Hur man gör ett betongblindområde?

Även den starkaste grunden tål inte fukt och temperaturförändringar under lång tid. Fukt ökar snabbt belastningen på avloppssystemet och tätningen av huset. För att undvika detta installeras ett betongblindområde. Detta är ganska enkelt att göra på egen hand. Detta är vad den här artikeln kommer att handla om.

Förutom att utföra huvudfunktionerna (bevara strukturen från de destruktiva effekterna av fukt), blir beläggningen ett område för fotgängare. Dessutom ger det blinda området ett privat hus en speciell skönhet och ett färdigt utseende. Men innan du direkt häller det blinda området är det nödvändigt att analysera designfunktionerna och rekommendationerna för installationen.

Betongblindområden kännetecknas av strukturell enkelhet, och de material som beskrivs nedan kommer att behövas för egenproduktion.

1. Kudde (kaka). Det är nödvändigt att återfylla innan lösningen hälls i de strukturella spåren. Denna roll spelas ofta av sand (grov och medelstor kornstorlek), krossad sten, grus med minsta diameter eller en blandning av grus och sand. Om finsand används som underlag kan stor krympning uppstå. På grund av kraftig krympning kan strukturen spricka. Det mest tillförlitliga alternativet är ett strö av två lager: först hälls krossad sten eller grus, vilket komprimerar jorden, och sedan hälls sand.
2. Armeringsförläggning. Förstärkningsnät i strukturen ger ytterligare styrka. Spårens dimensioner varierar vanligtvis - antingen 30 gånger 30 cm eller en omkrets på 50 gånger 50 cm Armeringens diameter är 6-8 mm, dock är allt baserat på typen av jord.
3. Formsättning. Strukturen måste kompletteras med styrningar av raka brädor. Formen installeras över hela täckningsområdet. Styrningarnas bredd är 20-25 mm. Formsättningen gör att du kan eliminera spridningen av kompositionen.
4. Betongbruk. Skapandet av en struktur kräver användning av betong av en speciell sammansättning.

Lösningens kvalitet väljs separat, eftersom styrkan, jämnheten och hållbarheten hos strukturer för blinda områden läggs till från typen av blandning och dess inledande egenskaper. För denna typ av byggnader används ofta en blandning av M200. Styrkeklassen bör utgå från B15-indikatorn (märken med andra höga värden kan också bli en analog). Det är värt att ta hänsyn till sådana egenskaper som motstånd mot frost (den idealiska indikatorn för denna parameter är F50). För att det blinda området ska ha de bästa indikatorerna på motstånd mot temperaturförändringar är det värt att välja lösningar med en F100-indikator. Självkonstruktion av blindområdet är acceptabelt både vinstmässigt och prismässigt.

För att skapa ett blindområde runt byggnaden är det inte nödvändigt att köpa en färdig blandning eller beställa en hyra av betongblandare. Du kan göra allt själv om du beräknar proportionerna av de ingående materialen. Du kan själv blanda M200-betongbruket. Tänk på receptet:

• 1 del av cementkompositionen (det bästa alternativet är Portlandcement i gradering 400);
• aggregat i en andel av 4 delar (krossad sten eller grus är lämplig);
• sand av medelstor eller finkornig storlek bör vara 3 delar;
• vätskan är ½ del av lösningen.

Det betyder att för att få 1 m³ behöver du:

• cement ca 280 kg;
• sand ca 800 kg;
• krossad sten kommer att behöva cirka 1100 kg;
• vätskor - 190 l.

För att säkerställa extra styrka måste vissa regler följas.

Allt du behöver veta om att skapa ett blindområde innehåller SNiP. Här kan du hitta alla möjliga rekommendationer och allmänna regler.

1. Blindområdets totala längd ska vara 20 cm högre än taköverhängets längd. Om det finns ett avlopp i designen är sådana indikatorer också viktiga att ta hänsyn till. Det bästa värdet i detta fall är en längd på 1 meter. Det är dessa indikatorer som gör det möjligt att ibland lägga en kaklad väg nära strukturen.
2. Djupet av bandstrukturen beräknas till halva indexet för djupet av jordfrysning.
3. Längden på det blinda områdets struktur måste motsvara husets omkrets. En viss lucka observeras dock vid installation av verandan.
4. Även tjockleken är reglerad och är cirka 7-10 cm, räknat för toppskikten. Men förutom det blinda området skapas ofta parkeringsplatser. Vid tillverkning av parkering ökar tjockleken på blindområdet och är upp till 15 cm.
5. Partiskhet. Lutningen, i enlighet med allmänna krav, är från 1 till 10 cm per meter struktur. De vanligaste indikatorerna är 2-3 cm, vilket är ungefär 3 grader. Hörnen är riktade mot den motsatta sidan av fundamentet. Det är inte längre värt att göra en backe, eftersom det blir omöjligt att gå på en för "brant" bana på vintern. Isbildning kan orsaka olyckor.
6. Montering av trottoarkant. Även om det blinda området inte alls innebär att man lägger en kantsten, finns en sådan möjlighet. Det är bättre att installera trottoartak om buskar eller träd växer runt husets omkrets, vars rötter tenderar att växa kraftigt. Det är växter som hallon, poppel, björnbär m.m.
7. Optimal bas/sockelhöjd. Om hårda beläggningar används är botten/sockelhöjden över 50 cm.
8. Den bästa indikatorn på "höjden" av det blinda området över jordytan är 5 cm och mer.

