Finesserna med att bygga en lada

Ett hus i en stad eller förortsområde är mycket bra. Men ingen bostad kan anses vara färdig förrän hjälpkonstruktionerna är iordningställda. Och de kan vara väldigt olika, vilket är viktigt att ta hänsyn till när man ordnar territoriet.

Det finns en utbredd uppfattning att utformningen av bodar är enklare än bad och ännu mer hus. Faktum är att situationen kan vara något annorlunda, underlåtenhet att ta hänsyn till de grundläggande kraven leder till en allvarlig fara. Medel som investeras utan tanke kan skrivas av, särskilt eftersom sidostrukturer måste vara flexibelt anpassade till en specifik funktion. Ganska ofta finns det en situation när en lada på platsen är avsedd för kalkoner. Dessa stora och stolta fåglar ställer stora krav, deras underhåll är mycket svårt att organisera ordentligt.

Även om kalkonen inte är sjuk kan den växa långsamt och gå upp i vikt med svårighet.

Varje kalkonhus bör vara:

• torr;
• väl ventilerad;
• grundlig uppvärmning;
• stabilt upplyst rum.

En fågel måste ha minst 1 kvm. m inuti; för små kalkonfjäglar är denna siffra fem gånger mindre. Både överhettning och drag eller hypotermi, såväl som stagnation av luft inuti, är kategoriskt oacceptabla. Vanligtvis använder de en låda med en spärr i taket. Även på vintern är temperatursänkningar under 0 grader oacceptabelt. För utländska raser av fjäderfä är denna siffra ytterligare 10 grader högre, vilket betyder att för att allt ska bli bra är det absolut nödvändigt att montera en kamin och ta hand om värmeisolering.

Ytterligare punkter som inte kan ignoreras är det lätta att underhålla golvmaterialet och väggarnas permeabilitet för luft. Ju högre den är desto mindre behöver du ventilera och riskerar att frysa fågeln. Kalkonfjäderfän byggs oftast på en förhöjd plats eller där grundvattendjupet är djupt. Det rekommenderas att inte föra det närmare andra uthus, inte ens garaget. När det gäller material är sten och tegel de bästa alternativen; i relativt milda klimat är det tillåtet att använda trä.

Bland hushållsbodarna som kan byggas på landet är det värt att uppmärksamma byggnaderna för ved. Faktum är att även om de är mindre krävande när det gäller hållningsförhållanden än fjäderfä, måste de fortfarande byggas korrekt.

Huvudkraven kommer att vara:

• minimal synlighet;
• närhet till hemmet eller badet;
• möjligheten till fri passage för lastbilen;
• torrhet på den valda platsen.

Oftast är träskjul byggda av trä, eftersom detta material är det billigaste och mer praktiska än andra alternativ. Det är också värt att komma ihåg att den här typen av bifogade skjul är mycket bättre än att stå ensam. En sådan lösning minskar omfattningen av det nödvändiga arbetet och gör det möjligt att inte leta efter en design, utan att använda en färdig lösning. Vanligtvis placeras ett vedförråd från norra delen av huset eller bruksblocket för att minimera kontakten med solens strålar och samtidigt täcka byggnaden från kalla vindar.

Förutom trä används skiffer, profilgolv och polykarbonat för väggbeklädnad. Viktigt: alla dessa material är monterade med luckor för att säkerställa naturlig ventilation. Appliceringen av färg (emalj) eller polyuretanbaserad lack hjälper till att förbättra utseendet på sådana oattraktiva strukturer. I genomsnitt för att värma upp ett hus med en yta på 100 kvm.m i mitten körfält, för höst och vinter tar det 2 kubikmeter. m torr furu eller 1,7 kubikmeter. m av björkved. Dessa siffror låter dig beräkna konstruktionsvolymen för dem, men det är fortfarande tillrådligt att skapa lite lager.

Om du använder nyskördad ved som inte har genomgått sommartorkning blir förbrukningen ungefär dubbelt så hög. Rimliga ägare ligger alltid i reserv i minst två säsonger, så att de vid avbrott eller materiella begränsningar inte råkar ut för problem. Glöm inte förbrukningen av ved när du värmer ett bad och när du använder grillen.

Om vi ​​pratar om en boskapsstall är allt något allvarligare. En ko och en gris, en get och en tjur, till och med pärlhöns och får - alla kräver oumbärlig renlighet. Men även de renaste djuren i naturen skräpar snabbt ner habitat, inhägnad eller stall.

Därför kan du inte använda material som:

• bli lätt smutsig;
• svårt att tvätta;
• plocka upp lukter;
• tillåt inte våtrengöring.

