Hur byter man ut en kokplatta på en elektrisk spis?

Kokplattor har länge varit en multifunktionell apparat. Till exempel är timern inställd för att växla de elektriska spiralerna när samma mat tillagas enligt samma eller liknande recept i samma maträtt. Du behöver bara ställa in tillagningsläget och gå bort från spisen för andra saker. Hällen kommer själv att minska eller lägga till värme vid rätt tidpunkt. Och efter slutet av tillagningen kommer den att kopplas bort från elnätet.

Ett vanligt problem är utbrändhet av spiralerna, fel på kopplingsreläer och brytare. För att byta samma elektriska brännare behöver du inte bjuda in en mästare från närmaste tjänst - med minsta möjliga kunskap om el och kretsar för elektriska värmare oavsett syfte, kommer du att byta en icke-fungerande del till en ny med din egna händer. Det enda kravet är efterlevnad av elsäkerhetsregler.

I den vanliga designen är de elektriska brännarna (elektriska spiralerna) installerade på en stålpanel täckt med värmebeständig och höghållfast emalj. Själva värmeelementet är placerat inuti, i en stor rund öppning - det är installerat på en rostfri struktur. Värmeelementet är gjort i form av en spole eller "blank" av en sluten typ.

Den enklaste hemmagjorda plattan är ett par eldfasta lertegel, stående sida vid sida och fixerade på en rektangulär bas med en hörnprofil av stål som har ben i hörnen. Ett öppet spår har stansats i tegelstenarna, i vilket en vanlig nikrom elektrisk spiral finns. Dessa kaminer behöver ingen extra el - spiralen är placerad och sträckt så att hela värmen räcker till för att tillaga de flesta vardagsrätter utan att avvika från receptet som används. Det är lika enkelt som att skala päron att ersätta en misslyckad spiral, för detta behöver du inte demontera någonting - hela strukturen är synlig.

Moderna elektriska spisar är monterade enligt typen av en klassisk gasspis med 4 brännare och är också utrustade med elektronik - enligt den typ som är installerad i en multicooker. Hur som helst är den klassiska brännaren utrustad med en 5-lägesbrytare, där den dubbla spiralen på vart och ett av värmeelementen fungerar i fyra lägen:

1. sekventiell inkludering av spiraler;
2. en svagare spiral fungerar;
3. en kraftfullare spiral fungerar;
4. parallellt införande av spiraler.

Fel på omkopplaren, förbränning av utgångsterminalerna på värmeslingan (eller "pannkakan"), där den elektriska kontakten mellan spolarna och omkopplarna försvinner är de vanligaste problemen. I sovjetiska ugnar användes tumlare av keramisk metall, som tål 1 kilowatt och mer effekt. De ersattes sedan av neonbelysta strömbrytare och strömbrytarset.

I elektriska brännare av halogentyp placeras delar av emittern på olika ställen i värmeelementet, vilket gör att brännaren kan nå driftstemperaturen på några sekunder. Detta skiljer "halogenen" positivt från det långsamt, på några minuter, värmande termoelementet som arbetar på basis av en nikromspiral. Men "halogener" är något svårare att reparera.

Oftast en lista över instrument liten för jobbet:

• platta, insex- och figurskruvmejslar;
• tång och tång;
• multimeter;
• lödkolv.
• pincett (när mindre arbete är planerat).

Förbrukningsmaterial:

• lod och harts för lödningsarbeten;
• isoleringstejp (helst icke brandfarligt).

Skaffa dessutom såklart ett värmeelement som är så likt det som precis brunnit ut som möjligt. Detsamma gäller omkopplare eller switchar. Men om den elektroniska styrenheten inte fungerar är det bäst att kontakta servicecentret, eftersom det är osannolikt att du vill köpa två hällar nästa gång, vars reservdelar skulle vara användbara om den andra misslyckas.

Innan du fortsätter med reparationen, kontrollera spänningen i uttaget där själva den elektriska spisen är ansluten genom att slå på testaren för att mäta nätspänningen eller genom att ansluta någon elektrisk apparat till detta uttag. Ta också bort jordningskabeln (eller jordledningen) - den är fäst med en separat mutter.

