Mantling för wellpapp

Profilplåt är ett lätt, jämnt material, bekvämt att installera och därför efterfrågat. Det är verkligen lätt att arbeta med det, men bara om du har valt rätt fäste och kompetent förberett basen. Basen är bland annat lådan. Om du gör det inte tillräckligt ofta kommer arken att böjas, om du väljer fel material för dess konstruktion kommer det inte heller att ta ut wellpappen och kommer inte att vara en kvalitetsbas.

Svarven har två huvudfunktioner - att fungera som en bas för fixering av ytbehandlingsmaterialet och även att vara ett mellanskikt mellan tätskiktet och det yttre takskiktet. Ett speciellt golv bildar en ventilationskanal, som inte tillåter takplåten att förvärra sitt tillstånd med kondensat, ruttna och avsevärt minska dess livslängd.

Svarven för wellpapp är traditionellt byggd av trä, men det finns också alternativ från metall eller armerade betongplattor.

Metallstrukturen väljs om de korrugerade plåtarna är tjockare än 0,7 mm och om lutningen är mycket liten.

Svarven kan vara av två typer.

• Trä. För det tas en timmer- eller kantbräda av barrträd. Det är nästan alltid billigare än metallkonstruktioner och lättare att installera.

• Metallisk. Prestandamässigt är det på många sätt bättre än trä - det hjälper till att sänka vindtrycket, organiserar fri tillgång till takets element, brinner inte eller ruttnar och har perfekt jämnhet.

Under konstruktionen av svarven, förutom takets lutning, bestäms våglängden och tjockleken på den framtida beläggningen i förväg. Steget på lådan kommer att bero på detta. Tillverkare av wellpapp är vanligtvis inte lata och noterar i de medföljande dokumenten en lista över krav för att lägga materialet. Till exempel i förortskonstruktion är wellpapp med en profil med en höjd av 35 mm, gjord av stålplåt med en tjocklek av 0,7 mm, vanligtvis att föredra. Och detta material sprider sig perfekt på lådan, som består av ett steg på en och en halv meter (med hänsyn till det faktum att taket är utformat för en belastning på upp till 600 kg per kvadrat). Detta tak kan beträdas säkert under reparationer eller nödvändig rengöring.

Anordningen för ett övertygande lagt tak innebär användning av olika typer av svarv: standard, sparsam, enkel. Valet av typ av ram beror på klimatförhållandena i regionen, takets lutning och, naturligtvis, graden av profilskivan.

Vanligtvis är denna typ av ram gjord på tak med en minsta lutning av sluttningarna (upp till 15 grader). Och detta tar hänsyn till det faktum att profilerade ark av graderna C8, C10 och C20 används. Sådant material har inte en hög grad av styvhet. Samma typ av svarv används om du måste arbeta på en problematisk sektor av taket - till exempel längs omkretsen av takkupor. Svarven hjälper till att förstärka denna struktur.

Steget för en solid låda har ingen tydlig reglering. Det är viktigt att lämna ett tillräckligt mellanrum, cirka 1 cm max, mellan intilliggande brädor. Varför du behöver hålla ett sådant avstånd: materialet tenderar att ändra storlek under påverkan av termiska och fuktighetsindikatorer.

Denna design anses vara optimal för särskilt styva trapetsformade plåtar märkta HC-35 och uppåt. För en sådan svarv kommer steget att vara upp till 1000 mm (men inte mindre än 600). För en standardprofilerad plåt är ett sådant intervall oacceptabelt, även om taket är utrustat med en ganska stor lutning.

Denna typ av svarv använder sågade träblock och stolpar. Huvudkravet för dem är en minsta fukthalt, inte högre än 20%, såväl som i frånvaro av olika typer av deformationer, knutar och böjar.

Förutom, gles typ av golv använder U-formade galvaniserade profiler. Denna låda är utrustad i ett eller två lager, men det är för wellpappen som ett lager räcker.

Så de säger om lådan, frekvensen av brädorna i vilken är från 200 till 500 mm. En sådan ramtyp används om man behöver täcka ett tak som har en lutning på 15 grader. Använd wellpapp C10, C20 och C21.

Anordningen av en takbeläggning gjord av profilerade plåtar för ett sadeltak kräver en högkvalitativ beräkning av svarvintervallet, vilket beror på vissa faktorer.

