Hur och på vilken sida ska man lägga takmaterial?

Takmaterial tillhör mycket populära byggmaterial, och detta är inte utan en låg kostnadsfaktor. Dessutom klarar han bra av de funktioner som tilldelats honom. För takreparationsbehov, till exempel i landet, är detta material optimalt. Faktum är att takmaterial anses vara en tät kartong, behandlad med en bitumenkomposition och rullad till en rulle. Det vill säga, det måste läggas. Och med vilken sida man ska lägga denna speciella kartong, hur man korrekt lägger och fixar, hur man belägger sömmarna, en nybörjare i denna fråga kan ha frågor.

Tidigare uppfattades verkligen takmaterial som en ganska tät kartong som genomgått specialbearbetning. Idag i större utsträckning det innebär en glasfiberbas, vilket ger speciell styrka och betydande fuktbeständighet. Taktäcket skyddar mot dåligt väder och nederbörd, från mekanisk påfrestning.

För flerskiktsgolv väljs takmaterial av klass K, som har den maximala materialdensiteten. Euroruberoid produceras också idag: med en större tjocklek och till och med en ytornament. Glasruberoid, som är mindre känslig för meteorologiska förhållanden, har dykt upp relativt nyligen.

En av de vanligaste frågorna: "Vilken sida ska man lägga golvet?" Vid beläggningens ändzoner läggs materialet upp med en grov förband. Annars kommer kopplingskvaliteten att bli lidande.

Med det planerade flerskiktsgolvet av materialet på ett kallt sätt, är läggning med smula uppåt endast nödvändigt för det översta lagret. Mer exakt kommer det att vara obligatoriskt exklusivt för honom. Denna position garanterar bästa möjliga ventilation av beläggningen.

Varje efterföljande materiallager läggs med en förskjutning på 15–20 cm i förhållande till det föregående. Och för att limningen ska vara likformig och av hög kvalitet bör det bituminösa limmet under appliceringen gå utöver rullens yta med minst en halv centimeter. Överskottet tas bort med en vass kniv när anslutningen är helt klar.

Om takmaterial kommer att läggas på taket av garaget används endast varm teknik. I det här fallet är det nödvändigt att värma upp inte en rulle, utan också golvet. De lägger det sista i 2 lager, det andra - i 90 grader till det första. De övre ränderna är placerade med en grov (smulig) sida utåt. Beklädnadens ändar fixeras med skifferspik.

Ett bra platt tak kräver minst två (och gärna tre) lager. Då kommer det att tjäna mycket och kommer inte att kräva brådskande reparation. Innan takreparationer utförs ska takets skick bedömas så objektivt som möjligt. Om taket är betong finns det ett gammalt lager takmaterial på det, det nya kommer inte att staplas ovanpå det föregående lagret. Detta optimerar fortfarande inte tätskiktet, men det kommer inte att ligga exakt tillräckligt mycket - och svårigheter kommer att uppstå.

Om takmaterial är monterat direkt på en platta av betong eller sten, kommer ytskiktet av remsor på en styv bas att lugnt klara av en persons viktbelastning, det kommer inte att finnas några pauser.

Därför är det viktigt att rengöra de gamla sömmarna av takmaterial - detta är huvudpunkten i förberedelsen. Detta görs med en mejsel eller en bred kniv, verktygen måste vara väl slipade. Med en yxa görs skåror på beläggningen, varefter den kan plockas upp med en kniv och tas bort. En mejsel används i problemområden.

Efter att de gamla lagren har tagits bort kommer alla deformationer av plattan att visas med en blick. Hålen som ses kan fyllas med polyuretanskum, vars överflödiga fragment helt enkelt skärs av efter härdning. Alla zoner måste beläggas noggrant med cement-sandbruk, och små sprickor kan behandlas till exempel med flytande glas.

Vissa tillverkare försäkrar: deras material kan användas utan att ta bort det gamla takmaterialet. Detta låter attraktivt för köparen, men detta marknadsföringsknep kommer att leda till en permanent förlust av installationskvaliteten och beläggningens hållbarhet. Dessutom, om du tar bort det gamla takmaterialet, kommer det att vara möjligt att inte bara reparera plattorna genom att lappa upp sprickor och hål - det kommer också att vara möjligt att ändra lutningsvinkeln (om det behövs).

Till exempel, även om denna parameter ökas med endast 2 grader, kan detta vara tillräckligt för att förbättra kvaliteten på taket.

Först måste du förbereda verktygen. För att ta bort den gamla beläggningen behöver du förmodligen ett skrot, en spade, en hammarborr, en bajonettskyffel, en kvastskaft, en yxa, en hacka, samt påsar där skräp kommer att samlas upp. När allt förarbete är klart är det dags att ställa in nästa steg - installationen av lådan. Dess design kommer att bestämmas av byggnadens funktion.

