Allt om väggisolering med skum

Alla som vågar göra något sådant behöver veta allt om väggisolering med skumplast. Fästningen av skumstrukturer i lokalerna och utanför har sina egna egenskaper; det är också nödvändigt att ta itu med flytande och fast isolering, med sin optimala tjocklek. Dessutom måste du bekanta dig med slipning av leder och andra tekniska nyanser.

Varje teknisk lösning har alltid plus och minus. Detta gäller fullt ut skumisolering av olika bostäder, hjälpbyggnader och servicebyggnader. Den viktigaste fördelen med detta tillvägagångssätt är den relativt låga kostnaden för medel. Polyfoam i sig är billigt och kräver ingen komplicerad installation eller dyra fästelement. Detta material utför sin huvudsakliga funktion - att hålla värmen - ganska effektivt.

Den är lätt och kan monteras även på relativt svaga väggar. Denna omständighet är mycket viktig om deras bärighet (som vid reparation av gamla byggnader) endast kan uppskattas ungefärligt. Frigolit är också bra på att hålla tillbaka spridningen av främmande ljud. Med dess hjälp är det lätt att säkerställa lugn och ro i lokalerna, även om själva huset ligger nära konstanta bullerkällor.

De svaga punkterna är dock:

• brott mot normal luftcirkulation;
• begränsad livslängd (faktiskt 15-20 år, även om tillverkare hävdar att deras produkt kan fungera upp till 50 år);
• bräcklighet och förmåga att motstå endast lätta belastningar;
• tendens att skadas av brand och upprätthålla förbränning av angränsande strukturer;
• "Tillbedjan" av skum av gnagare.

Det är värt att överväga att, åtminstone nära källor till öppen eld, värmeanordningar och elektrisk utrustning, är det tillrådligt att använda en obrännbar undertyp av polystyren - penoplex. Dess brandrisk minskar genom användning av speciella tillsatser (så kallade flamskyddsmedel).

För arbete behöver du:

• själva isoleringen;
• lim baserat på cement eller syntetiska ämnen;
• speciella svampar, som är 40-50 mm tjockare än väggskumpaneler (sådana fästelement är mycket användbara när du arbetar på vertikala och lutande ytor);
• förstärkningsnät;
• standard polyuretanskum;
• byggnadsnivå och lodlinje (ett av dessa verktyg är oumbärligt, båda behövs);
• typiskt måttband;
• elektrisk borr;
• en behållare för lim och ett blandarmunstycke för att blanda det;
• en bågfil eller en arbetskniv med en uppsättning utbytbara blad.

Om du använder flytande isolering, är den beredd enligt instruktionerna. När man bestämmer den erforderliga mängden av en sådan komposition måste man komma ihåg att den inte kommer att expandera (mer exakt, den kommer, men den termiska expansionen är försumbar), men kompressionen är ganska märkbar. Innan du börjar arbeta måste du fortfarande bestämma den exakta belastningen från isoleringskonstruktionerna. Vid beräkningen beaktas först och främst materialets dimensioner och densitet; korrigeringsfaktorer krävs nästan aldrig.

Den ryska GOST föreskriver att skumarket ska ha en bredd på 100 cm och en längd på 200 cm. När du beställer ett stort parti är det vettigt att beställa ett snitt i en annan storlek. Det är lättare och mer lönsamt att skära en liten mängd material på egen hand.Ofta används ark på 120x60, 50x50, 100x100 och 100x50 cm.

I trärum är det mycket viktigt att fylla lådan. I byggnader gjorda av natursten, tegel eller byggstenar utförs skumisolering vanligtvis med den "våta" tekniken. Se till att ta bort alla uttag, strömbrytare, lampor, strömbrytare och kablar som ansluter dem. Och det kommer också att vara nödvändigt att bli av med även små fästelement. Sockellister - både på golv och i tak - ska tas bort.

Det är lämpligt att ta bort den tidigare finishen. Därför är det förresten lämpligt att kombinera skumisolering med konstruktion, ombyggnad eller översyn. Alla luckor som skiljer kronorna ska rengöras från skräp och sedan impregneras med ett antiseptiskt medel. Alla sprickor, förutom de som uppstod i själva träet under torkningsskedet, måste repareras. För att eliminera luckor är följande lämpliga:

• tätningsmedel;
• harts;
• olika mastik;
• polyuretanskum.

Du kan eliminera sprickor med sågspån blandat med polyvinylacetatlim. Och även för detta ändamål använder de mossa, släp och tygbitar. Lådan fylls sist. Det finns inget behov av att skapa en ångspärr - trädet självt kommer att behålla sin egen optimala luftfuktighet. Sekvensen för att installera svarven är som följer:

• markera placeringspunkterna för selen, ställen och horisontella skenor;
• fixera selen på väggen;
• montera horisontellt band med metallhörn;
• sätt ramstänger (både horisontellt och vertikalt).

Du måste förbereda dig mer noggrant för arbete på gatan. Allt görs i flera steg. Såväl som inuti tas allt onödigt bort från väggen, inklusive fästelement. Lämna endast en plan, slät yta. Senare:

• ett lod används för att kontrollera hur vertikal fasaden är;
• ta bort blockeringar med gips;
• inspektera den isolerade väggen;
• fyll upp sprickor, sprickor och urtag med reparationsbruk;
• slå av för hand pärlor och utsprång;
• rengör fasaden som har fått styrka från igensättning och damm med en metall och mjuk borste;
• en trävägg behandlas med brandskyddsmedel och antiseptika;
• tegel, betong och andra stenmaterial grundmålas;
• installera en stödjande profil.

