Hur man gör ett garage från ett profilerat ark med egna händer?

Om du är trött på att betala för parkering och förvara ersättningsdäck hemma, är det lämpligt att bygga ett garage i en sådan situation. Den kan konstrueras ganska snabbt och relativt billigt med hjälp av en profilerad plåt.

Profilerad plåt är mycket lättare och tunnare än profilgolv, detta är viktigt om du inte har en byggassistent. För väggar är ett ark av klass C18, C 21 bättre lämpat, bokstaven betyder montering på väggen och siffran betyder vågens höjd i centimeter. Det är också möjligt att använda NS för dessa ändamål - en bärande galvaniserad väggplåt eller ett alternativ med en polymer- eller aluminiumbeläggning. Vågens höjd indikerar tillförlitligheten för att motstå lagerbelastningen, med en större våghöjd är avståndet mellan ramdelarna större.

När du har bestämt dig för materialet måste du välja önskad design, med hänsyn till den ekonomiska kapaciteten, storleken på platsen, dimensionerna och antalet bilar. Garaget kan byggas för en eller flera bilar med skjul eller sadeltak, med gångjärns-, skjut- eller lyftportar, med eller utan dörrar i portarna. Billigare och lättare att bygga är ett garage för en bil med skjultak och två slagportar utan dörr.

Det finns olika färdiga ritningar med mönster för den framtida strukturen.

Att köpa ett profilerat ark är relativt billigt, det kräver ingen ytterligare bearbetning (grundning, målning, slipning). Konstruktionen av ett sådant garage kommer att göra det möjligt att minska kostnaderna för grunden genom att spara på betong eller dess komponenter, om du förbereder betongen själv.

Profilerad plåt är icke brandfarlig, flexibel, lätt att tillverka, har en lång livslängd på upp till 40 år och ett vackert utseende. Nackdelen med arket är att det lätt skadas mekaniskt, och detta kan orsaka korrosiva processer, och ett garage tillverkat av ett sådant material är inte tillförlitligt skyddat från inkräktare som kommer in. Metallen har god värmeledningsförmåga, den profilerade plåten värms upp och kyls snabbt, vilket orsakar obehag när man är i rummet, men denna nackdel kan elimineras genom att isolera garaget.

Byggandet av ett garage i ett privat hus eller på landet måste börja med att bestämma dess plats. Det ska vara bekvämt för inträde, beläget inte långt från huset, inte närmare än 1 m från den angränsande platsen, 6 m från andra byggnader, 5 m från den röda linjen (jord- och underjordiska tekniska nätverk) och 3 m från den konstgjorda reservoaren (om någon). Byggandet börjar med att förbereda en plats för grunden, den ska vara så jämn som möjligt.

Typen av foundation kommer att bero på detta.

Först måste du mäta tomten, sedan måste du bestämma dig för hur många bilar du planerar att använda garaget till och vad du vill placera i den förutom bilar. Glöm inte att tillhandahålla en plats för hyllor där du kan lagra verktyg, reservdelar och en ersättningsuppsättning gummiskivor. Den optimala höjden på garaget är 2,5 meter, bredden är lika med bilens storlek med tillägg av en meter, och längden på garaget beräknas också.

Om utrymmet tillåter, lägg till ytterligare en mätare, för med tiden kan du byta bil, köp dimensionella verktyg och tillbehör. För två bilar bör längden på garaget beräknas efter den största bilen, och planera ett avstånd på minst 80 centimeter mellan dem. Om bredden på webbplatsen inte tillåter dig att sätta bilar bredvid varandra, måste du göra garaget längre för 2 bilar, även om det inte är särskilt bekvämt.

Efter att ha tillhandahållit alla nyanser kan du markera platsen för grunden och börja processen med markarbete. Ett garage i metallprofil är lätt även med isolering.

