Murverk: metoder, storlekar och principer

Murverk anses vara ett av de enklaste och samtidigt grundläggande byggnadsarbetena - idag är det nästan omöjligt att bygga den eller den byggnaden med egna händer utan den. Även om förfarandet vid första anblicken inte kräver speciell kunskap och färdigheter, är det oacceptabelt att behandla det med vårdslöshet. Kvaliteten på dess genomförande beror på hur länge väggen kommer att stå och om den inte kommer att utgöra en fara för människor inuti. Av denna anledning bör du inte bara lita på din egen uppfinningsrikedom, det är tillrådligt att åtminstone i allmänna termer få en uppfattning om uppgiften innan du fortsätter med dess genomförande.

Ett byggnadsmaterial med detta namn tillverkas av olika typer av råvaror, och därför kan det ha helt olika storlekar, men vi kommer att kassera adobe och andra block, med fokus på tegel i klassisk mening - den som är vit och röd. Teoretiskt kan block av alla storlekar tillverkas på beställning, men det finns också standardstorlekar, som i form av en tabell ser ut så här:

• en enkel enkel tegelsten är 25 cm lång, 12 bred och 6,5 tjock;
• den förtjockade versionen har alla samma parametrar, förutom tjockleken, som här redan är 8,8 cm - förresten, i det vanliga horisontella murverket uppfattas det snarare som höjd;
• en enkel tegelsten av modulstorlekar är något större än en enkel i längd och bredd - 28,8 cm respektive 13,8 cm, men mindre med 2 mm i tjocklek - den är 6,3 cm;
• förtjockad tegelsten av modulstorlekar har en längd och bredd som i en enda modulstorlek, och en tjocklek som i en enkel förtjockad;
• en förtjockad version med ett horisontellt arrangemang av hålrum har dimensioner som helt liknar en enkel förtjockad - 25 gånger 12 gånger 8,8 cm.

Det korrekta valet av huvudbyggnadsmaterialet är bara halva striden, eftersom du fortfarande behöver lägga det korrekt så att husets vägg motsvarar den erforderliga densiteten och elasticitetsmodulen för att motstå byggnadens vikt, och har också en tillräckligt låg värmeledningsförmåga så att det är varmt inne även på vintern. Alla dessa indikatorer måste också vara kända i förväg för att korrekt designa strukturen och exakt beräkna antalet tegelstenar som krävs.

För att förstå egenskaperna hos murverk bör du först bekanta dig med de vanliga beteckningarna som används bland byggare för att snabbt förstå vad som står på spel. Låt oss först titta på vad byggstenens olika ytor kallas. Så, en platt, lång och bred sida med en maximal yta, som vanligtvis ligger ovanför och under i horisontellt murverk, kallas en säng. Den sida som begränsas av längd och tjocklek, som har en genomsnittlig storlek i förhållande till tegelstenens andra ytor, kallas en sked - det här är vad vi vanligtvis ser i det färdiga murverket. Den minsta kanten som ett block vanligtvis gränsar till ett annat i någon typ av murverk kallas en poke.

Vad gäller själva murverket finns det något fler definitioner här, men det är inte så svårt att förstå dem.

• Sömar - dessa är fogarna mellan tegelstenar, som vanligtvis är fyllda med murbruk.De är horisontella och vertikala - det beror på den rumsliga orienteringen av en sådan söm.
• Tegelstenar placeras sällan i en rad.Därför är det vanligt att även klassificera raderna efter deras placering i väggen som byggs upp. Om blocken på ena sidan går in i den framtida byggnaden, kallas en sådan rad den inre versten, om den är utanför - den främre eller den yttre versten. Ibland döljs en rad med tegelstenar mellan den yttre och den inre versten - då kallas den zabutka.
• Säng i tegel nästan alltid gömd inuti väggen, men till sin yta kan den gå ut både med en poke respektive med en sked, sådana rader kallas för poke eller spoon rows. Om på ytan av väggen alla rader ser likadana ut, är bundna eller sked, så kallas hela murverket också - bunden eller sked. Samtidigt, för ökad styrka, vilket är särskilt grundläggande för husets yttervägg, och ibland bara för skönhet, används ett visst system för bindning av sömmar, när hela murverket inte kan kallas som en helhet vare sig bunden eller sked, eftersom rader i den växlar enligt ett visst mönster. Ibland, även inom en enda rad, observeras ett bindningssystem för att skapa ett visst mönster på ytan.

