Allt om leran

Lera är en av de äldsta byggteknikerna... I antiken, när cementteknik inte var tillgänglig eller var något primitivt som att använda kalk med sand, ansågs ett lerhus vara det bästa alternativet.

Lergods har vissa fördelar.

• Minsta kostnad. Beräkningar i praktiken har visat att kostnaden för sand och ved, eventuellt hö, vid byggandet av väggar i genomsnitt är tre gånger mindre än när man använder tegel och cement som de viktigaste källorna till vägghållfasthet. Den enda likheten är att sand tillsätts i leran för att eliminera för tidig sprickbildning: lerans fina struktur visar detta redan i tomma områden och en uttorkande landsväg.
• Ett hus av lera är inte mindre hållbart än moderna motsvarigheter... Väggarnas massa och tjocklek, densiteten av trä och fästmaterial, överlagrade på varandra, bestämmer väggarnas totala styrka och hållbarhet: de kan hålla en vind med ett taksystem i årtionden utan problem.
• Material finns tillgängligt. Om det inte finns några jakt- eller skogsarbetare i närheten kan ved kapas för hand eller med en sladdlös cirkelsåg, med ett nyligen avverkat vindskydd som råvara. Att hugga hela levande träd är förbjudet enligt lag.
• Med den obevekliga efterlevnaden av SNiP och tekniska rekommendationer kommer strukturen att lyckas i bokstavlig mening. Utsökt och smakfullt utvalda ytbehandlingar, såväl som rätt marknadsföringstekniker som kan läras, kommer förr eller senare att hitta kännare av denna färdighet. Varje produkt har sin egen verifierade konsument. Hus gjorda av lera, dekorerade med sofistikerade och de bästa arkitektoniska traditionerna, kan säljas för ett imponerande belopp, till exempel till grupper av människor som bestämmer sig för att förvandla denna byggnad till ett objekt för utflykter.
• Värmebesparing hemma med isolering, till exempel med sågspån, även med en frost på tiotals grader, kommer att förhindra att lokalerna snabbt förlorar värme från insidan... Du kan värma byggnaden från insidan med en värmare. Du kan skydda väggar från att spricka efter att vatten tränger in från utsidan genom att impregnera dem med en vattentät blandning.

Lera har också nackdelar.

• Om du inte täcker ändarna på klossarna (ved) med vattenavvisande antiseptika, kan de börja ruttna av fukt... För att förhindra att vatten kommer in i väggarna under en regnstorm, rekommenderas att göra taket överhäng från 80 cm.
• Trä och lera är känsliga för gnagarangrepp. Under flera år kan möss gräva många hål i väggar. Styrka och värmebesparing går förlorad. Först och främst hugger gnagare och slår ner halmen. De gnager alla trämaterial och deras derivat, till och med påminnande om dem. För att förhindra att de tränger in i huset och bor i väggarnas tjocklek hela vintern, täcker vissa hantverkare, innan de putsar väggarna, huset från utsidan och inifrån med ett metallnät med en cell på högst 5 mm. Denna funktion är förknippad med det faktum att musen kan övervinna gapet på 6 mm och klättra på andra sidan av nätet. Han kommer att ha tid att förstöra byggnadsmaterialet som väggarna är byggda av, även om han inte senare kommer tillbaka.
• Väggbeklädnaden måste nödvändigtvis stöta bort vatten. Även om trä och lera absorberar överflödig fukt och sedan ger tillbaka det, rekommenderas det starkt att måla kilarna och vittja lersandsömmarna.Konstnärlig målning involverar nödvändigtvis oljefärger och andra liknande föreningar, som absorberas väl i mikroporerna nära ytan i sand-lerblandningen och träet.

Nybörjarmästarinnovatören, som minns de bortglömda teknikerna, har rätt att börja inte med byggandet av huvudhuset, utan med byggandet av en provisorisk konstruktion. Hans fokus kommer att ligga på följande alternativ.

• Ladugård. Detta är en gårdsbyggnad, som kan lagra ved för vintern, manuella och mekaniserade trädgårdsredskap.

• Garage... Det spelar ingen roll vad den är byggd för: för bilar, motorcyklar eller till och med cyklar är det viktigaste att ge skydd mot regn, snö och hagel. För detta ändamål vidtas ytterligare åtgärder: en sluttning eller ramp för infart av fordon, vilket höjer det färdiga golvet med en halv meter och högre över markytan.

• Bad... Lera är bra på att hålla värmen. Och bastuugnen kommer att värma upp och torka strukturen väl. Men för att skydda väggarnas huvudtjocklek från överskott av ånga i ångrummet och vattenstänk i duschen krävs en ånggenomsläpplig finish från insidan. Utan den kommer byggnaden snabbt att falla isär.

• Lusthus med baldakin... Detta är inte bara en lättviktskonstruktion som är öppen för alla vindar. Konstruktion av väggar åtminstone med en betydande förskjutning från hörnen (minst 1 m) kommer att krävas i detta fall. Lusthuset ser ut som en struktur med fyra dörröppningar på alla sidor.

• Hönshus... Inga speciella krav behövs, bara ett litet fönster kan installeras i den. Det är dock nödvändigt att följa teknikerna för skydd mot nederbörd.

• Veranda... Skapad som en tillbyggnad, men i anslutning till huvudhuset. Genom sin konstruktion liknar den ett lusthus, bara det finns ingen ingång från varje sida.