Det finns en variant av en gles mantel bestående av brädor. De läggs ut med intervaller på 15 (minst 10) cm Denna lösning är lämplig för montering av taket på en gårdsbyggnad eller tak, där takmaterialet kommer att krypa under plåtlagren. Om detta går exakt under plåtbeklädnaden, installeras ett motgaller på en mjuk remsa med ett intervall på en halv meter. Ovanpå den är bassvarven redan monterad, arken på det avslutande lagret läggs.

En kontinuerlig låda under takmaterialet måste läggas om huset är ett bostadsområde. Då blir det basgolvet. Den är vanligtvis gjord av plywoodskivor som är 1 cm tjocka eller av en 1,5-centimeters skiva.

När du installerar takmaterial för svarven är dess egna egenskaper karakteristiska.

• Om läggningsmetoden är flerskiktad, placeras skikten mot varandra, strikt vinkelräta. Den första måste omedelbart fästas på ramen med takreglar med breda hattar. Det sammansatta materialet pressas fast av lamellerna. Det är sant att de måste bytas ofta, eftersom träribbor inte är särskilt hållbara.
• Om svarven inte fungerar särskilt jämnt hjälper en metalltejp att lösa problemen. Varianter av aluminium, mässing eller mjukt stål duger. Tejpens flexibilitet kommer att ge en exakt, maximalt tät passning av materialet till de deformerade platserna på höljet.
• På överhängen ska takmaterialet stoppas in under basen (minst 9-10 centimeter), fästa det på kanterna på manteln med samma takspik.
• Och även om rullmaterialets vikt inte är särskilt stor, bör det inte råda någon tvekan om lådans styrka. På taket kommer det fortfarande att pågå tjärarbeten.

Enligt experter är det bäst att lägga golvet på en dubbeldäck av trä. Detta görs på detta sätt: en grov strandpromenad placeras på de bärande strukturerna, takbjälkar. Plattor är också lämpliga för detta ändamål.Golvets tjocklek är cirka 25 mm, avståndet mellan brädorna kan vara upp till 5 cm. En kontinuerlig utjämningssvarv placeras på den, vilket gör en sväng på 40 grader. Och nu ska det göras från torra smala antiseptiska brädor 1,5 cm tjocka. Spackla ett sådant golv med en spatel (eller helt enkelt täck med bituminös mastix), först torka basen, kommer att vara bra innan du lägger takmaterial.

Det finns två tekniker för takpappsgolv: parallellt med åsen eller vinkelrätt mot den (längs och tvärs över). Det är möjligt att montera takmaterial längs nockbrädan endast om det är en vattenspärr för takbjälken, samt ett underlag för det slutliga takskiktet. Tja, eller om den mjuka duken är tänkt att läggas i tre lager, varje gång ändra riktning.

Låt oss beskriva en parallell installationsmetod.

1. Installationen börjar från taklisten. Taket är täckt med remsor av takmaterial horisontellt och observerar 5 cm överlappningar.
2. Dukarna är spikade, men du kan även fästa dem med mastix.
3. Taket täcks med ett andra lager så att de nya remsorna av takmaterial ligger parallellt med nocken, överlappar skarvarna på de första dukarna eller förblir vinkelräta mot taklisten.

Vinkelrätt installation av takmaterial inkluderar ett större antal arbetssteg. Det väljs när rullplåten blir den huvudsakliga takbeläggningen.

1. Först är takbjälken täckt med plywoodmantel. Istället för plywood kan du även täcka den med brädor 2 cm tjocka.
2. Med hjälp av mastix eller spik (båda alternativen är lämpliga), med en överlappning av kanterna med 10 cm, placeras lager av takmaterial på träbasen. Detta bör utgå från takområdet på lä.
3. Ränderna på varje nytt lager börjar på andra sidan taket, annars blir nocken känslig för vatten. Om du gör detta, behöver du inte ha en metallprofil på åsen. Sömmarna kommer att pressas mot takets plan med en rulle.
4. Mellanskiktets remsor ska böjas under takfoten och säkras med en trycklist och fästelement.
5. För att stärka fästet på takmaterialet måste du spika lameller eller samma metallremsor.
6. De andra och efterföljande ruberoidlagren måste monteras på taket med överlappande sömmar av det tidigare lagda materialet och bara en dag efter att det första lagret lades. Så här lång tid tar mastixen att härda.

Det är vanligtvis bestämt att limma takmaterialet på ett betongtak. Mastiken appliceras längs hela remsan. Materialarken rätas ut, detta görs från mitten till kanterna, så att det inte bildas bubblor. Om bubblan dyker upp ska den genomborras och denna plats ska pressas väl mot basen. Limmet måste, som redan nämnts, tillåtas torka, vilket tar minst 12 timmar.

För att förenkla installationen kan du initialt köpa ett material med en självhäftande sida. Och då är det lättare att bestämma vilken sida man ska lägga takmaterialet - den där limet appliceras och slät - utåt.

Om installationen utförs på ett gammalt tak och arbetet utförs med en brännare, värms både det nya takmaterialet och det gamla. Och den gamla behöver mer uppvärmning än den nya. Men ren betong värms inte upp alls, i så fall används gasen förgäves. Betong har höga värden för värmeledningsförmåga.