Tjockleken på tegelverket är avståndet mellan de yttre sidorna av den inre och yttre versten. Ofta är det tjockleken som bestämmer väggens styrka och dess förmåga att behålla värme, därför bestäms denna indikator baserat på klimatet i regionen, såväl som syftet med byggnaden och dess totala vikt. Murverkets tjocklek mäts vanligtvis i kvarter, halvor och hela tegelstenar. Om det i ett tjockt murverk finns flera horisontella rader djupt in i väggen, måste det också finnas en vertikal söm mellan dem, vilket också ökar måtten något. I genomsnitt uppskattas det till 1 cm, men i praktiken är avvikelser i en eller annan riktning med 2 mm ganska verkliga och acceptabla.

Följaktligen kan tjockleken på murverket vara en av dessa typer.

• Kvart tegel - 6,5 cm tjock. Faktum är att ingen bryter en tegelsten - de lägger den bara på en sked, som är ungefär fyra gånger smalare än längden på sängen i ett enda block.
• Halv tegelsten - 12 cm Som i det föregående fallet smulas ingen sönder byggmaterialen - blocken läggs helt enkelt horisontellt på sängen, och skedar är synliga från utsidan och insidan av murverket.
• En tegelläggning - 25 cm Teoretiskt kan den göras från två verst till en halv tegelsten, men väggen blir mer tillförlitlig om det bara finns ett lager - bara tegelstenarna läggs horisontellt på sängen och deras stickor är synliga från utsidan och inuti, medan de ligger intill varandra med skedar.
• En och en halv tegelsten - 38 cm I det här fallet får vi en kombination av de två tidigare alternativen - en av versten är utlagd enligt principen "i en tegelsten", och den andra - "i en halv tegelsten". I denna typ av murverk antas redan en vertikal söm, därför ingår den i beräkningen av tjockleken i form av en extra centimeter.
• Två tegelstenar - 51 cm Två parallella murverk i ett tegel plus en vertikal fals mellan dem.
• Två och en halv tegelsten - 64 cm Två vertikala sömmar läggs i tjockleken på en gång, runt ryggraden på båda sidor. En av versten är utlagd i en halv tegelsten, medan den andra - i en helhet.

Med höjden på murverket är situationen något enklare, eftersom murverk i en kvarts tegel är sällsynt, vilket innebär att man bara tar hänsyn till teglets tjocklek, vilket är 6,5 cm för en enstaka tegelsten, och 8,8 cm för en tjock är sömmen, som i genomsnitt är något tjockare än den vertikala, avrundad till 12 mm, även om den i verkligheten varierar inom 10-15 mm.Om murverket planeras att förbättras med armering eller elvärme, kan den horisontella falsen i princip inte vara tunnare än 12 mm.

Följaktligen, när du använder en enkel tegelsten är höjden på en rad i genomsnitt 7,7 cm (raden själv plus sömmen), i fallet med en förtjockad version är denna siffra exakt 10 cm. få hela måttenheten för höjd - en meter. För att göra detta behöver du 13 rader av enkla tegelstenar eller 10 förtjockade.

Styrkan hos en tegelvägg beror på många kvaliteter, av vilka några direkt beror på murverkets kvalitet. Egenskaperna hos tegel och murbruk har också ett visst värde, men med dem är situationen något enklare. Tryckhållfastheten för murverk som helhet är ungefär hälften av en enskild tegelsten som används i dess konstruktion. Faktum är att i en färdig vägg är det nästan omöjligt att uppnå en idealisk enhetlighet av belastningen över hela området, eftersom varken blocken själva är helt platta, eller murbrukets struktur i sömmarna är stabil och identisk. Klassisk tegelsten tål kompression perfekt, men dess böjhållfasthet är mycket lägre - i genomsnitt fem gånger, därför är det inte så mycket en minskning av strukturens vikt som är viktig, utan dess korrekta fördelning.

Oftast börjar förstörelsen av murverk med det faktum att en tegelsten, vars mitt ligger exakt under den vertikala sömmen i nästa horisontella rad, spricker på mitten, eftersom den här upplever en samtidig belastning på både kompression och böjning. På grund av bristen på en adekvat anslutning mellan de två halvorna ökar belastningen på de intilliggande tegelstenarna ovanifrån och under ytterligare, på grund av vilket en vertikal spricka börjar växa. Med tiden förvärras tecknen på oenighet bara, och som ett resultat kollapsar väggen.

