Finheterna i processen att ansluta en elektrisk spis

Kaminen är en av de integrerade delarna av vårt liv, utan vilken ingen familj och ingen hemmafru kan föreställa sig sitt liv. Det gör det möjligt att laga mat på kort tid, vilket avsevärt sparar tid och gör att värdinnan kan förverkliga sina kulinariska fantasier och idéer. Men kaminen kan inte bara vara gas. En elektrisk spis är också ett ganska vanligt alternativ, särskilt i flervåningshus där det inte finns något sätt att tillföra gas till de övre våningarna. Och i den här artikeln kommer vi att prata om hur du själv kan ansluta en sådan enhet till strömförsörjningen, vilken typ av tråd du behöver för detta och hur installationen utförs korrekt.

Det första du bör komma ihåg innan du påbörjar något arbete alls är att stänga av strömförsörjningen till rummet där kaminen ska installeras. Moderna alternativ för elektriska spisar implementeras oftast utan ledningar. Detta kan inte förklaras av tillverkarnas girighet, utan av det faktum att i enlighet med säkerhetsföreskrifter, bör anslutningen av den elektriska spisen i lägenheten utföras med något sådant som en bra plint, uttaget bör inte användas. Det vill säga en uttagslös anslutningsmetod bör användas här. Denna lösning gör det möjligt att öka längden på strömkabeln, och förutom maskinen för mer kraftfulla lösningar kan du installera en smältlänk.

Du kan naturligtvis även använda en plug-in-anslutning. Men då bör man se till att enheten är klassad för 32-ampere ström. Förbrukningen av elektriska spisar är ganska stor, varför ett vanligt hushållsuttag på 220 volt helt enkelt inte kan klara av en sådan belastning. I allmänhet, om vi sammanfattar ovanstående, får vi en lista över krav som ledningarna måste uppfylla:

• för att ansluta enheten, använd en 3-kärnig koppartråd med ett tvärsnitt på 4-6 kvadratmillimeter, beroende på kabellängden;
• installationen av en RCD måste utföras;
• själva plattan bör jordas med en tillgänglig metod;
• en separat automatisk maskin måste installeras i elpanelen.

Föreställ dig en plan för att ansluta enheten i fråga till elnätet för en ettrumslägenhet. Observera att standardidéerna inte kommer att bero på konsumentens valda metod för att ansluta enheten till hemnätverket. De finns vanligtvis i tre kategorier:

• 1-fas;
• 2-fas;
• 3-fas.

Det här alternativet implementeras i urbana höghus, där ledningarna vanligtvis görs med 3-kärniga ledningar. För att exakt ansluta de köpta hushållsapparaterna bör du använda speciella byglar gjorda av koppar och med ett tvärsnitt på minst 6 millimeter. De finns redan i kopplingslådorna, som regel.Finns de fortfarande inte där, då blir det inte svårt att köpa dem i butiker där de säljer olika elvaror. Anslutningen ska utföras enligt följande algoritm:

• först ska du ansluta skruvarna 1-3 med bokstaven L;
• Den 2:a bussen ska ansluta bultarna 4,5, som är markerade med bokstaven N;
• skruven som förblir fri med beteckningen PE kommer att användas för jordanslutningen.

Själva ledningarna ska fördelas enligt följande:

• svart eller brun representerar fasen. Det är han som behövs för att ansluta till terminalerna märkta L1,2,3;
• blått, som representerar noll, är fäst vid siffrorna 1, 2;
• green, som är marken, är ansluten till samma terminal.

Detta alternativ används vanligtvis i privata byggnader, men det kan också användas för en lägenhet om ledningarna är gjorda av 4-kärnig tråd. Därefter kommer bygeln att placeras mellan bult nummer 1 och L1, den andra mellan bult nummer 4-5, och bult L2 för jordning måste vara fri. Sedan kommer anslutningen av ledningarna att utföras enligt följande instruktioner:

• röd kabel - till plintnummer L3, fas C;
• den gröna ledningen är din normala standardjord;
• den gula kabeln måste anslutas till L1- och L2-bygeln, den är fas A;
• den blå lindningen kommer att vara en bygel mellan nollklämmorna #4 och #5.

Denna typ av anslutning används uteslutande i privata hus eller byggnader som byggdes för länge sedan. I moderna bostäder används det väldigt, väldigt sällan. Utåt är denna metod, vid första anblicken, komplicerad, men i verkligheten är det helt fel om alla nödvändiga rekommendationer implementeras. I den monterade versionen används en tråd med ett ovanligt tvärsnitt, där det finns 4 eller 5 kärnor. Därför används endast en kärna för nollterminaler numrerade 1 och 2. Kärnorna måste anslutas enligt följande algoritm:

• fas A är en gul tråd som måste anslutas till stift L1;
• fas B är en grön kabel som ska anslutas till L2;
• fas C är en röd tråd och ansluter till L3;
• fas N är en blå tråd och går till nollkontaktbussen;
• Jordledning går till en liknande terminal.