Det finns flera ritningar och diagram som reglerar konstruktionen av ett krossat stenblindområde. Strukturen är uppförd av ett massivt betongskikt. Alternativet är relevant både för vanlig jord och för "problem" sorter.

För att börja bygga ett högkvalitativt persiennområde kan du behöva:

• robust hacka;
• lång garn;
• vanlig roulette;
• märkningspinnar;
• betongsammansättning;
• stamper;
• en film som inte tillåter fukt att passera igenom (geotextil);
• brädor för konstruktion av formsättningar;
• nivå;
• bågfil;
• förstärkande material;
• nypper, spik och svetsmaskin;
• en tätningsmassa (de kommer att behöva bearbeta sömmarna, du kan använda en polyuretanbaserad produkt);
• spatel, murslev och regel.

Tekniken för konstruktion av sådana strukturer innefattar flera steg. Vart och ett av stegen är ganska enkelt, med steg-för-steg-instruktioner till hands, även en oerfaren byggare kan hantera dem.

Först bör du förbereda webbplatsen. Det är nödvändigt att markera bandstrukturen. Du kan använda pinnar för detta. Men på den här poängen finns det flera tips.

1. Ett avstånd på en och en halv meter observeras mellan pinnarna.
2. Djupet på de grävda dikena beror direkt på typen av jord. Minsta djup är ungefär från 0,15 till 0,2 m. Om arbetet utförs på häftig jord ökar vi djupet (0,3 meter).

Markeringen förenklas avsevärt om du utför den i följande steg.

1. Vi kör in pinnar i byggnadens hörn.
2. Vi installerar beacons mellan huvudpinnarna i husets cirkel.
3. Vi drar på spetsen och kombinerar pinnarna till en enda struktur.

I detta skede rekommenderar hantverkarna att man använder en tätningsmassa för att separera grunden och skyddsbeläggningen. Sedan kan du skapa lutningen av strukturen. För detta grävs ett dike, där djupet på den första delen är större än den andra.

För konstruktionen av formen kommer det att behövas brädor. Omedelbart måste du markera höjden på kudden som skapas. I hörnen är lådan fäst med metalldelar. Om du inte vill ta isär formen efter avslutat arbete, är det bättre att förbehandla träet med ett antiseptiskt medel och linda in brädorna i takmaterial.

För att det blinda området ska byggas enligt nödvändiga standarder bör du börja förbereda grunden för det först. Basen kan vara antingen lera eller sandig. Sandskiktets tjocklek når 20 cm. Det är bäst att lägga kudden inte i ett lager, utan i flera. Varje lager måste tampas. Som ett resultat måste torklösningen jämnas ut.

Tätning görs genom att man lägger takmaterial eller annat liknande material i flera lager. Vattentätningsexperter rekommenderar följande.

1. För att få en expansionsfog bör materialet "vändas" något mot väggen.
2. Takmaterial eller dess analoga passform överlappar direkt.
3. Om installationen av en dräneringsstruktur är planerad, bör den installeras nära den resulterande "vattentätningen".

Från lagret av grus lägger vi ett metallnät över en nivå av 3 cm. Steget är cirka 0,75 m. Sedan knådar vi betongblandningen och fyller den i lika delar i formsektionen. Lagret av blandningen ska vara lika med kanten på planklådan.

Efter att ha hällt lösningen är det värt att genomborra torkytan på flera ställen. Tack vare detta kommer överskottsluft att komma ut ur strukturen. För korrekt fördelning av blandningen kan du använda en murslev eller en regel. Det är möjligt att öka betongens motståndskraft med hjälp av ytslipning. För att göra detta täcks den med torr PC 400 i en tjocklek av 3-7 mm. Detta bör göras 2 timmar efter hällning.

För att undvika sprickbildning av kompositionen rekommenderar mästarna att strö den med vatten flera gånger om dagen. För att fylla blindområdet ordentligt är det viktigt att sprickor inte går över betongen.