• Klimatförhållanden. Valet av den ideala lutningsvinkeln baseras på aktuella vind- och snörisker. Ju brantare själva taket är, desto lättare kommer snön att lossna, vattnet kommer att lämna (både från regn och smälta). Men för strukturer med en brant lutning och byggmaterial måste du ta mer, det vill säga beräkna mängden material för de nya förhållandena. Till exempel kommer ett tak i en vinkel på 45 grader att behöva en och en halv gånger mer timmer än ett platt tak. I områden där det är mycket snö under säsongen och lite vind kan branta tak göras. Och där vindarna är allvarliga är det bättre att göra platta tak.
• Minska lutningsvinkeln. Kräver en minskning av stigningen mellan svarvkonstruktionerna. Om detta inte görs kommer beläggningen att böjas efter det första snöfallet. Mycket snö samlas på de platta taken, och det, särskilt när det är blött, är definitivt inte lätt. På ett brant tak kan avståndet nå 900 mm, men de specifika siffrorna kommer att bero på markeringen av wellpappen.

Det är dock inte alla som anser att stegstorlekar på allvar bör beräknas. På vissa byggforum försäkrar hantverkare (ofta anonyma) att en erfaren hantverkare kommer att göra allt "med ögat". Men det här är en farlig väg.

Slutligen, och ännu farligare, kanske taket inte tål det första allvarliga snöfallet, eller till och med vinden. Och om ett sådant tak behöver repareras, kommer det att vara problematiskt att flytta längs det.

Resten av beräkningarna är knappast jämförbara med siffrorna, de avser beräkningar för materialets kvalitet - vad man ska göra lådan, så att den inte skulle vara särskilt dyr, och det rådde ingen tvekan om styrkan i strukturen. Om det här är ett träd är det bättre att välja ek, al eller gran. Materialet ska vara perfekt torkat, fritt från sprickor, visuellt jämnt och homogent. Innan du installerar träelement är de täckta med speciella antiseptika och föreningar som hjälper till att undvika ruttning.

Men för att beräkna hur mycket av detta högkvalitativa träd som behövs, bör du lita på bredden och längden på rampen och bestämma själva steget. Och elementär matematik används. Glöm inte att brädor också är fästa längs åsen och taklisten, från vilken steget räknas. I området för ventilationsanordningar, rör och andra ytterligare element är lådan nödvändigtvis förstärkt.

Det viktigaste steget är installationen.Installationen av svarven måste först "rullas i huvudet", det vill säga teoretiskt sett för att förstå hur installationen kommer att ske, vilka delar den består av. När den allmänna konturen är tydlig är det lättare att gå vidare till praktiken.

Gör-det-själv steg-för-steg-instruktioner för att installera lådan hjälper dig med ditt arbete.

1. Göra beräkningar och köpa material. Noggranna beräkningar gör att du kan spara pengar, inte spendera för mycket (både pengar och tid för en eventuell omarbetning). Det antas att mäta bredden och längden på rampen, vart och ett av de uppmätta värdena divideras med det valda intervallet för lådan. Materialet tillsätts till den resulterande mängden, som ska användas för den obligatoriska kontinuerliga manteln i skorstensområdet och liknande element. Det köpta materialet är behandlat med ett antiseptiskt och fuktavvisande medel.
2. Samling av huvudelementen i ramen. Det antas att åsen och takbjälken redan är på plats - lådan och de element som är associerade med den är redan monterade på dem.
3. Lägga vattentätning. Detta material fixeras vanligtvis med en konstruktionshäftapparat och häftklamrar.
4. Fastsättning av stängerna i takbjälken. Dessa är 50 x 50 mm stänger, på grund av vilka ventilationsgapet är organiserat. Det behövs just för det profilerade arket.
5. Lägga en extra vattentätningsremsa. Den läggs i åssektorn. En tätskiktsremsa kommer att skydda åsen från vatten.
6. Infästning av krokarna som krävs för installation av dräneringsrännan.
7. Installation av motgaller. Fästningen av brädorna till de i förväg spikade stängerna börjar. Självgängande skruvar används för detta. Först placeras elementen nära takfoten, sedan, med hänsyn till det beräknade steget, installeras de återstående delarna av svarven.
8. Märkning på staplar. Den tillämpas för enkelhets skull för att indikera stigningen på träsvarven. Men du kan också använda en sträng.
9. Fixa brädorna. För detta tas spikar eller självgängande skruvar, deras längd är tre gånger större än tjockleken på mantelbrädan. Om andra fästelementsstorlekar väljs kan vindbelastningen vara kritisk för strukturen. Men om situationen antyder att svarven ska skarvas längs längden, föreslås det att skarvarna placeras på stödet (och det kommer att vara en stång). Detta är samma block som tidigare var fixerad på takbjälken. Experter avråder från att ansluta två intilliggande rader parallellt. Det betyder att lederna ska vara förskjutna. Dessa omständigheter fungerar för takets tillförlitlighet.
10. Svarvstänger är också fixerade längs nockdelen.

Expertråd kan också vara användbara, vilket hjälper till att spara på lådan korrekt utan att försämra kvaliteten på den framtida strukturen.