I allmänhet bör det noteras att Innan du väljer ditt anslutningsalternativ är det bäst att konsultera en specialistelektriker så att du inte gör fel. Och innan du direkt slår på den elektriska spisen och installerar ugnslådan, bör du kontrollera anslutningen av alla brännare så att en kortslutning inte uppstår av misstag någonstans. När kaminen är installerad återstår att slå på den, och den speciella indikatorn som finns på den bör meddela om dess korrekta funktion. En vanlig häll kommer också att anslutas.

Låt oss nu gå vidare till förberedelsen och efterföljande anslutning av utrustningen i fråga. Innan du börjar direktanslutning och arbetar med elektriska ledningar bör du välja rätt plats för kaminen. Det finns följande regler för hur du gör detta:

• platsen där det är planerat att installera kaminen måste vara plant så att dess stabila och stabila horisontella position säkerställs vid justering av benen;
• längden på tråden ska göras med en marginal så att du vid behov enkelt kan flytta hushållsapparater bort från väggen utan att ta bort kontakten från uttaget;
• enheten bör aldrig placeras nära kylskåpet, på grund av att en varm brännare kan ha en temperatur på upp till hundratals grader;
• om kaminen är inbyggd i en köksvägg eller set, bör panelerna av plast skyddas från överhettning under driften av den elektriska apparaten;
• det är bättre att inte placera andra elektriska apparater bredvid kaminen av induktionstyp - det elektromagnetiska fältet kan påverka deras funktion negativt.

För att utföra arbetet måste du ha följande material till hands:

• 3-ledarkabel, vars sektion kommer att vara 4-6 millimeter. Detta beror på längden;
• separat maskin för instrumentbrädan, för att korrekt ansluta utrustningen. Måste vara antingen 32A eller 40A, beroende på trådtjocklek;
• RCD, som ska skydda utrustning från överbelastning.

De två sista punkterna anses vara obligatoriska komponenter i anslutningsprocessen för enheten i fråga, oavsett tillverkare. Det är de som ska rädda utrustningen från förbränning på grund av spänningsfall som kan observeras i stadens elnät. Det är typ en switch. Om byggarna bara har tagit bort en 3-kärnig tråd, kommer det att vara nödvändigt att göra kanaler i väggen för att fördjupa kabeln för installation av ett speciellt uttag eller anslutningslåda. Dessa arbeten kommer att kräva vissa färdigheter och kommer att ta mycket tid, men som ett resultat kommer inte det inre av rummet att lida, och kabeln kommer att vara inuti väggen. Det är sant, först måste du bestämma vad som skulle vara bättre att göra:

• koppla allt direkt;
• montera uttaget;
• montera överföringsväskan.

Om du inte vet vad du ska välja bör du rådfråga en professionell. Direkt anslutning anses vara den säkraste, eftersom frånvaron av onödiga kablar avsevärt minskar risken för överhettning av enheten. I nya höghus är situationen den enklaste - byggarna lämnar helt enkelt kabeln med isolering, och de boende bestämmer själva vad de ska göra. Lösningen genom uttagslådan, om det inte finns någon stickpropp på kabeln, är också möjlig i nya hus.

Lådan placeras vanligtvis på köksväggen minst 0,6 meter från golvet, och kaminen installeras på ett avstånd av högst ett par meter från den. Som regel är den gjord av metall eller mycket hållbar plast och är täckt med ett lock ovanpå.

Det bör noteras att det redan finns en anslutning till hemströmförsörjningen inuti. Du behöver bara ta reda på hur du kan ansluta den elektriska spisen. Kretsen är mycket enkel: den svarta kabeln är fasen, den blå är nollan och den gula är marken. Alla 3 kärnor är anslutna till boxen, färgkodade. Sedan återstår att kontrollera åtdragningen av anslutningsskruvarna och stänga locket.

Ett annat sätt att ansluta är genom ett uttag. Det finns tre kategorier av butiker på marknaden nu:

• vitryska;

• ryska;

• Europeiska.

I den ryska versionen är jordledningen placerad på toppen, dess ingång roteras 90 grader till 2 andra hål. När du arbetar med ett vitryskt uttag roteras kontakterna 120 grader. En egenskap hos det europeiska uttaget är närvaron av två kontakter med ett cirkulärt tvärsnitt, och jordningen kommer att ha ett platt tvärsnitt och vara placerad i botten. Men detta alternativ anses vara föråldrat. Om det inte är meningsfullt att skapa ledningar, måste det monterade uttaget bara kontrolleras med en speciell enhet för att ta reda på fasen.