Bredden, såväl som tätheten för att fylla expansions- och expansionsfogarna med tätskiktsmaterialet, måste kontrolleras. Reparationer kan behövas då och då. Vinyltejper upp till 15 mm tjocka fungerar bra för expansionsfogar.

Om arbete utförs på häftiga jordar är det blinda området inte anslutet till basen. I det här fallet byggs dränering och stormdränering runt byggnadens omkrets, tack vare vilket vatten kommer att avledas från byggnaden. Specialtekniker hjälper till att öka tätheten hos betongkonstruktioner och ger skydd mot kollaps. Impregnering kan hjälpa till med:

• cementblandning;
• flytande glas;
• primers (materialet måste anta djup penetration);
• vattenavvisande.

Små spån kan repareras och sprickor kan repareras med betong eller cementbruk. Det är bättre att reparera mindre brister antingen tidigt på hösten eller sen vår. Vädret under arbetet ska vara klart och torrt. Reparationer utförs bäst vid en temperatur på 12-10 C.Detta är nödvändigt så att betongytor inte tar på sig överskottsvatten, inte blir fuktiga, inte kollapsar eller smulas sönder under påverkan av nederbörd eller värme.

Om reparationer måste utföras i extrem värme är det bättre att välja tidpunkten för soluppgång eller solnedgång. I gryningen och sent på kvällen är värmeeffekterna på ytan minimala. När du utför arbete är det viktigt att förstå att det nya lagret av det framtida blinda området måste täckas med plywood, det bör inte placeras i direkt solljus. Under solen avdunstar vattnet för snabbt från lösningen, och dess styrka och kvalitetsegenskaper minskar.

Spån, små sprickor och hålrum kan korrigeras genom att använda en mastix från en bituminös komponent eller en cement-sandblandning. Blandningar av dessa medel är också relevanta. Om du planerar att reparera djupa gropar och stora spån måste du gå med i skadan innan arbetet. Du kan eliminera små skador genom att utföra arbete i följande sekvens.

1. Först måste du rengöra alla ytor. Efter det undersöker vi noggrant alla skador och utvärderar dem, sedan kan vi bestämma hur vi ska åtgärda felet.
2. Ytsprickor eller spån behandlas med en primer flera gånger. Efter att ha lagt i flera lager primer kan du använda en cement-sandblandning. Proportionerna är enkla: vi tar 2 delar sand och 1 cementpulver. Det är nödvändigt att injektera med en spatel, observera den ungefärliga lutningen. Injektering utförs 10-30 minuter efter applicering av lösningen. Injektering sker med murslev och torr cement.
3. För att åtgärda allvarligare brister utförs preliminär skarvning av skadan. För dessa ändamål rekommenderas att använda handverktyg eller motsvarande elektriska apparater. En ökning av felområdet är inneboende i sammanfogningen. En kilformad fördjupning bör bildas vid skadeplatsen. Området rengörs sedan noggrant. Vid injektering kan du använda ett material som består av slagg, en liten mängd asbest och en bitumenkomposition. Bitumen tas 6-8 delar med 1,5 - 1 del slagg. Asbest måste tillsättas 1-2 delar. Efter hällning hälls sand på ytan. Sedan ska allt torka väl. En tätningsmedel kan också behövas.

De skadade lagren elimineras och sedan hälls nya. Situationen förändras om reparationen utförs i områden utan betong eller med delvis sprucken betong. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att förbereda det blinda området och lägga ett nytt betongskikt.

Om ytan som ska hällas är liten kan du knåda lösningen själv. Med en stor mängd arbete är det bättre att arbeta med en betongblandare. Lösningen består av proportionerna av krossad sten och sand i sammansättningen 1/5 eller 5 / 3,5.

Det är bäst att använda cement av extremt höga kvaliteter (sandbetong inte lägre än M 300). Det ideala alternativet skulle vara att använda tvättad flodsand (diameter - maximalt 0,3 mm). Krossad sten bör tas inte särskilt stor, med diametern på enskilda partiklar som inte överstiger 30-40 mm.

Det är bättre att blanda ett nytt lager murbruk i en betongblandare. Om det inte finns någon gammal isolering på sockeln kan du skapa den själv. Detta kommer att kräva material i rullar eller beläggningsblandningar. I slutet av reparationsarbetet, före den direkta restaureringen av det blinda området, är det nödvändigt att ta reda på storleken på hällavstånden för det nya lagret.

Om värdet är 3 meter eller mer måste en expansionsfog placeras. Sömmen skapas med brädor (tjocklek är ca 20-25 mm), samt bitumenmastik. Efter det kan du fortsätta till fyllningen. Det är bättre att blanda betongmassan i flera omgångar. Komponenterna måste matas gradvis, dela upp materialen enligt proportionerna av delar.

Hur man gör en blind yta av betong, se videon nedan.