Detta kan delvis förhindras genom valet av förtjockade tegelstenar, eftersom det i väggarna av sådant material finns förutsägbart färre vertikala fogar, vilket är en svag punkt i murverket. Blocket i sig, från en ökning av dess tjocklek, blir också starkare och kan motstå en ökad belastning. Det är också tillrådligt att välja ett material med idealiskt korrekt form. Detta gör att du kan fördela belastningen jämnt och helt enkelt förenkla bindningsprocessen, eftersom de enskilda elementen passar perfekt ihop.

Tvärtemot vad många tror att en murare är ett yrke som kräver mer fysisk ansträngning, är kvaliteten på arbetet också av stor betydelse. Montering av väggar kräver en viss talang och långsamhet till förmån för kvalitet, eftersom sömmarna måste fyllas tätt med murbruk med samma densitet och tjocklek. En gång genomfördes till och med ett experiment, enligt resultatet av vilket väggen, uppförd av en erfaren hantverkare, visade sig vara nästan dubbelt så stark som en helt liknande i material och tjocklek, men byggd av en nybörjare.

Murverk av tegel är uppskattat för sin enorma hållbarhet och förmåga att motstå brand och kemikalier. Alla dessa indikatorer beror på blockens densitet, men många designers i vårt klimat föredrar att välja ett byggmaterial med lägre densitet, eftersom sådana tegelstenar har mycket lägre värmeledningsförmåga. Dessutom, när du använder material med lägre densitet, reduceras också strukturens vikt, och detta skyddar återigen både tegelstenarna och grunden, vilket gör att du också kan spara på konstruktionen.I genomsnitt ger en dubbel minskning av blockdensiteten nästan samma minskning av strukturens massa (lösningen ändrar inte dess massa) och en och en halv besparing i material, vilket är möjligt på grund av en minskning av trycket på den nedre delen av byggnaden.

Lösningen som helhet har redan sagts ovan - den måste vara plastig och så stark som möjligt för att inte vara en svag länk i murverket. När det gäller sättningstiden för kompositionen, här bör tiden vara desto större, ju mindre erfarenhet mästaren har, eftersom nybörjare ofta inte är anpassade för att arbeta snabbt. Om det inte finns någon erfarenhet alls, bör stelningstiden inte på något sätt vara mindre än tre timmar.

Lösningen kan köpas färdig, då kan den innehålla olika tillsatser, särskilt för att öka blandningens motståndskraft mot frost. Men många ägare som föredrar att bygga på egen hand gör murbruket själva. Tänk på att olika märken av cement, som ger olika styrka av blandningen, också innebär olika proportioner för blandning med sand, därför finns det ingen universell beräkningsformel.

Läggning görs inte med bara händer - innan du börjar arbeta måste du fylla på med lämpliga verktyg. En uppsättning av allt du behöver kan vara som följer.

• Murslev, även känd som murslev - huvudverktyget för alla murare, som är fast förknippat med honom, ser ut som ett karakteristiskt triangulärt blad. Det är nödvändigt för att utföra flera uppgifter samtidigt - till exempel applicera murbruk, utjämna det och göra spår.
• Hammarval låter dig dela tegelstenar, eftersom dimensionerna på den planerade väggen är osannolikt att perfekt matcha blockets dimensioner överallt. Dessutom, med hjälp av ett sådant verktyg, kan du hantera ojämnheten i tegelstenen. För skärning kan ett alternativt verktyg vara en slipmaskin med diamantskiva, då behövs lämpliga anordningar som skydd för händer och ansikte för det.
• För att murverket ska visa sig vara jämnt och inte snett under påverkan av fysiks elementära lagar, i processen att bygga väggar, är det absolut nödvändigt att använda nivå, lod och en pålitlig sladd.
• Betongblandare kommer att sträcka ut murbrukets fräschör över tiden, men kan bli ett dyrt köp om du inte planerar att bygga regelbundet.
• Hörn och tvärbalkar kommer att bli bra medhjälpare när det gäller att komplicera murverkets geometri, när inte en enda vägg byggs utan krusiduller, utan en komplex struktur med hörn, såväl som fönster- och dörröppningar.