Alla ovanstående alternativ är för ett 220 volts nät med en fas. För att göra anslutningen, som redan nämnts, måste du ha en 3-kärnig kabel, 3-stifts strömuttag och en kontakt med en märkströmsparameter på minst 32 ampere. Anslutningen av plattor från olika tillverkare kommer inte att skilja sig från varandra i nästan ingenting. Låt oss nu gå vidare direkt till installationsprocessen för utrustningen i fråga. Först måste den valda ledningen för anslutning anslutas till enheten.På baksidan, i nedre delen, finns en anslutningslåda, där ledarna vanligtvis tas ut. Det bör finnas planer på att ansluta en mängd olika nätverk i närheten.

Om vi ​​pratar om en 220 Volt lösning så krävs den krets som är mest extrem på höger sida. Enligt detta diagram ska kontakter med nummer 1-3 anslutas till varandra med en bygel på utrustningen - detta är en fas. Detta är vanligtvis en brun eller röd ledare. Den andra - stift 4-5, kommer att vara neutral eller noll. Detta är vanligtvis en blå eller ljusblå tråd. Den sjätte kontakten kommer att vara "jord" - gulgrön eller grön kabel. Elspisarna kommer till butiken med byglarna monterade, men det skadar inte att dubbelkolla det.

Det kommer inte att vara överflödigt att krympa ledarna med kontaktplattor och sedan ansluta. Denna lösning är säkrare, men oftare än inte skruvas de helt enkelt runt nedhållningsbulten och dras sedan åt. Färgkodning bör observeras, för då blir sannolikheten för fel mindre. Nu måste du ansluta en kontakt till ledningen. Alla strömkontakter är hopfällbara. För att demontera dem måste du skruva loss ett par bultar av fästelementen och demontera locket med kontakter.

Nu demonterar vi fixeringsfilmen som håller fast tråden. Från spetsen av den flexibla kabeln, cirka 5-6 centimeter, tar vi bort isoleringen, som tjänar som skydd, varefter vi rätar ut ledarna och rengör deras ändar från isoleringsmaterialet med cirka 1,5-2 centimeter. Vi sätter änden av kabeln som har skurits in i gaffelkroppen.

Fördelningen av ledare kommer att vara viktig, därför måste frågan om deras anslutning behandlas med maximal uppmärksamhet. Den övre stickkontakten är som regel signerad - den gröna ledningen ska anslutas här - "jord". Och när uttaget är anslutet tillförs "jord" till en liknande kontakt. Det återstående kontaktparet är den så kallade fasen och noll. Här spelar det inte så stor roll att gå med var och vad. Det är bara viktigt att när uttaget är anslutet måste fasen falla på motsvarande kontakt, som noll, annars är kretsen säkerställd.

Om det plötsligt redan fanns en spis och det finns ett uttag, måste du hitta platsen för noll, fas och jord och bara ansluta kablarna i kontakten. Det är lättare att bestämma allt detta med hjälp av spänningsindikatorn som finns i indikatorskruvmejseln. Det är väldigt lätt att använda det - sätt bara indikatorn till den förväntade fasen, titta på dioden som finns i enheten. Om den är aktiv så är spänningen närvarande och då är det en fas. Om det inte brinner, så finns det ingen spänning och vi har noll framför oss. Och "landet" är lättare. Denna kontakt är antingen underifrån eller från ovan.

Nu ska lite sägas om att ansluta till ett 3-fas 380 voltsnät. Om en sådan anslutning är nödvändig, är det absolut nödvändigt att köpa en automatisk maskin och en speciell RCD för ett 3-fas nätverk. Tråden måste också vara annorlunda, nämligen 5-ledare. Dvs ett uttag med stickpropp måste ha 5 kontakter. Samma anslutningsalgoritm skiljer sig inte från den som beskrivs ovan, med undantag för antalet kablar. Den enda skillnaden kommer att vara när du ansluter ledningen till utgångsterminalerna för den elektriska spisen. Endast 1 bygel ska sättas på kontakter med nummer 5-6, medan andra kommer att kopplas till olika ledare.

Både mark och noll ska spåras. Att matcha ledarfärgerna på faserna kommer inte heller att vara överflödigt, eftersom det helt enkelt är bekvämt för reparationer. I allmänhet, som du kan se, är det inget svårt att ansluta enheterna i fråga till nätverket. Även om det i vissa fall inte kommer att vara överflödigt att rådgöra med en specialist om anslutning av sådan utrustning.

För information om hur du korrekt ansluter den elektriska spisen med dina egna händer, se nästa video.