Hur man bygger ett skjul av wellpapp?

En lada är en nödvändig komponent i nästan varje förortsområde och hushållsgård. Du kan inte vara utan den i landet. Allt oftare används profilerad stålplåt för byggande av bodar.

Valet av metallprofil innan byggstart kräver särskild uppmärksamhet. Och poängen är inte bara att det är nödvändigt att eliminera förvirring mellan materialet avsett för väggarna och profilen för att avsluta taket. Plåten som är avsedd för efterbehandling av fasaden är märkt med stor bokstav "C". Efter det kommer ett numeriskt index, från 8 till 21, som säger mycket för proffs. Metallprofilen i grupperna C8 och C10 rekommenderas för insidan av väggarna, alla andra märken får installeras utanför.

Om du behöver göra den starkaste väggen som möjligt, är det lämpligt att använda ark med korrugering som når en höjd av 18-21 mm. Men förutom korrugeringens parametrar är det värt att tänka på spårens bredd, vilket direkt påverkar produktens totala styvhet. De bästa spåren är de som dränerar regnvatten nedåt och hindrar det från att tränga in under locket. De gör väggen mer hållbar än de enklaste lösningarna. Det är mycket viktigt att beräkna belastningen i förväg för att inte montera onödigt dyra strukturer och inte möta risken för kollaps.

Men att välja rätt material är bara början. Det är oerhört viktigt att hitta en lämplig plats för en korrugerad ladugård.

Huvudkriterierna här kommer att vara följande:

• omöjlighet eller olämplighet att växa växter;
• låg belysning;
• bekväm åtkomst oavsett tid på dygnet och året;
• jämvikt i förhållande till huset, andra uthus och till entrén (entrén);
• minimal risk för översvämningar från regn och snö.

Var och en av dessa punkter är lika viktiga. Så att ta plats där du kan odla grönsaker eller åtminstone blommor är opraktiskt. Det krävs att man går in och utför åtminstone ibland ganska betydande belastningar in i boden. Därför, ju bekvämare det är beläget, desto bättre för invånarna. Påfyllning av vatten kan förstöra inte bara väggkonstruktioner och fundament, utan också nästan vad som helst.

Sanitära standarder föreskriver att du inte ska bygga en ladugård närmare än 12 m från bostadshus både på din tomt och på angränsande hushåll. Även med strikt efterlevnad av standarder, avstånd till staketet och så vidare, är det lämpligt att diskutera dina avsikter med grannar i förväg. Konflikter är inte värda fördelarna med godtyckliga platsval. Vanligtvis är byggnaden utplacerad med fönster och en dörr i söder för att öka belysningen och påskynda torkningen. Naturligtvis är det också viktigt att komma ihåg om avstånden från gasrör, brunnar, brunnar, kraftledningar, om den maximalt tillåtna lutningen av terrängen.

De flesta av ägarna försöker "gömma" skjulet bakom huset, föra det närmare trädgårdarna, fruktträdgårdarna. Detta är inte bara bekvämt, utan också motiverat av en mycket opresentabel typ av byggnad.Men korrugerade strukturer är ett undantag, särskilt om de passar bra in i landskapet. För att dekorera utrymmet väljs konstruktioner med ritningar på fasaden eller de med en original geometrisk form. Det är i alla fall värt att tänka på balansen mellan nytta och yttre nåd.

Den mest praktiska formen på en lada när man bygger med egna händer är en rektangel. För att utesluta de minsta misstag och oredovisade punkter kommer att hjälpa till att förbereda ritningarna i förväg. Det rekommenderas att montera strukturen med bultning. Detta är inte bara snabbare och billigare än svetsning, utan också säkrare och gör att du snabbt kan demontera byggnaden vid behov. Den valda platsen är befriad från allt som bara kan störa konstruktionen och driften av ladan.

Det är mycket viktigt att tänka på arrangemanget av fönster och dörrar i designstadiet. Under själva konstruktionen kontrollerar erfarna hantverkare noggrant om de vertikala och horisontella linjerna för dessa element upprätthålls tydligt, om det finns några avvikelser från planet. Längst ner skärs öppningen i en vinkel på 30 grader, senare blir det en fönsterbräda skärs i samma vinkel. Detta kommer att underlätta utflödet av vatten. För att öka driftstiden för fönstret kommer att hjälpa till att stänga lederna och sprickorna med tätningsmedel.

Platsen för basen är gjord på en väl förberedd plats, välj i förväg typen av grund:

• monolitisk platta;
• färdiga block;
• hällde tejp.