På en förutjämnad plats är fördjupningar gjorda av 20-30 cm, beroende på grunden:

• en remsfundament med en bredd på 25-30 cm placeras runt garagets omkrets;
• en monolitisk platta, som kommer att vara golvet i garaget, motsvarar dess storlek;
• för vertikala stativ på ramen skapas ett djup på upp till 60 cm och en bredd på 30x30 cm;
• för en utsiktsgrop, källare eller båda dessa sektioner (om du planerar att göra dem), glöm inte att ta hänsyn till grundvattnets djup.

Efter att ha utfört markarbeten kan du beräkna de material som krävs för tillverkning av fundamentet:

• sand;
• krossad sten;
• formsättningsmaterial;
• beslag;
• tråd;
• betong eller dess komponenter (cement M 400 eller M 500, sand, krossad sten).

Rack med distanser svetsade till dem, behandlade i den nedre delen mot korrosion, installeras på de platser som är förberedda för dem strikt vertikalt, täckta med sten eller stora spillror. Sand hälls i resten av grundfördjupningarna, och sedan - krossad sten, allt komprimeras, du kan lägga till vatten för att komprimera sanden. Formen 20 cm hög är gjord av plankor eller annat tillgängligt material och fixeras med stänger. För att förhindra korrosiva metallprocesser placeras 10-12 mm armering, anslutna till varandra med ståltråd eller svetsade på ett avstånd av 15-20 cm, i formsättningen på tegelstenarna.

Det är möjligt att utföra arbeten på grunden efter att betongen har härdat helt, vilket tar från 5 till 30 dagar, beroende på vädret.

Arrangemang av en källare eller en utsiktsgrop börjar med det faktum att botten är täckt med sand, vattentätning är installerad, väggar är gjorda av bränt rött tegel eller betong, beroende på dina preferenser. Om du ska förvara potatis i källaren är det bättre att inte betonga golven, eftersom det försämrar dess bevarande. Dekorera kanterna på gropen med ett hörn, gör inte bara en förseglad utan också en isolerad lucka för källaren.

Du kan köpa en färdig ram och montera den, eller så kan du göra den själv.

För att göra ramen behöver du:

• profilerade rör för ställ 80x40 med en tjocklek på 3 mm;
• för bandning 60x40 kan du använda ett stålhörn på minst 50 mm av samma tjocklek;
• självgängande skruvar;
• bulgariska;
• metall svetsmaskin;
• skruvmejsel.

Om du inte har en svetsmaskin, eller du inte vet hur man använder den, är det bättre att använda en U-formad galvaniserad profil med en bredd på minst 50x50. Den skärs till i storlek och monteras med bultar.

Ramen kan vara gjord av en trästång med en minimistorlek på 80x80, om detta material är billigare eller billigare för dig. Glöm inte att behandla det med ett botemedel mot effekterna av brand, röta, träskadedjur, mögel. För ställningar och takbalkar, för att spara pengar, kan du använda ett material med en sektion på 40x40 med en tjocklek på 2 mm, om en specialist kommer att syssla med svetsning. Det är svårare för nybörjare att laga så tunt material.

Med hjälp av dimensionerna på ritningen måste du skära rör, hörn, galvaniserad profil. Balken är fäst horisontellt på fundamentet, det är naturligtvis bättre att svetsa till de ställningar som tidigare betongats i fundamentet runt hela omkretsen. Sedan, strikt vertikalt, på samma avstånd från varandra, fästs mellanstolpar, medan det är nödvändigt att lämna utrymme för porten.Avståndet mellan de horisontella överliggarna bör vara mellan 50 och 60 cm så att den sista överliggaren är basen för taket. Nu har ramen tillräcklig styrka och styvhet, och du kan börja göra basen för taket.

Oerfarna byggare rekommenderas att göra ett lutande tak för garaget, det är lättare att tillverka, men vissa nyanser måste beaktas. Ett snedtak kan göras på bredden, men den högre sidan måste vändas i vinden och på längden mot garagets bakre vägg. Lutningen på backen är oftast 15 grader, vilket ger snö och vattenflöde. I regioner där det ofta blåser kraftiga vindar bör lutningen inte vara mer än 35 grader, annars minskar vindmotståndet kraftigt.