Detta alternativ för att installera skum har länge bevisat sitt löfte. I vissa fall har det fungerat tryggt i minst 50 år. Du måste limma strukturerna på byggnadsblandningen. Späd den torra limblandningen i en separat behållare. Alla parapeter, droppar och ebbvatten tas preliminärt bort - med hänsyn till att väggarnas totala tjocklek växer, måste allt detta monteras igen. Om gipset hinner lossna måste det slås ner. Sedan torkas det, grundas och torkas igen (inom 2-3 dagar). Det är oacceptabelt att lämna ojämnheter som är större än 30 mm. Om sådana djupa defekter kvarstår måste de putsas och grundas igen. Arbete bör utföras vid temperaturer från +5 till +25 grader.

Precis efter nivån markerar de var källarlisten ska ligga. Den bör placeras 2 cm lägre än korsningen mellan väggen och grundstrukturen. I det här fallet är det nödvändigt att se till att det är ytterligare 2-3 cm ovanför det blinda området. Det är nödvändigt att fixera plattorna strikt i rader, flytta från botten till toppen och ge en vertikal separation av lederna med minst 20 cm.Den första raden placeras på en stång som blockerar spridningen av gnagare. Lim appliceras runt plattans omkrets. I det här fallet bör indraget från gränsen vara 1,5-2 cm.I den centrala delen av plattan appliceras lim i form av slag i ett rutmönster var 20-30 cm.

Vi pratar om skumisolering av ett tvålagers väggsystem. Installation av brädor utförs antingen med den vanliga "våta" tekniken eller genom att plantera endast på lim. Den dekorativa väggen är separerad från isoleringen med ett mellanrum på cirka 35 cm, vilket är tillräckligt för att säkerställa luftcirkulationen. Annars kommer det inte att finnas några skillnader från den allmänt accepterade tekniken.

Detta tillvägagångssätt tillämpas om fasaden ska mötas:

• sidospår;
• klappbräda;
• imitera trämaterial;
• keramiska plattor.

I det här fallet är fästelementen fästa på svarven. Plattor infogas i speciellt utvalda celler. Frånvaron av belastningar på isoleringen gör att du antingen kan limma den direkt på väggen eller helt enkelt sätta in den på rätt ställen, vilket begränsar dig till att skumma fogarna. Ett ångspärrmembran måste installeras över skummet så att lådan inte absorberar fukt. Det är vanligt att fästa ett sådant membran "med en överlappning" och limma sömmarna med en metalliserad tejp. Därefter kommer motgallret, som måste täckas med dekorativa fasadprodukter.

Detta är en relativt ny typ av skumbaserade lösningar. Den utför både en skyddande och en dekorativ uppgift på samma gång. Klinkerplattor som appliceras på ytan kan återskapa utseendet:

• tegelstenar;
• natursten;
• andra material som traditionellt används i fasadbeklädnad.

Om du monterar strukturerna tillräckligt noggrant och använder högkvalitativa paneler, kan du bilda ett monolitiskt plan, även utan små sömmar och luckor. Standardtekniken ser ut så här:

• förbered fasaden på det traditionella "våta" sättet;
• utspätt lim;
• limma hörnpanelen;
• täck den termiska huvudpanelen med lim med hjälp av "våt" teknik;
• samla hela omslaget på samma sätt som en mosaik;
• plugga den fullt isolerade fasaden med självgängande skruvar och ankarbultar med hjälp av de medföljande hålen;
• täta sömmarna så att ultravioletta strålar inte faller på skummet.

Detta isoleringsalternativ är också ganska enkelt. Block med spår är sammankopplade. Sålunda bildas hermetiskt tillslutna hålrum. Armering sätts in där och betong gjuts. När hällningen är klar är skummet färdigt från insidan och utsidan.

Att göra termiskt skydd på ramväggar från insidan med dina egna händer utförs med samma teknik som utanför. Därför är det ganska rimligt att överväga sådana verk i ett enda block. Tekniken skiljer sig lite från användningen av basaltull. Isoleringen kan dock utföras både utåt och inåt. Placeringen av ångspärren kommer att bero på detta.

Filmen placeras strikt på ena sidan. Anledningen är enkel: å andra sidan måste du limma isoleringen på huden. Inuti är de vanligtvis mantlade med gipsskivor och utanför - med orienterade plattor. Gips är vanligtvis fäst på ramen. Mellan ramställen är expanderad polystyren fäst på gipsskivan, ett vindtätt membran appliceras över ett termiskt lager, och ovanpå det finns direkt finish eller fyllning av motskenor för att fästa efterbehandlingsmaterialet.

När man använder färdiga märkespaneler behöver man oftast inte slipa fogarna. Den självhäftande metoden för fästning tillåter användning av en mängd olika blandningar. Torra formuleringar används ofta. Det räcker att späda dem enligt instruktionerna för att få önskat resultat. Du kan också köpa färdiga flytande naglar; Men bland de färdiga blandningarna är särskilt billigt PVA-lim oftast att föredra.

Att fästa med svampar och annan hårdvara är mer mödosamt. Men det är ofta mer pålitligt. För att uppnå maximal effekt kombineras ibland limapplicering och användning av hårdvara. I vilket fall som helst är ytorna förbehandlade med djupa penetrationsjordar.