Hur man anpassar taket med egna händer?

Teknikerna under de senaste decennierna gör det möjligt att skapa takbeläggningar med alla funktioner i strukturen, och ibland med komplex 3d-geometri. En slät yta målad med vita eller ömtåliga färgtoner är dock fortfarande förknippad med själva begreppet "tak" och kommer sannolikt aldrig att försvinna från designpraktiken. Det finns flera sätt att uppnå detta resultat, och alla låter dig klara uppgiften utan att involvera specialister. För att jämna ut taket med dina egna händer måste du ha ett inte det dyraste verktyget, några lediga dagar, och viktigast av allt måste du veta vilken typ av efterbehandling du förbereder dig för. Och vem kan veta detta bättre om inte ägaren till bostaden?

Det finns tre effektiva, relativt billiga och lätta att implementera tekniker: spackel, gips och gips. För att kunna göra ett val för ett visst fall måste du bekanta dig med de utmärkande egenskaperna hos var och en av dem.

Spackel är en avjämningsmassa av plast. Kittmassan består av små partiklar och polymer, tack vare vilken den bokstavligen "fastnar" på ytan. Spacklet är mycket lätt att applicera. De arbetar med det med spatlar av olika bredder. Gipsspackel, som används för inredning, kan ge ett jämnt lager med en tjocklek på 2 till 5 millimeter, detta är dess huvudsakliga "sortiment".

I vissa fall kan lagret nå upp till 2 cm, men du bör inte fokusera på detta som en konstant parameter. Det så kallade startspacklet ger en något sträv yta. Det avslutande kittet skapar en yta så slät som det mänskliga ögat kan urskilja. Efter torkning kan skiktet av kitt behandlas med en smärgelduk (som förresten låter dig korrigera eventuella brister). Materialets färg är vit, ibland gråaktig.

Gips används när det finns behov av ett betydligt mer rejäl utjämningsskikt. Den vanliga tjockleken är 2 cm; med ytterligare förstärkning (armering) kan detta värde ökas till 5 cm Putsning av tak med ett vanligt murbruk av cement och sand används inte på grund av svårigheten att applicera. Kalk-sandbruk enligt dagens mått är inte heller tillräckligt plastiskt och används sällan. Nu jobbar de med antingen gipsputs eller cement. Namnen bör inte vilseleda dig: de skiljer sig från traditionella formuleringar av polymera tillsatser som ger hög plasticitet och vidhäftning (förmågan att fästa på en yta).

Plåster säljs som torrblandning i pappers- eller kartongförpackningar. Före applicering förseglas blandningen med vatten och rörs om. För arbete, använd regeln, vatten och normala nivåer, spatlar, halvscoops och andra verktyg.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan gips och gips. Utan att titta på samma bindemedel anpassas partikelstorleken och sammansättningen av varje blandning till det avsedda syftet. Lägger du på spacklet i ett lager på 4-5 cm så faller det helt enkelt ihop efter ett tag. Därför är det nödvändigt att agera strikt inom ramen som anges av tillverkaren.

Enheten för ett gipsskivatak innebär att man skapar en stark ram från speciella metallprofiler och sedan beklädnar dem med gipsskivor - gipsskivor.I själva verket är detta ett undertak av hård typ, en teknik som skiljer sig fundamentalt från appliceringen av utjämningsmassa. "Nivellering" betyder här möjligheten att skapa en perfekt plan horisontell yta på vilken höjd som helst. För att fästa profilerna på väggarna behöver du en hammarborr (eller en hammarborr).

Det visar sig sällan att taket jämnas med ett spackel. Som regel behövs också gips. Därför kan ni utvärdera deras egenskaper tillsammans. Fördelen med gipsskiktet är att dess tjocklek inte är mer än nödvändigt för själva utjämningen, det vill säga 2-3 centimeter. Gipset är relativt billigt, hållbart och bildar inga sprickor om tekniken följs.