Sadeltaket har också sina för- och nackdelar. Taket ser mer intressant ut, mer pålitligt, starkare, det är bättre ventilerat, det kan användas som en vind, men strukturen blir svårare att tillverka och kommer att kosta mer. I klimatzoner där det faller mycket snö är det bättre att använda ett sadeltak med en lutningsvinkel på 20 grader under konstruktionen. Ramen för det är lättare att laga mat på marken, det är viktigt att markera den första takbjälken i form av en likbent triangel och stärka den med byglar.

Som tvärbalkar för takramen kan du även använda ett järnhörn, profilerade rör, en U-formad galvaniserad profil, en trästång som är behandlad med eld, röta, träskadegörare och mögelmedel. Taket som är belagt med en metallprofil är lätt, och om lutningen på lutningen är korrekt gjord kommer den inte att ha en extra belastning från klimatisk nederbörd.

Därefter konstrueras en ram för grinden, ett hörn skärs i delar av den storlek vi behöver i en vinkel på 45 grader, ramen svetsas och förstärks sedan med hörn, metallplåtar svetsas på rätt ställen för lås och lås . En del av gångjärnet ska svetsas till ramens stödpelare, ramen ska fästas på dem, platserna för att fästa den andra delen av gångjärnet ska vara märkta och även svetsade. För skjutportar är en rullmekanism monterad, för lyftgrindar - en spakgångjärnsmekanism, och om möjligt är det bättre att montera en automation.

Om betongen är frusen är det möjligt att täcka garaget med profilerad plåt, annars kommer både ramen och plåten att vridas. Om dimensionerna på ditt garage inte överensstämmer med standardarkparametrarna, är det bättre att beställa produkten av den storlek, färg och kvalitet du behöver från tillverkaren. Detta kommer avsevärt att underlätta och påskynda ditt arbete, och nedskärningarna kommer att bearbetas på fabriken. Annars behöver du ytterligare verktyg: metallsax och en elektrisk sticksåg.

Fäst det profilerade arket korrekt vertikalt med arken överlappande varandra i en våg. Detta kommer att säkerställa bättre vattenflöde. Du måste börja fixa arken från det övre hörnet, då kommer deras vassa kanter inte att sticka ut.

För fastsättning används takskruvar, de kommer att skydda plåtarna från korrosion och vatteninträngning tack vare en gummibricka, som är en tätning. De fixerar varje våg underifrån och ovanifrån på ett avstånd av minst en halv meter och alltid i korsningen mellan två ark.

Vill man göra ett isolerat garage så minskar byggnadsytan. För isolering inuti garaget kan du använda mineralull, expanderad polystyren (skum), sprayat polyuretanskum. Det är lättare att arbeta med skum - 40 mm tjockt kommer att rädda dig från sommarvärmen och vinterkylan. Materialet kommer in mellan de befintliga ställningarna, om deras storlek är 1 meter, och kommer att spara på råmaterial för isolering från ånga (ångspärrmembran).

För isolering med mineralull måste du göra en låda av brädor eller en galvaniserad profil längs den mindre ullstorlekens bredd med 2 cm, då behöver du inte fixa den. Innan du installerar ett lager bomullsull är det nödvändigt att fixera ångbarriärmembranet, installera bomullsullen i lådan och stäng den igen med en film, detta kommer att skydda bomullsullen från kondens. Gör en annan 3 cm tjock låda över lådan, den fixar isoleringen, kommer att tjäna för ventilation, och på den kommer du att fästa den valda huden gjord av fuktbeständig plywood, OSB, GVL, GSP.

Det är mycket lättare att isolera garaget med sprayat polyuretanskum, för dess applikation behöver du ingen låda, filmer, fästelement, den fäster perfekt på alla ytor. För att använda detta ämne krävs specialutrustning och vissa färdigheter, vilket kommer att öka kostnaderna för isolering.