• Toalett... Denna byggnad, som är en sommarbyggnad, kommer på grund av den betydande (upp till 0,8 m) väggtjockleken att bli för kostsam med tanke på den yta som används på platsen. Det bästa alternativet är att kombinera det med en tillfällig hydda, som innehåller ett duschrum, tvättställ etc.

Ett kupolhus med halmtak är en föråldrad och tvivelaktig lösning: halmen ersätts med en modernare version av ramen, byggd på grundval av ett svetsat stålskelett av professionella rör, på vilket taket och takplåten är sammansatta.

Ju hårdare och tätare träslag, desto starkare (från överskottsmassa) kommer strukturen att vara. Idealisk när det gäller styrka blir ek eller buxbom. Om det inte finns tillgång till sådana träslag, då till exempel gamla poppel, akaciaträd: i allmänhet kommer alla arter som växer i närheten, upp till tall och gran, att göra det. Furu, förresten, anses vara en av de bästa arterna av medelhårdhet. Huvudkriteriet är byggnadsmaterialets fräschhet. Klumpar bör torkas på sex månader i en täckt vedhög.

Konservativa byggare, "vuxna" med civilisationens moderna fördelar, ersätter lera med vanligt cement-sandbruk med medelhårdhet. Det spricker dock vid den första svällningen av trä av fukt, som det händer när det blir blött och fryser. Lera med sand kompenserar å andra sidan för trädets svullnad.

Huvudkravet är att kontrollera vertikaliteten hos de uppförda väggarna med konstruktionsnivåmätare. Bygg inte med ögat, som du gjorde århundraden tidigare: strukturen kommer att lyckas med kurvor, och den avfasade kvadraten av rummen kommer omedelbart att fånga ditt öga även utan att kontrollera med ett måttband eller en laseravståndsmätare. Därefter kommer det att vara orealistiskt svårt att sälja ett sådant hus.

De steg-för-steg konstruktionsinstruktionerna är som följer.

• Förbered grunden. Den ska begravas 1-2 m.Utan en grund kommer endast tillfälliga hyddor av trä, installerade på tegelstenar eller annan färdig bas och överföras till valfri plats på platsen, att hålla länge. Faktum är att höjning och rörelse av jorden lätt kan förskjuta en obegravd bas åt sidan, till exempel gjord av samma stammar av fallna träd, från vilka alla grenar och toppar har tagits bort.

• Byggandet av väggar utförs enligt följande schema... Blocken läggs på lager av lera och sand som läggs parallellt med väggarnas kontur (installationsplats). För att isolera framtida rum fylls det invändiga utrymmet med hö, halm, sågspån eller moderna fyllmedel som ecowool / mineralull behandlade med antiseptika. Längden på klossarna är densamma, tjockleken spelar ingen roll. Barken måste tas bort från dem.

• För organisation av fönster- och dörröppningar är överliggare gjorda av timmer. Det är möjligt att vika dessa sektioner av väggar från klossar, bilda runda välvda övergångar i toppen, genom att placera klossar av samma tjocklek som tegelstenar, vilket bildar deras jämna och vackra arrangemang. Genom att trycka på varandra med sin vikt låter de inte det välvda murverket skingras. Vid behov förstärks de med bandstål upp till flera millimeter tjockt böjt längs den inre konturen av bågen, efter att ha borrat både remsor och väggar av klossar för självgängande skruvar.

Armerade betongplattor är oacceptabelt. Lera är inte en teknik som använder en stor vindstak eller överlappning mellan golv. Som i hus gjorda av skum eller lättbetong är det att föredra att använda trägolv med en bas (själva golvet), takbjälkar och svarv, gjorda enligt den klassiska tekniken. För pålitlig vattentätning av vinden används takmaterial, och på toppen kan du lägga både skiffer- eller plåtprofiler och bituminösa plattor.

Efterbehandling av lera med sidospår eller gips utförs med samma teknik som raffinering av skum och luftade blockväggar. Den tunnväggiga U-profilen av metall, som oftast används vid arrangemanget av sidospår, skruvas enkelt in i stoppklossarna med självgängande skruvar.

1. För detta ändamål är väggen markerad längs det vertikala och horisontella arrangemanget av hörnbasen., sedan borras klossarna med en 3,2 mm borr vid önskade punkter.
2. Vid motsvarande punkter borras sektionerna av själva hörnen och profilerna (redan med hjälp av en 4 mm borr). Vidare, med självgängande skruvar med en 4 mm gängdiameter, skruvas dessa hörn till kilarna.
3. Senare installeras sidospår enligt det klassiska schemat: ytterkanterna på U-profilen borras, sedan sätts sidopanelerna på element för element och överlappas in i varandra.

Om du inte är nöjd med lerbeklädnaden, appliceras ett vattentätt gips med stålförstärkning med hjälp av ett galvaniserat skärnät för fullt skydd mot yttre påverkan. Nätet fästs på klossarna med häftklamrar med hjälp av en konstruktionshäftapparat. Ytan på lerväggen är lätt fuktad. Kalk-sand eller sandcementputs appliceras sekventiellt.

Det är bekvämare att jämna ut väggen längs den så kallade beacon-profilen. För att göra detta installeras den över nätet.

Jämnheten på fyrprofilen ställs in med hjälp av en lasernivåmätare, med hjälp av linjalen, alabaster eller gipsblandning, cement-sandbruk eller andra byggnadsblandningar appliceras.