Även om tegelstenarna är ungefär lika stora, läggs de alltid med en viss överlagring på den intilliggande raden - detta kallas ligation och bidrar till bildandet av en integrerad vägg istället för en uppsättning tegelstolpar som endast är anslutna till murbruk. Det finns ganska många sätt att organisera dressingen, men tre av dem är de mest populära idag.

• Kedja sätt, även känd som single row, är förmodligen den mest framgångsrika eftersom den är både ganska enkel och mycket pålitlig. Poängen är att separata horisontella rader läggs ut med både poke och sked, och vanligtvis efter en - erhålls ett slags "interlacing". Resultatet på framsidan är ganska snyggt, så den yttre trimningen är inte nödvändig. För korrekt design av hörn och andra snitt behöver du kvarts, trekvarts och halvtegelbitar, för utan dem kommer det att vara problematiskt att avsluta väggen på rätt plats med ett kompetent snitt. Det är bättre att inte engagera sig i sådan skärning på egen hand - det finns tillverkare som producerar block av lämpliga storlekar.
• Kedjeligering speciellt lämplig i skärningspunkten mellan två väggar.I det här fallet är varannan rad delvis inbäddad i en annan vägg, på grund av vilken de två sidorna av byggnaden kännetecknas av integritet och var och en av dem vilar på den intilliggande. Detta ger styrka till byggnaden och ökar dess hållbarhet.
• Flerradigt förband består av stylingtekniken, där sked- och rumpraderna inte går genom en, utan i någon annan ordning och i en ojämn mängd - det kommer att finnas mycket fler rader av en av arterna än den andra. Samtidigt bevaras alltid en liten förskjutning av nästa rad i förhållande till liknande nästa rad.

Ett bra exempel på hur sofistikerade ligationssystem ökar styrkan i en byggnad är några av de gamla strukturerna som finns runt om i världen. I forntida tider var lösningen inte känd för många folk, dessutom anses den med rätta vara mindre tillförlitlig än tegel, men sömlöst murverk med kompetent dressing går ibland tillbaka flera årtusenden, och det påverkas inte särskilt.

Den korrekta layouten förutsätter nödvändigtvis en viss förskjutning av nästa rad i förhållande till den föregående. Om för väggar, som i framtiden också innebär estetisk dekoration, utseendet på layouten inte spelar någon roll, kan kunden i vissa fall be om att lägga ut ett visst mönster eller till och med ett mönster av tegelstenar, i en viss ordning, ovikt med en ände eller en sked - då kommer ytterligare design inte längre att behövas. Därför är layouten användbar för både styrkan hos byggnaden och dess attraktivitet.

Återigen, du kan komma på många sätt att lägga ut, upp till att lägga ut ganska igenkännliga konturer, men idag är sex system särskilt populära, som skiljer sig åt i relativ enkelhet.

• "Spår" - det enklaste schemat som barn lär sig när de leker med konstruktören. Att lägga en tegelsten ovanpå en annan är exakt halva dess längd, vilket skapar ett jämnt och enkelt mönster. Följaktligen är delarna mindre än en halv tegelsten, i det här fallet behövs de inte.
• Blocklayout innebär målmedvetet växling av hela tegelstenar och halvor i samma rad, men inte nödvändigtvis genom en. Förskjutningen här är vanligtvis relativt liten, eftersom väggen ser ut som släta vertikala sicksackar av samma form.
• Cross modell bygger också på växlingen av hela tegelstenar och halvor, men poängen är att de horisontella raderna går genom en och ser ut som sked och rumpa (dessa kan helt enkelt läggas ut från halvorna om väggen är tunn). Layoutens estetik ligger i det faktum att en halv måste läggas ovanpå en hel tegelsten i mitten, på grund av vilket ett karakteristiskt korsmönster erhålls.
• I Brandenburg-modellen i varje horisontell rad utförs beräkningen enligt principen "för två hela tegelstenar, den tredje - hälften". Förskjutningen görs på ett sådant sätt att mitten av samma halva ligger exakt under (och ovanför) den vertikala sömmen mellan två hela block.
• Gotiskt murverk gör det möjligt att använda ständigt alternerande block av olika längder, men ett visst mönster måste spåras på grund av den enhetliga förskjutningen av samma rader.
• "Wild" layout kräver att en enda regel följs - tegelstenar av olika längd är placerade kaotiskt, de behöver inte nödvändigtvis visa logik.