Om brännaren ändå inte värms upp, kan ledningarna, förutom strömbrytare och elektriska spolar / halogener, kopplas bort - deras kontakter oxideras och från konstant överhettning - kan luften inuti den elektriska spisen nå 150 grader - tidigare eller senare kommer isoleringen från ledningarna att smulas sönder. Att kontrollera integriteten hos terminalerna och ledningarna, såväl som "ringningen" av de elektriska spiralerna, var och en med ett motstånd på upp till 100 ohm, kan identifiera platsen för kontaktfel. Rengör terminalerna, byt ut ledningarna med trasig isolering, återställ anslutningen om kabeln är trasig.

Orsaken till nedbrytningen av värmeelementet, som har formen av en pannkaka, och inte en spole, kan vara en struktur som har spruckit med tiden, i vars spricka en spiral som löper inuti är synlig. Ett sådant termoelement kommer troligen inte heller att fungera under lång tid.

Om det inte går att "ringa" några av värmeelementens spiraler kan det bara ändras, eftersom det är stängt. En öppen spiral på hemmagjorda spisar gör att du kan ansluta platsen för utbrändhet (brott) - under en tid kan du använda en sådan spis ytterligare, men detta kan inte göras med ett fullfjädrat värmeelement.

I vissa fall indikeras det faktum att värmeslingan snart kommer att misslyckas med en "kritisk punkt" på den - det blir märkbart varmare och ger ett starkt röd-orange ljus. Det är lite meningsfullt från punkten överskottsvärmning av spiralen - oftast uppstår det när värmeelementet arbetar med full effekt. Det är möjligt att förlänga livslängden för värmeelementet utan att slå på det med full effekt - för att utesluta spiralernas arbete på vilka punkten överhettas, eller att slå på den, men separat och under en kort tid.

I elektriska spisar utrustade med en elektronisk styrenhet (ECU) kan både huvudstyrenheten, som ställer in driftläget, och värmesensorerna på var och en av brännarna skadas. Försök att tillfälligt ta bort ECU:n och ansluta någon av de elektriska brännarna direkt till nätverket - troligen kommer den att vara designad för sådan användning, men du måste glömma dess elektroniska kontroll tills ECU:n återställs / byts ut. Reparation av ECU-kortet består i att kontrollera och byta ut sensorer, reläer och termostater.

Nedbrytningen visar sig inte bara genom frånvaron av uppvärmning och värmegenerering, utan också av främmande lukter. Lukten av bränning bildas när matpartiklar bränns under matlagning som kommit på värmeelementet. Koppla ur brännaren, vänta tills den svalnat och tvätta maten och brännfläckar från dess yta noggrant. Lukten av brinnande mat försvinner. Mindre ofta uppträder lukten av brinnande plast - det rekommenderas inte att fortsätta att driva brännaren: utbränningen av isoleringen kan leda till en kortslutning med obehagliga konsekvenser.

Det finns tre orsaker till detta beteende hos brännaren:

1. under reparationen monterade du kretsen felaktigt;
2. omkopplaren fungerar inte (klibbning av ledande kontakter);
3. datorn misslyckades (till exempel fastsättning av reläkontakterna som styr driften av enskilda brännare).

En häll som har fungerat korrekt i 10 eller fler år misslyckas ibland på grund av åldrande av materialen som processorn är gjord av (mikrokontrollern eller hela kortet som helhet), vilket beror på dess exakta och exakta funktion.

När du byter ut brännaren skruvas bultarna som håller den runda basen loss, det skadade värmeelementet tas bort och en ny sätts på sin plats - detsamma.

När du ansluter ledningar och strömbrytare, följ det ursprungliga elektriska kretsschemat. Annars, när brännaren sätts på till läge 3, kommer en svagare, inte kraftigare spiral att värmas upp, och brännaren kan också arbeta med full effekt, även om detta faktiskt motsvarar ett helt annat läge. Med en fullständig överträdelse av schemat kan du få både en ofullständigt fungerande elektrisk spis och helt inaktivera den, vilket kommer att medföra mycket högre reparationskostnader.

Du kommer att lära dig mer om att byta ut brännaren på en elspis i följande video.