• En fungerande sektionstavla bör användas. Och detta är verkligen fördelaktigt: dessa brädor är lika med sågade trävaror av första kvalitet, men tvärsnittet är 5 mm mindre. Det vill säga, det kommer att finnas fler brädor på en kubikmeter, och därför kan besparingen på trä vara hela 20%.
• Köp sågning inte under högsäsong. Och detta är också logiskt - vid den här tiden är det mindre efterfrågan på det, vilket gör att du kan räkna med anständiga rabatter. Och trä som har mognat över vintern anses vara bekvämt vid sortering: skador och deformation är omedelbart uppenbara.
• Köp material i lösvikt, vilket alltid är billigare. Detta gäller både grovt och basvirke.

Men att köpa brädor av lägre kvalitet är långt ifrån alltid lönsamt. Även om prisskillnaden är frestande, kräver en lågkvalitativ produkt ytterligare seriös bearbetning: den kommer att behöva trimmas, alla knutar tas bort och slipas. Och det är också kostsamma åtgärder i form av tid, ansträngning och pengar.

Det är nödvändigt att lösa de kontroversiella frågorna om motgaller för wellpapp, eftersom inte alla är överens om att det behövs.

Dess behov beror på ett antal aspekter.

• Särskilt denna typ av tak kräver ett fritt luftflöde.Motgallret som läggs ovanpå vattentätningen organiserar samma ventilationspassage, därför är takelementen skyddade från deformation och förfall. Relevansen av denna information ökar när det beslutas att täcka taket med wellpapp med en låg våg.
• Kontrskenor klarar av att upprätthålla vattentätningen, förhindrar att materialet sjunker. Motgrillen hjälper också vattentätaren att hålla sig jämn, att inte missa rätt spänningsnivå och att göra sitt jobb bra.
• Om takbjälken inte bearbetas tillräckligt bra kommer motskenor som spikas längs dem att rikta in de bärande takelementen.
• Slutligen kommer detta system inte att ge en chans att kontakta tätskiktet med lådan, vilket gör att kondensansamlingar som kommit ut ur isoleringen kommer att rinna ut i droppet utan problem. Det vill säga, det är ingen skada på systemet och isolatorn.

Bänkgallret läggs utan några särskilda svårigheter. Efter att vattentätningen har lagts stoppas lameller längs den övre kanten längs takbjälken (de är förberedda i förväg). Bredden på stängerna är något mindre än samma parameter för de stödjande takbjälken, och tjockleken når 4 cm.Stängerna skördas så att de, enligt parametrarna för lutningshöjden, faller i 3 lameller med ett intervall på 15 -30 cm.

När lådan äntligen är byggd är det dags att fixa den profilerade plåten. För att fästa dukarna behöver du speciella självgängande skruvar baserade på en gummipackning. Hur mycket fästelement som krävs kan beräknas i förväg: det finns minst 5 självgängande skruvar per 1 kvadratmeter. Ark staplas från botten till toppen, den övre duken ska bokstavligen täcka den nedre längs kanten.

Vad som blir bredden på överlappningen bestäms beroende på taklutningens vinkel. Plåtfogar måste behandlas med bituminös mastix, vilket ger den erforderliga täthetsgraden.

Fästningen av profildäcket till basen förutsätter att de självgängande skruvarna skruvas in i den nedre korrugeringen, i överlappningszonerna - i den övre. Det är nödvändigt att fästa det vid längsgående leder för att skydda strukturen från vindnedbrytning och för att jämna ut taket. Taket måste dock vara visuellt enhetligt.

Om metallalternativet väljs kan det vara lite svårt att fixa plåten. Och poängen ligger i själva metallens egenskaper. Det bör påminnas om det det är lämpligt att uteslutande ta profiler med en metalltjocklek på högst 2 mm för svarven, om metallen är tjockare kommer belastningen på takbjälken att vara överdriven. Därav slutsatsen om de självgängande skruvarna: de har en borr i änden som gör att de kan skruvas in i metallen utan att skapa hål endast när dess tjocklek inte är högre än 2 mm. Så att processen inte är oändligt tidskrävande, är det möjligt att fästa wellpappen endast på en sådan "lätt" metalllåda. Resten av alternativen (med en tjockare metallprofil) är inte bara inte särskilt korrekta att använda, utan också farliga.

Fästelementen har också sina egna krav: om tätningspackningarna som de självgängande skruvarna är utrustade med torkar och spricker kommer taket att läcka. Därför bör du köpa märkesfästen med märkesstämpel på huvudet. Tveksamma självgängande skruvar kan resultera i kvalitetsförlust för hela svarvens struktur med en fast profilerad plåt.

Hur man gör en låda för wellpapp, kommer du att lära dig i nästa video.