Arrangemang av ankomst till platsen

Efter slutförandet av byggandet av ett nytt privat hus på platsen, såväl som byggandet av staketet, är nästa steg att utrusta enheten till ditt eget territorium. Faktum är att en incheckning är en enkel eller dubbel parkeringsplats, som, enligt metoden för dess konstruktion, liknar en parkeringsplats med flera platser.

Ankomst till platsen - en enda parkeringsplats inhägnad från resten av territoriet, där ägaren till ett privat hus kör sin bil. Denna zon bör skilja sig från resten av territoriet på något sätt.

1. Renhet. Lera, jord, sand, stenar med mera ska inte fastna på hjulen.
2. Bekvämlighet. Incheckning till förortsområdet bör vara fri från främmande föremål, till exempel rester av byggmaterial, störande strukturer.
3. Vissa dimensioner. Enligt brandföreskrifterna ska en brandkår passa in på uppfarten. Minimistorleken sammanfaller med dimensionerna på de flesta personbilar (till exempel jeepar), plus en marginal för bredd och längd, så att du enkelt kan ta dig ur bilen utan att skada den eller närliggande strukturer. Och även bilen ska ha enkel åtkomst så att ägaren (och hans familj) kan åka iväg i affärer.
4. Incheckning ingår inte i garaget. Om en stor familj bor i huset, och varje vuxen medlem har sin egen bil, är det mer lämpligt att bygga en parkeringsplats med utrymmesmarginal så att du kan lämna och anlända utan att störa varandra. Men en sådan situation är mycket sällsynt.
5. Incheckningen måste ha ett regntak. Inte varje bil kommer att utstå konstanta regnskurar, hagel som händer då och då, snödrivor med snödrivor mer än en halv meter. Helst ska gården vara täckt på den plats där en eller flera bilar står parkerade.

Loppprojektet kännetecknas av en rad egenskaper.

• Det är bäst att göra basen betong. Det ideala alternativet är en armerad betongplatta, förstärkt med en förstärkningsbur; detta kommer att pågå i många decennier.

• Det typiska området för en bil är 3,5x4 m. Faktum är att de flesta bilar har en bredd på 2 m och en längd på 5. Som ett exempel, en Toyota Land Cruiser-jeep: dess dimensioner är något större än de angivna måtten, typiska till exempel för en Lada Priora-bil. Beståndet är nödvändigt för att du ska kunna komma in i bilen fritt utan att skada dess dörrar.

• Längden och bredden på kapellet överensstämmer med dimensionerna på parkeringsplatsen 3,5x4 m. Du kan göra lite mer, till exempel 4x5 m - detta kommer att skydda platsen från sneda nederbörd och snöfall. Det idealiska alternativet är att stänga parkeringsplatsen från sidorna, lämna endast ingången från sidan av porten och ingången / utgången från den andra änden, kommunicera med huset. Då kommer inte ens en snöstorm vinter att bidra till behovet av att städa ankomstområdet (och bilen) från ett tjockt lager av snö. Höjden på kapellet är inte mer än 3 meter, om du inte använder till exempel en GAZelle-lastbil, vars skåpbil kan vila mot taket. Det är bättre att göra taket på kapellet rundat och transparent. Till exempel har cellulärt polykarbonat god transparens. Baldakinens bärande strukturer måste vara av stål - här används ett professionellt rör och beslag.

• Grund och slät "lapp" ger ökad komfort till åkturenkopplat till gårdsuppfarten, skjutportar till exempel. Om möjligt kan man bakom uppfarten bygga ett garage med samma skjutportar.

• Incheckningsområdet måste vara väl upplyst. Under dagen fungerar solljus som tränger in genom polykarbonatbeläggningen som bra belysning. På natten fungerar en eller två spotlights som ljuskälla.

• Grindarna till gården och garaget (om det finns ett garage) är gjorda med samma bredd. Bilen ska komma in fritt, och passagen för personer på sidorna, när bildörrarna är stängda, även vid stopp framför porten, får inte stängas.

Landskapet runt kan vara vad som helst: en lekplats eller sängar - detta spelar ingen roll för det inhägnade området för ankomsten. Det rekommenderas inte att göra en ingång från hörnet av tomten om territoriet är tillräckligt stort för att installera porten i mitten och inte bredvid en granne. Om inte en bil är parkerad inne, utan en grupp bilar, ska incheckningen vara gemensam för alla: bilar går in och ut efter varandra.

Att gå in på en innergård eller en tomt börjar med en infartsväg - organisera en del av passagen / körbanan genom vilken en bil kommer att passera innan den kommer in i huvudterritoriet. Detta är en liten körbana framför porten med en längd på en till tio meter, beroende på närheten till en väg, motorväg eller gata.

Här är en steg-för-steg-guide om hur du ställer in din uppfart.

1. Gräv en grund grop som inte är mer än 10 cm djup framför porten.
2. Fyll i sand eller sandig lerjord med 3-7 cm.Oraffinerad stenbrottssand är lämplig - den innehåller upp till 15% lera. Även när den är blöt fastnar den inte på fötterna i ett tjockt lager.
3. Fyll i ett tunt - några centimeter - lager grus. Allt strimlat material duger, även sekundära sådana.