De enorma byggkostnaderna kommer inte att löna sig alls om ägaren själv inte är särskilt insatt i murningstekniken eller anlitade utförare som inte strävar efter att göra jobbet effektivt. Det finns många misstag som i hög grad förstör slutresultatet, så de bör definitivt nämnas.

• En försumlig inställning till arbetet är oacceptabel. Murverket, liksom sömmarna, måste vara strikt jämnt, det senare måste noggrant fyllas med en lösning i samma mängd.Om detta inte görs kommer det att finnas luckor i väggen som inte bidrar till värmekonservering, och slitaget på väggen kommer sannolikt att accelerera.
• Det är oönskat att lägga tegelstenar snett, och om detta ändå görs, bör det åtminstone inte finnas betydande tomrum fyllda med bara en lösning - tegelstenen ska alltid vila på en annan tegelsten eller en bit av den. Ett liknande misstag görs ofta när man bygger ett sluttande tak, och den sannolika konsekvensen blir att hela strukturen kollapsar, eftersom murbruket är mycket värre än att tegel tål kompression, och själva blocken kommer inte att böjas över ett obefintligt stöd.
• Tegel av dålig kvalitet med en stor mängd kalk är föremål för obligatorisk efterbehandling, annars kommer den i vått väder gradvis att falla ut ur blocken, skapa tomrum och hota byggnadens kollaps.
• För tunna väggar eller försummelse av att skapa ett ventilationsspalt mellan isoleringen och den motstående milen leder till att kondens kan samlas inuti väggen, som fryser på vintern. Vatten expanderar som bekant när det fryser och kräver mer volym, vilket kan bryta en vägg.
• Användningen av ihåliga tegelstenar förutsätts uteslutande i väggen, och hålen i den bör inte vara synliga från utsidan. Även om du sedan tätar dem med en lösning, kommer det ändå inte att rädda rummet från betydande värmeförluster genom dessa hål. Dessutom kan fukt, som kommer hit, frysa med alla de följder som beskrivs ovan.
• Starka överliggare i ett stycke bör installeras över alla öppningar i väggen, som kan bära vikten av alla tegelstenar ovanför dem. En sådan struktur bör fördjupa sig bra 15-25 cm in i väggen på varje sida av öppningen, annars är dess kollaps bara en tidsfråga. Inbäddningsbredden på båda sidor måste vara densamma. Det är oacceptabelt att förlita sig på att en större fördjupning å ena sidan upphäver en otillräcklig å andra sidan.

Erfarna hantverkare kan nästan alltid ge några användbara tips för nybörjare, utan vilka de garanterat skulle göra ett av de vanligaste misstagen. Till exempel är den grundläggande punkten den korrekta beräkningen av fundamentet, med hänsyn till hydrogeologin i det valda området. Det bör förstås var grundvattnet ligger, hur mycket av det, hur mycket vanlig nederbörd påverkar dess mängd, om jorden under det framtida huset är lika stabil under hela året. Om detta inte tas med i beräkningen kan till och med en korrekt beräknad grund, förmodligen av tillräcklig styrka, "flyta", särskilt om den också är gjord av tegel och har begränsad böjhållfasthet. I en sådan situation kommer det bara att bidra till sträckningen av väggarna ovanför den och böjningen av enskilda block, eftersom sprickorna i väggarna kommer att dyka upp för snabbt och byggnaden kommer inte att leva länge, vilket utgör ett verkligt hot mot dess invånare.

En separat punkt är isoleringen av husets ytterväggar eller fodret på huvudväggen med motstående material. Många nybörjare tar inte hänsyn till att det är absolut nödvändigt att lämna ett litet gap mellan dessa två lager, för när temperaturen sjunker kommer kondens fortfarande att uppstå där, vilket kan förstöra strukturen. Om det kommer in fukt kan även svamp tränga in där, vilket med tiden förstör strukturen på byggmaterial och ökar slitaget på huset.

För att undvika sådana fenomen är det nödvändigt att korrekt organisera ventilationen av utrymmet mellan väggarna, för vilka speciella ventilationslådor används. En sådan anordning är gjord av mycket hållbara material som normalt tål alla fukt- och temperaturförändringar utan deformation. Tack vare dem sker termoreglering inuti väggen naturligt, och överskott av fukt kommer ut, därför ackumuleras det inte inuti och förstör inte strukturen så mycket.

För information om hur man korrekt gör murverk med egna händer, se nästa video.