Tekniken för beklädnad av gipsskivor har ett antal fördelar:

• förmågan att dölja eventuella brister i bastaket;
• närvaron av ett mellantaksutrymme där ledningar, rör, luftkanaler kan placeras;
• ytterligare funktioner i taket: förmågan att ordna värme- eller ljudisolering;
• någon konfiguration av inomhusbelysningssystemet;
• ett minimum av förberedande arbete;

• snabb installation;
• förmågan att enkelt skapa ett nytt, geometriskt korrekt plan;
• frånvaro av "våta" processer (allt arbete utförs i fullständig renlighet);
• den färdiga GKL-beläggningen behöver bara ett tunt lager kitt;
• olika versioner av GKL: för våtrum och med ökad brandmotstånd;
• skapande av dekorativa lösningar från två eller flera nivåer.

Den största nackdelen är en, men mycket betydande: konstruktionen av profiler och ark av GK kommer att minska höjden på rummet med minst 5 centimeter.

Ibland finns det information om speciella mastik som kan användas för att limma ark av GK direkt på en betongbas, men här måste du väga de möjliga riskerna. Det skulle vara mer korrekt att anta att det inte finns några alternativ för att installera gipsskivor direkt på betongtaket. Det enda alternativet är möjligt för ägare av plana trätakytor, men även här är det bättre att inte gå i affärer på egen hand.

När det gäller magnitud kan alla avvikelser från planet villkorligt delas in i två grupper:

• oregelbundenheter i ett litet (upp till en halv meter) område: stötar eller fördjupningar, sprickor, sömmar mellan golvplattor;
• oegentligheter i stor skala (upp till hela takytan), inklusive avvikelser från horisonten.

Defekter i den första gruppen är bokstavligen slående; om de inte elimineras kommer blicken tillbaka till dem gång på gång.

Defekter i den andra gruppen är knappast märkbara, oftast vet vi inte om dem. Till exempel kan en kittyta verka jämn, och bara om du använder en två- eller tremetersregel (skena), ett gap på 2-3 centimeter ("grop") eller omvänt en utbuktning ("mage" ) är hittad. Ett separat fall är avvikelse från horisontalplanet som helhet (olika höjder på väggarna). Ett hörn av taket och väggen (husk) kan vara 2-3 centimeter högre än det motsatta. Ögat urskiljer inte en sådan avvikelse; det upptäcks med ett specialverktyg.

Den slutliga dekorativa beläggningen bör appliceras på en väl förberedd yta.

Oftast förväntar sig ägarna initialt ett av alternativen:

• betongmonolit: ojämnheter i själva betongen, avtäckta områden med rostig armering, rester av gammalt kitt, gips, tapeter, ibland mögel (badrum) eller fett (kök);
• betongplatta överlappning: allt är detsamma, plus djupa sömmar och skillnader i höjd mellan plattorna (upp till 3-4 cm);
• trätak: brädor eller bältros.

För gips och kitt är principen enkel - allt tas bort, upp till ren betong:

• Rester av gammalt kitt, emulsion, tapeter fuktas två gånger med ett intervall på en timme och avlägsnas sedan med en spatel.
• Gips och lösa element slås ner med en hacka eller hammare.
• Sömmarna mellan plattorna är broderade till maximalt djup.
• Oljefärg avlägsnas med en kvarn med ett trådmunstycke (snordborste). Om det inte finns något verktyg gör de ett högkvalitativt hack med en mejsel. Använd inte kemiska rengöringsmedel.
• Rostiga fläckar avlägsnas med en starkt utspädd syralösning.
• Mögel och mögel kräver noggrann behandling med antiseptika.
• Den "genomträngda" armeringen är målad över med oljefärg för att förhindra rostfläckar på ytan av finishen.

Det är värt att besöka en butik för hushållskemikalier: det finns speciella föreningar till försäljning för att ta bort gamla tapeter, rostfläckar, fettfläckar. När du arbetar är det nödvändigt att använda skyddsutrustning: byggglasögon, handskar. Det skulle vara trevligt för en kvarn att hitta ett hölje med munstycke för en dammsugare.

Låt oss nu försöka föreställa oss hur mödosam varje metod är.

Enheten av ett tak gjord av gipsskivor (GKL) är inte en särskilt svår uppgift, men det kräver noggrann bekantskap med normerna och rekommendationerna i varje steg av arbetet.

Styrningar spikas längs rummets omkrets på en given höjd, - ud-profiler. Ett rutnät ritas på taket, på vars linjer upphängningar är fästa. Cd-takprofilerna sätts in i rät vinkel i styrningarna och fästs sedan på hängarna. Skivor av gipsskivor skruvas fast på cd-profilerna.