Om det finns extra pengar till det vidare arrangemanget av uppfarten kan man konkretisera denna uppfart på samma sätt som huvuduppfarten till tomten. Denna incheckningsdesign är 100 % komplett. De flesta av ägarna av tomter (och hus byggda på deras territorium) är begränsade endast till arrangemanget av grusskydd från tegel och glas trasigt, andra byggmaterial som har tjänat sin tid. Det rekommenderas inte att fylla denna väg med träavfall - trädet kommer att ruttna om några år, ingenting kommer att finnas kvar av det. Grusbädden kan vara antingen i nivå med resten av landskapet (och vägen), eller höja sig över den med några centimeter.

Om det finns en ränna framför fastigheten eller huset (storm eller flytande avfall) måste du lägga ett avloppsrör av plast eller metall i den. Samtidigt, så att ingångsvägen inte faller i diket på denna plats och blockerar den, måste detta rör begravas minst 20 cm från vägens eller terrängens nivå. Det gör de också när det går en bäck framför platsen som ger upphov till floden.

Låt oss ta reda på vad vi ska göra för att ordna ingången genom diket.

1. Fördjupa diket (vid behov). Installera röret och strö det med jord ovanpå. Stamp området med fötterna tills marken är fast.
2. Lägg sand- och gruslagren ovanpå som tidigare.
3. Installera formsättning för att begränsa uppfarten till rörets bredd.
4. Knyt fast förstärkningsburen. Beslag A3 (A400) med en diameter på 12 mm eller mer är lämpliga. Sticktråden kan ha en diameter på 1,5-2 mm. Om A400C förstärkning används är svetsning istället för stickning tillåten. Ramen ska vila på flera ställen, till exempel på tegelstenar - så här hålls den i mitten (i tjocklek, djup) av den framtida plattan.
5. Späd ut och häll den nödvändiga mängden betong på denna plats.

För betongning med egna händer, använd Portlandcement av märket M400 / M500, fröad (eller tvättad) sand, granitkrossad sten med en bråkdel av 5-20 mm. Proportionerna av betong för blandning i en skottkärra är som följer: en hink med cement, 2 hinkar med sand, 3 hinkar med spillror och vatten hälls i tills en konsistens är förberedd, där betongen inte rinner av spaden och håller sig inte till det.När du blandar i en betongblandare, observera samma andel "cement-sand-krossad sten" - 1: 2: 3. Det är tillåtet att fylla plattan i delar, förbereda så många partier (portioner) som du fysiskt kan hantera när arbetar ensam.

Betongen härdar på max 2-2,5 timmar. Efter att 6 timmar har gått sedan slutet av betongarbetet, vattna det översvämmade området med vatten i 28 dagar. Den härdade betongen vattnas allt eftersom den torkar - på sommaren görs detta var 2-3 timme. Om det översvämmade området är i direkt solljus, vattna denna plats oftare - under dagen, tills värmen avtar. Detta gör att betongplattan får den deklarerade styrkan.

Och också, när betongen började stelna, men inte härdade helt, kan du utföra den så kallade strykningen - strö det gjutna segmentet med en liten mängd cement, jämna ut det bildade tunna cementskiktet med en murslev så att det är mättad med fukt. "Järn" betong eller cement-sandkomposition kommer att få ytterligare styrka och glansig glans efter härdning och få maximal styrka, och det kommer att vara svårt att bryta den.

Metoden med att lägga ett avloppsrör för att leda vätskan i diket under ingången kräver förklaring. Betongröret kan gjutas själv. I det här fallet görs den fyrkantig - en extra ram läggs runt det framtida avloppet (på tre sidor, förutom bottenväggen). En sekundär (intern) formsättning installeras inuti ramen, betong hälls runt, vilket så småningom stänger denna ram. För detta spärras diket tillfälligt av - tills betongen härdar. Men denna metod är mycket svår att implementera; det är bättre att använda ett asbest- eller stålrör och hälla betong runt det. Istället för stål är alla korrugerade (plast, aluminium) också lämpliga - betongen som hälls uppifrån (järn) kommer inte att tillåta den att sköljas ut även under vikten av en lastbil, om den minsta tillåtna plåttjockleken, förstärkningsdiametern och proportionerna av ingredienser från vilka den gjutna betongen framställdes observeras.

Du behöver inte lägga ett rör alls. Ovanpå diket, på en sand- och gruskudde runt den, placeras färdiga armerade betongplattor. Deras yta är tillräcklig så att diket inte kollapsar "inåt" under tyngden av ett lastat fordon. Plattornas längd bör vara minst flera gånger dikets bredd. Plattorna är placerade ände till ände, utan luckor - frånvaron av sprickor gör att avloppsvattnet inte blockerar vägen genom denna plats nedanför.

Träslipers, balkar, stockar - oavsett hur tjocka de är, kommer fukt att erodera dem om några år. Detta kommer att underlättas av både nederbörd och dikesavdunstning. Fukt, som absorberas i träet, förstör det - mikroorganismer och svampar förökar sig i det, och med tiden förvandlas träet till damm.

Träslipers (balkar eller stockar) placeras också rygg mot rygg - som armerade betongplattor. Fördelen med en sådan lösning är att kostnaderna är mycket lägre än för armerad betong. Åtgärden är tillfällig - att ordentligt förstärka enheten med en betongkonstruktion och inte använda tillgängliga material.

För information om hur du kommer in på platsen genom diket, se nästa video.