det nödvändigt att genomföra geologiska undersökningar - observationer och analys av jorden under olika årstider.Baserat på erhållna data beräknas den erforderliga basbelastningen, den optimala typen av pålar, deras storlek och diameter väljs.

Om du bestämmer dig för att skapa en stapelremsbas med dina egna händer, kommer de bifogade steg-för-steg-instruktionerna att förenkla denna process.

• På den rengjorda ytan görs markeringar för grunden. Diket för tejpen kan vara grunt - ca 50 cm. Botten av diket är fylld med sand eller grus, vilket kommer att ge dränering av betongbasen och minska jordens hävning. Om vi ​​pratar om en stor källare, så dras en grundgrop ut.
• I byggnadens hörn, i korsningarna av strukturen, såväl som längs hela byggnadens omkrets, utförs borrning för pålar med ett steg på 2 m. Djupet på de resulterande brunnarna bör löpa 0,3-0,5 m lägre än nivån av jordfrysning.

• I botten av brunnarna bör en sandkudde med en höjd av 15-20 cm skapas. Den hällda sanden fuktas och komprimeras väl.
• Asbeströr sätts in i brunnarna, som först hälls med betong med 30-40 cm, och sedan höjs rören med 20 cm. Som ett resultat av dessa manipulationer rinner betong ut och bildar en sula. Dess funktion är att stärka strukturen, för att säkerställa bättre vidhäftning av stöden mot marken.
• Medan betongen härdar, är rören vertikalt inriktade med hjälp av en nivå.
• Efter att rörets bas har stelnat utförs dess förstärkning - ett gitter av stålstänger bundna med en metalltråd sätts in i det.

• På ytan är en träformning gjord, förstärkt i hörnen med balkar och förstärkt från insidan med förstärkning. Den senare består av stavar förbundna med varandra med tråd och bildar ett galler. Det är nödvändigt att ordentligt fästa vid varandra förstärkningen av pålarna och remsorna - detta garanterar styrkan och soliditeten hos hela systemet.
• Nästa steg är gjutning av pålar och formsättning med betong. I detta skede är det viktigt att hälla murbruket på ett sådant sätt att man undviker ansamling av luftbubblor i betongen. För detta används djupa vibratorer, och i avsaknad av en enhet kan du använda en vanlig stång, genomborra betongytan på flera ställen.

• Betongytan avjämnas och skyddas av ett täckmaterial från nederbördspåverkan. När betongen får styrka är det viktigt att observera temperatur- och luftfuktighetsförhållandena. Vid varmt väder bör ytan fuktas.
• Efter att betongen har stelnat tas formsättningen bort. Experter rekommenderar att materialet omedelbart tätas, eftersom det är hygroskopiskt. Fuktmättnad leder till frysning och sprickbildning av grunden. I det här fallet kan du använda rullmaterial (takmaterial, moderna membranfilmer) eller vattentätning av bitumenpolymerbeläggning. För att förbättra vidhäftningen till vattentätningsskiktet förbehandlas betongytan med primers och antiseptika.
• Konstruktionen av grunden slutar vanligtvis med dess isolering, vilket gör det möjligt att minska värmeförlusten i huset, för att uppnå ett gynnsamt mikroklimat. Som värmare används vanligtvis polystyrenskumplattor, limmade till en speciell förening, eller polyuretanskum, sprayad på ytan av fundamentet.

För att uppnå jämnheten hos tejpens yttre väggar tillåter användningen av polyeten. De fodras med insidan av träformningen, varefter betongbruk hälls.

Feedback från användare och råd från proffs gör att vi kan dra slutsatsen att fogmassan bör framställas av cement med en varumärkesstyrka på minst M500. Mindre hållbara märken kommer inte att ge tillräcklig tillförlitlighet och soliditet i strukturen, har otillräcklig fukt- och frostbeständighet.

Vid betong är det oacceptabelt att lösningen faller in i formen från en höjd av mer än 0,5-1 m. Det är oacceptabelt att flytta betongen inuti formen med spadar - det är nödvändigt att ordna om blandaren. Annars kommer betongen att förlora sina egenskaper, och det finns risk för förskjutning av armeringsnätet.

Formen ska gjutas på en gång. Den maximala pausen i arbetet bör inte vara mer än 2 timmar - detta är det enda sättet att garantera grundens soliditet och integritet.

På sommaren, för att skydda mot uttorkning, är grunden täckt med sågspån, säckväv, som regelbundet fuktas under den första veckan. På vintern är uppvärmning av tejpen nödvändig, för vilken en värmekabel läggs längs hela dess längd. Det är kvar tills grunden får slutgiltig styrka.

När du introducerar skruvhögar med dina egna händer är det viktigt att övervaka deras vertikala position. Vanligtvis roterar två arbetare med kofot eller spakar, skruvar i basen, och en annan övervakar noggrannheten i elementets position.

Detta arbete kan underlättas genom preliminär borrning av en brunn, vars diameter bör vara mindre än stödet, och djupet - 0,5 m. Denna teknik kommer att säkerställa en strikt vertikal position av högen.

Äntligen har gör-det-själv-handlare anpassat hushållsverktyg för pålar. Detta kommer att kräva en borr med en effekt på 1,5-2 kW, som är fäst vid högen med hjälp av en speciell skiftnyckelreducerare, kännetecknad av ett utväxlingsförhållande på 1/60. Efter start roterar borren pålen och arbetaren förblir i kontroll över vertikalen.

Innan du köper pålar bör du se till att korrosionsskyddet är närvarande och pålitligt. Detta kan göras genom att granska dokumentationen som medföljer produkterna. Det rekommenderas också att försöka skrapa ytan på högarna med en myntkant eller nycklar - helst kommer detta inte att vara möjligt.

Montering av pålar kan även utföras vid minusgrader. Men detta är endast möjligt om jorden fryser inte mer än 1 m. Vid frysning till ett stort djup bör specialutrustning användas.

Du kan lära dig hur du bygger en remsa med dina egna händer från följande video.