Det är obekvämt att arbeta under själva taket med en vattennivå, därför kan cirkulära markeringar utföras i botten och sedan flyttas upp igen.

Detta görs i följande ordning:

• hitta den lägsta punkten i taket, överför dess nivå till vilken vägg som helst och gör ett märke;
• från märket med hjälp av nivån och regeln, rita en vertikal linje nedåt;
• på denna linje, ungefär i höjd med ögonen, görs ett annat märke. Mät och registrera det resulterande avståndet mellan de nedre och övre markeringarna;
• med hjälp av en vattennivå överförs höjden på det nedre märket till alla väggar i rummet. Åtminstone på var och en av de två sidorna av hörnen mellan väggarna bör det finnas ett märke;
• från varje mottagen markering, mät vertikalt uppåt avståndet som registrerades;
• på de hittade märkena med en färgningskonstruktionssnöre slog de av en linje längs omkretsen.

Naturligtvis, med en lasernivå, skulle det vara möjligt att inte göra allt detta, men ett sådant specialverktyg är i allmänhet bara för byggare.

När nivån på takets lägsta punkt överförs till alla väggar, fästs styrningarna för ud-profilen på denna nivå längs hela omkretsen. Deras ovansida är inställd i nivå med den brutna linjen. För att fixera ud-profilen borras hål i dem med en stansare med ett steg på 45-50 cm och dymlingsnaglar hamras in.

Längden på cd-takprofilerna måste vara lika med rummets bredd (eller längd, om de går med), minus ca 5 mm. Klipp profilen med en kvarn, metallsax eller en bågfil.Färdiga cd-profiler sätts in i styrningar på två motsatta väggar, installeras i rät vinkel och fixeras med självgängande skruvar (eller, i vanligt språkbruk, "loppbaggar"). Takprofiler placeras strikt på samma avstånd - antingen 60 eller 40 centimeter. I det här fallet kommer fogarna på gipsskivorna att falla på profilen.

I detta skede erhölls en ram av parallella takprofiler. Nu, över varje profil, med en stigning på 50-60 centimeter, skruvas eller spikas monteringsplattor-upphängningar (U-formade fästen) på takbasen. De kommer att ge styvhet till hela strukturen och förmågan att hålla den totala vikten av GK-skivorna.

Innan du fäster cd-profiler på upphängningar måste de vara strikt inriktade i samma plan. Denna uppgift löses helt enkelt: i mitten av rummet dras en kraftig sidentråd över profilerna och fästs på ud-styrningarna. Profilen är ovanför gängan; den höjs lagom så att det bildas ett millimeterspalt, och sedan fästs det med självgängande skruvar på upphängningen, först på ena sidan, sedan på den andra. Det är nödvändigt att se till att den andra profilen inte vidrör tråden vid denna tidpunkt och inte slår ner markeringarna.

Vid installationstillfället bör gipsskivorna ligga i rummet i flera dagar. Nu återstår det att fästa dem med självgängande skruvar till den färdiga ramen.

Efter rengöring av basen och tätning av fogarna, fortsätt till utjämning med en gipsblandning.

Det inkluderar ett antal operationer:

• Stoppning. Putsning av betongtak utförs aldrig utan preliminär ytbehandling. En av de speciella primrarna av typen Betonkontakt appliceras på en ren, torkad bas. Denna blandning fungerar inte bara som en djup penetrationsprimer, utan täcker också ytan med ett lager av partiklar som säkerställer tillförlitlig vidhäftning till gipsskiktet. (Denna grova yta känns som smärgel.)
• Enheten av beacons. Fyren är en speciell metallprofil med perforering längs kanterna och en platt kant i mitten. Dess längd är 3 meter, och dess "höjd" har ett steg: det finns beacons på 8, 10 och mer millimeter. Ju högre höjd fyren är, desto tjockare blir gipsskiktet. För taket är det bättre att köpa beacons med en höjd av 6 mm.

Fyrar läggs på nivån och "frysas" med en lösning. När målaren följer regeln om två fyrar skärs överskottslösningen av och en plan yta finns kvar. Med tålamod när du installerar beacons kan du sedan putsa ytan på vilket område som helst med en noggrannhet på en till två millimeter.