För taket rekommenderas det att välja ett profilerat golv eller en plåt av klass "K", för ett sadeltak behöver du en nock, en tätningstejp, bitumenmastik, element för ett avlopp. Inledningsvis är ett avlopp installerat, du kan göra det själv genom att böja metallplåtarna i en vinkel. För att installera det är krokar fästa på takets nedre kant, och rännan passar in i dem.

När du lägger taket, lämna en taklist 25-30 centimeter, ska arken överlappa varandra med 2 vågor eller 20 cm och ge maximalt nederbördsflöde. Om ditt tak inte är särskilt långt, är det bättre att beställa ark enligt dess storlek. Om du måste lägga flera rader, börja sedan från den nedre raden och lägg materialet på det och överlappa nästa med 20 cm. Glöm inte att fixera vindlister för skydd runt hela omkretsen och nockelement på sadeltaket.

I ett isolerat garage bör taket också isoleras genom att fästa stockarna från brädorna och lägga en membranfilm på dem. Sedan appliceras valfri isolering, rullfogmassan appliceras ovanpå och sist av allt wellpappen.

För att processen för självskapande av ett garage från ett professionellt ark ska passera på högsta nivå, är det värt att lyssna på råd från proffs inom byggbranschen.

De viktigaste rekommendationerna inkluderar följande:

• Iaktta säkerhetsföreskrifter under arbete, särskilt på höjden.
• Om grundvattennivån är över 2,5 meter bör du inte göra ett utsiktshål eller en källare, du kan försöka installera en caisson.
• Det är bättre att förbereda platsen för garaget och betong under den varma årstiden, och montera ramen och särskilt lägga profilgolvet - i lugnt väder.

• När garaget ligger i ett lågt område, gör ett dräneringsdike längs garaget, ebbvatten på en halv meter från sluttningarna bort från garaget kommer att rädda garaget från fukt. Det kommer också att vara bekvämt att gå på dem.
• För att bearbeta den del av metallen som kommer att fördjupas i jorden och cementen är det bättre att använda bitumenmastik.
• När du häller en monolitisk grund, rekommenderas det att använda ett murat trådnät, fördjupa det med 2-3 cm i den nygjutna betongen, det kommer att utesluta bildningen av sprickor i den.
• Det är lättare att svetsa ramramarna på en plan, solid yta, för detta skärs materialet till önskad storlek, sprids ut, delarna fästs ihop med svetsmagneter och fogarna svetsas.

• Placera ställningarna vid ramen så att du inte behöver lägga till mellanstöd för att fästa profilerade plåtar och för isolering, om du förstås ska isolera garaget.
• Om inga ramställ, stift eller metallplåtar har installerats i fundamentet kan de nedre ramlisterna förankras i fundamentet med ankarbultar.
• När du fäster takbulten, var försiktig, det är mycket viktigt att inte trycka på den, annars kan skyddet av profilplåten skadas. Och om du inte drar åt det kommer vatten att rinna.

• Nocken för ett sadeltak görs 2 meter lång, installera den på samma sätt som taket - med 20 centimeters överlappning. Fästning utförs med takbultar var 20:e centimeter, fogarna är täckta med bitumenmastik eller takfogmassa.
• När du fixerar membranfilmen, lägg den ovanpå varandra och fäst den med dubbelsidig tejp, det är bekvämare att fixa det med en häftapparat på häftklamrarna.
• Täta fogarna på tak- och väggprofilerad plåt med polyuretanskum och överhäng (du kan göra dem själv av en profil eller annan metall), du kan köpa tätningslister i form av en plåtvåg eller universal.

• Vid inredning av garaget, använd inte gipsskivor, eftersom det inte rekommenderas att värma garaget hela tiden, detta har en dålig effekt på bilens tillstånd, och sådant material är mycket hygroskopiskt.
• Glöm inte att ventilera ditt garage. Det är lättare att montera galler upptill och nedtill på sidoväggarna.

Se nästa video för mer om detta.