Och några fler nyanser av att installera takmaterial med en brännare:

• du behöver inte sätta upp en stor eld, rullen värms upp i ett par pass längs takmaterialet;
• brännaren måste vara i rörelse, den får inte stoppas;
• om fogen behöver värmas upp mer noggrant, minskar enhetens hastighet, men brännaren stannar inte;
• flammans riktning är tangentiell mot duken och inte vinkelrät.

Det händer att överhettning upptäcks, som ett resultat av vilken del av materialet dras ut. Det översta lagret kan också vara skadat. Men du bör inte få panik, ändå är taket först och främst täthet, och först då en perfekt design. Du behöver bara klippa ut plåstret och fixa allt på plats. Det bör värmas tills krummen mörknar, vilket kommer att innebära att bitumen smälter.

Av de två metoderna, varmt och kallt, kommer alla fortfarande att välja sina egna, åtminstone utifrån principen om personlig bekvämlighet. Den kalla metoden är utan tvekan så bekväm att mastiken inte behöver värmas upp, och arbetet kommer att ske utan en varm och klibbig komposition. Men kall mastix är dyrare, eftersom du bara kan köpa den färdig och göra varm mastix själv.

Du kan använda samma lim för takmaterial som fixerar huvudgolvet. Ett exempel på en sådan komposition är Technonikol. Den kan användas vid temperaturer från 5 till 35 grader, men det är bättre att hålla ett gap på 15-25 grader. Limkompositionen appliceras som regel med en tandspackel och är jämnt fördelad över ytan. Tjockleken på limmet bör kontrolleras kontinuerligt för att kontrollera dess förbrukning. De platser där materialet möter väggen måste vara särskilt noggrant utarbetade. Om du lämnar ens en liten spricka där, kommer denna plats att läcka. Fogarna behandlas med bituminös mastix.

Sömmarna är belagda med samma sammansättning, du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Tillståndet på alla skarvar måste kontrolleras, detta är en fråga om tätheten i golvet. Det är vettigt att sprida materialet på ytan i förväg utan fördjupningar och höjder: om takmaterialet är preliminärt lagt ner, på någon byggnad (bod, hus, garage) kommer det att ligga mer jämnt.

Att vattentäta grunden med takpapp är enkelt och inte speciellt dyrt. Det är inte svårt att limma ett material till en annan bas, om så bara för att tillverkare erbjuder självhäftande typer av takmaterial. Du kan använda ett foderalternativ som inte är dyrt, du kan förstärkt eller polymer-bitumen. I princip kommer vem som helst att göra det.

Låt oss ta reda på hur stylingtekniken ser ut.

1. Alla plan på fundamentet måste dammas av, kontrolleras för deformation (de korrigeras med cementbruk).
2. När det torkar grundmålas ytan med en primer.
3. Efter att föregående skikt har torkat kan bituminös mastix appliceras. Helst, om det kommer att göras i 2-3 lager med full torkning av varje.
4. Innan själva takmaterialet läggs värms remsorna i storlek med en gasbrännare.
5. De är monterade med en överlappning på 1 dm. Materialets kanter är belagda med mastix för att bättre hålla ihop dem och täta tätskikten.
6. Och materialet värms upp igen, men redan täckt.
7. Du kan klara dig utan en brännare, bara mastiken måste köpas med en speciell, med hög viskositet.

Enligt den beskrivna tekniken är det möjligt att blockera remsfundamentet, materialet kommer att täcka källaren och källarområdet. Källargolvet ska ventileras så att tätskiktslisterna fästs utan anmärkningar. Om du inte tar bort överdriven fukt så tar inte mastiken som den ska.

Vid konstruktionen av en kolumnär grund används också mastix. Men grundpelare är brunnar som går djupt och är fyllda med betong. Den del som reser sig över marken är vattentät utan problem - med samma teknik som i fallet med listfundamentet.

Sedan grävs ett hål med en borr, sand hälls i det - en kudde är stampad. En cylinder bildas av golvmaterialet enligt brunnens parametrar, kanterna är fästa med bitumenmastik.Cylindern sänks ner i brunnen och en förstärkt ram placeras där. En formsättning görs, som kommer att bilda en sockel, som kan byggas med hjälp av ett plaströr. Slutligen gjuts betong. Ruberoidcylindern är monterad så att den del som kommer ut från marken motsvarar i längd källardelen.

Takmaterial är ett bekvämt, enkelt material även för nybörjare, som beter sig ganska "lydigt" vid utomhusarbete, det kan läggas på en plan yta (och inte bara), läggas på trästockar, plywood, betong. Oftare limmas det, fästs på takspik, en bygghäftapparat används mindre ofta. Om allt görs korrekt kommer en högkvalitativ vattentätningsbas för taket eller grunden att tillhandahållas i många år framöver.

Hur man lägger takmaterial, se videon.