Fyrar installeras parallellt med varandra. Med hjälp av en byggsnöre slår de av en linje parallellt med väggen. Avståndet till väggen är cirka 30 cm.Vidare styrs de av längden på den befintliga regeln: för ett tvåmetersinstrument kan avståndet mellan fyrarna tas från 160-180 cm.

Fyrar sätts upp med hjälp av vattennivån. Hela planet är hängt. På den lägsta punkten borras ett hål för en plugg och en självgängande skruv skruvas in, vilket lämnar 6 mm på ytan. Sedan, på den markerade linjen, hittar de en annan punkt, skruvar i en självgängande skruv och kontrollerar nivån och vrider den precis tillräckligt så att locken på båda är på samma nivå. Sedan, rör sig längs linjen, skruvas den tredje i nivå, och så vidare. 2-3 skruvar skruvas på två meter. I slutet av arbetet installeras självgängande skruvar på alla linjer, så att alla deras lock är på samma nivå. Efter det appliceras lite gipslösning på linjen, en beacon appliceras och den försänks med en regel tills den vilar mot skruvarnas lock. Den ska förbli i denna position tills lösningen greppar den ordentligt. Installationens noggrannhet kontrolleras flera gånger, eftersom framgången för hela verksamheten beror på den. Installerade beacons får torka till nästa dag.

• Slamspill. Proffs tror att det är bättre att skissa gipsblandningen, men för en nybörjare är det ganska lämpligt att sprida det med en spatel. Lösningen appliceras mellan två beacons, och sedan utförs regeln längs beacons, vilket tar bort överskottet. När de är klara går de inte till nästa körfält, utan genom ett. När lösningen är torr, fyll i de återstående remsorna.

Putsning på beacons gör att du kan ta fram en ganska plan yta åt gången. För nästa lager förbereds en mer flytande lösning, och den här gången utjämnas reglerna i cirkulära rörelser eller gnuggas med en skrapa. Efter torkning är en sådan yta redo för efterbehandling av kitt eller för att klistra med tät tapet.

• Förstärkning. Om ett gipsskiktstjocklek på mer än 2 cm krävs ska förstärkning med specialnät (av glasfiber, plast, galvaniserat stål etc.) användas. Vid applicering av det första lagret "gnuggas" nätet mot underlaget, i andra fall skruvas det fast med skruvar. Om tjockleken ska vara 4 eller fler centimeter läggs ytterligare ett nät mellan lagren.

För att undvika uppkomsten av sprickor i framtiden fylls sömmarna mellan plattorna med en av de speciella elastiska föreningarna vid beredningsstadiet.

Applicera tjockare lager med ett startspackel. Slutskiktet bör inte överstiga 2 mm.

• Om det inte finns någon regel eller bra lameller kan du använda en gipsprofil.
• Aluminiumfyrar behöver inte tas bort efter putsning, eftersom de inte utsätts för korrosion.
• Det är bättre att köpa flytande dyra färger i butik, eftersom du kan köpa en falsk på marknaderna.
• Om du sätter fyrarna inte tvärs över, utan längs plattorna, kan du minska förbrukningen av gipsblandningen. Men detta bör endast göras om takplanets geometri är tydlig, annars kan besparingarna förvandlas till förluster.
• Cementbaserade putsblandningar är ofta billigare än putsblandningar. Det räcker dock att räkna om med hänsyn till materialförbrukningen, eftersom det blir uppenbart: deras pris är praktiskt taget detsamma. Samtidigt anses gips vara ett mer miljövänligt och lämpligt material för bostäder.

• För att beräkna antalet gipsskivor och profiler är det bekvämt att rita en ritning och markera alla detaljer.
• För märkning är det bättre att köpa en svart tråd, eftersom den syns bättre.
• Om styr-ud-profilerna i "Khrusjtjov" läggs på speciella packningar, ger detta ljudisolerande egenskaper till takbeläggningen.
• Du kan inte använda akrylprimers för gipsskivor, detta leder till en kränkning av arkets struktur.
• Primers med "filler" behöver röras om då och då så att tunga partiklar inte blir kvar i botten.

För information om hur man jämnar taket med gips, se nästa video.