Eftersom konstruktionen av det profilerade arket har en liten massa, kan du sätta den på block eller ett tejp med ett grunt djup. Antalet gånger då det krävs för att forma en platta är mycket litet. Den monolitiska basen har en annan fördel, inte relaterad till byggnadens styrka - den förvandlas till golvet i den framtida ladan. Groparna är omgivna av formsättning. Det spelar ingen roll om tejpen hälls runt omkretsen eller en monolit över hela området, du måste vänta 4 dagar tills betongen är helt härdad.

Det är bättre att skapa solida grunder genom att fylla i 0,5 m av en 1: 1 blandning av sand och grus. För din information: denna återfyllning bör inte nå ända till kanten. Det fyllda lagret är grundligt rammat och täckt med spillror, något stigande över marken. Efter stamning täcks den med ett armeringsnät och träformning placeras runt hela omkretsen. Betongen kan nu gjutas till ett djup av cirka 0,3 m.

Steg-för-steg-instruktionerna anger implementeringen av den nedre banden på ett sådant sätt att den sedan blir grunden för golvläggning och installation av vertikala stöd. Timret är fäst med spikar och spår, och förstärker dem dessutom med metallhörn. Golvet läggs med hjälp av tvärbalkar med ett steg på högst 0,6 m. Efter att ha anslutit stolparna på de vertikala stöden med den nedre strukturen, måste du göra dem till en bunt med den övre selen.

Alla dessa detaljer verifieras i förväg enligt byggnadsnivå. Men även under byggprocessen bör deras geometri kontrolleras. Anslutningar skapas genom att skruva långa självgängande skruvar i vissa vinklar, förstärkning görs med stålhörn. Ömsesidigt avlägsnande av två stolpar med mer än 100 cm är inte tillåtet.

När ramen är klar måste du börja bygga väggarna. Paronitpackningar måste placeras i dem, vilket skapar en termisk bristning. Plattor av isoleringsmaterial monteras med pluggar, och filmer är fästa på toppen för att stoppa verkan av fukt och vindbyar. De P-formade styrningarna, när de är fästa på fästet, hjälper till att jämna ut den främre ytan; det ska finnas luftgap mellan dem och filmerna. Fäst sedan profilerna horisontellt på de vertikala styrningarna.

Isolering med sågspån är inte särskilt praktiskt: ja, de är billiga, men de kakar snabbt, blir lätt blöta och försämras. Mineralull placeras vanligtvis ovanpå en trälåda. En ångbarriärfilm placeras alltid ovanför den, eftersom den minsta fuktighet är kontraindicerad. Styrofoamskivor kan limmas utan att slösa energi på mekaniska fästelement. Men dessutom behöver du ett arköverlägg för att minska risken för mekaniska fel.

Skjulets tak kan göras med en eller två sluttningar. Enkellutningslösningar kräver att du höjer en vägg ovanför motsatsen, annars fungerar inte lutningen. I regioner med varma vintrar räcker det med en lutning på 15-20 grader, men om snöstormar är frekventa i något område finns det mycket nederbörd, det krävs att det ökar till 30-45 grader. Ett tak som är för brant är också opraktiskt, det kan lätt rasa även under trycket av måttlig vind.

I vilket fall som helst förbereds takbjälken först och lådan monteras på dem. För att göra arbetet enklare monteras takbjälklaget på marken och höjs först då och placeras från slutet. Åsen är noggrant inriktad längs mittlinjen, som är markerad med ett rep. Ett lager som skyddar mot vatten läggs på lådan, sedan går en profilerad plåt (redan takläggning förstås). Takets inre plan är bildat av klaff- eller plastpaneler.

Takbjälkar är oftast gjorda av brädor upp till 80 mm tjocka. Det är inte nödvändigt att mansla själva taket, detta gör byggnaden högre och gör att du kan använda balkar som en slags "hängare" för små väskor och andra föremål. Det enfasade taket är huvudsakligen riktat med en lutning mot det bakre planet, vilket lägger till en extra balk på fasaden till bandningen. Den tjänar till att stödja reglarna som läggs uppifrån och i rät vinkel. Elementen är förbundna med spik, tråd används för en förstärkt bindning.

Användningen av takmaterial hjälper till att spara på takläggningen. Även om detta material inte är för starkt och inte håller länge, är det ganska acceptabelt för sekundära strukturer. Tak av asbestcementskiffer har längre livslängd, dessutom kommer de inte att fatta eld. Men sådana strukturer är ömtåliga och tunga (du måste gå på dem med försiktighet, och det är bättre att inte klättra dit alls). Dessutom är asbest ohälsosamt. Vackra och hållbara metallplattor genererar mycket avfall under installationen, och deras kostnad är inte så glad.

För information om hur man bygger ett skjul från wellpapp med egna händer, se nästa video.