Av sanitära skäl bör skjul avsedda för djur placeras i det mest torra och inte blåsas av de rådande vindarna. Även med uppkomsten av översvämningar eller kraftiga regn bör den valda platsen förbli så skyddad från fukt som möjligt. Brott mot de etablerade avstånden till en brunn, ett hus, en brunn (även en artesisk), en ytvattenförekomst eller ett område med en förbättrad sanitär regim är oacceptabelt. De bästa materialen för att bygga en lada för pastoralister är de som sparar värme och håller så länge som möjligt. Och området är utvalt på ett sådant sätt att djuren kan göra sina vanliga rörelser utan minsta svårighet.

En ko tilldelas ca 6 kvadratmeter. m, och byggandet av en lada för ett djur med en kalv innebär tilldelning av minst 10 kvm. m. Vid placering av boskap tillhandahålls individuella zoner, avgränsade av skiljeväggar. Att hålla golvet rent underlättas genom att placera golvet i 2 % vinkel mot avloppet. Inte för stora individer nöjer sig med bås upp till 1,7 m långa. Att placera bås i två rader kräver bildandet av en passage med en bredd på 1,2-1,5 m; styrs av det faktum att du vid behov snabbt kan gå in eller starta ett djur.

Även de som inte ska lagra ved eller föda upp boskap kommer sannolikt inte att klara sig utan ett rum för inventering. Det är inte alltid klokt att samla det och verktyg i huset, och hushållsblock har sällan en tillräckligt stor yta. Försök att ordna redskap och olika användbara saker utomhus kommer snabbt att leda till att de försämras av sediment, dagg, nyfikna djur eller att de försvinner i händerna på människor som inte är alltför noggranna med andras egendom. Det lönar sig inte att bygga en bod mer än vad som krävs i praktiken.

Ett överskott på 5-10% i jämförelse med de planerade behoven är gränsen, varefter det redan finns endast improduktiva utgifter. Ibland visar det sig vara bekvämare och mer lönsamt att bygga inte en enkel lagringsanläggning för arbetande fastighet, utan ett multifunktionellt rum.

De kan dessutom rymma:

• fritidsrum;
• kök för sommaren;
• duschkabin och några andra lokaler.

Själva lagringen av verktyg kräver för det mesta 2x1,5 eller 2x2 m. Naturligtvis hänvisar dessa siffror endast till den inre volymen, och de yttre parametrarna kan ökas med väggarnas bredd. I verkstäder, där det tillsammans med lagringen av verktyget kommer att användas för olika arbeten, är minimistorleken 3x3 m. Uppmärksamhet bör ägnas åt strukturens utseende. Trots sin rent utilitaristiska uppgift bör den harmoniskt ingå i den ensemble som bildas av huset, andra byggnader, dekorativa element och vegetation.

När du väljer byggmaterial kan du inte bara fokusera på deras kostnad eller lätthet att arbeta.De alternativ som verkar vara de mest bekväma och enkla, har vanligtvis många fallgropar i implementering och efterföljande användning. Många väljer en rambod eftersom den tjänar länge och är byggd av vanligt timmer (med andra ord från brädor) och från en orienterad platta. För att förbättra utseendet används sidospår och foder aktivt. Valet mellan dessa två beläggningar är till stor del en fråga om personlig smak.

De flesta ramskjul är täckta med ett sadeltak. Endast då och då, om behov uppstår, monteras sadeltak. I grund och botten används europeiska skiffer- och metallprofiler, men ibland väljs ett material som är identiskt med det som installerats på huset. Viktigt: innan du börjar bygga bör du helt bestämma dig för placeringen av dörren och taklutningen. Ouppmärksamhet på dessa ögonblick förvandlas till översvämning av rummet med nederbörd eller smältvatten.

Skydd av träramen från vattenloggning tillhandahålls av en remsfundament, särskilt när man använder en betongbas med en höjd av 0,3-0,4 m. Men en sådan lösning är oacceptabel på sedimentära och torvjordar. Alternativet är bildandet av byggnadens första rader från klinker. Ett skikt av vattentätning placeras omedelbart i ett dike upp till 0,4 m djup, där 0,15 m sand har hällts. Typiska mått på virket är 10x10 cm, för balkstockar väljs en bräda på 5x10 cm.

För att koppla ihop elementen används självgängande skruvar eller spikar. Det rekommenderas att använda vertikala timmerställ med en sektion på 10x10 cm, som är fixerade med metallfästen i form av bokstaven G. I avsaknad av sådana fästelement måste du använda en sned yta av enkla spikar. Placeringen av dörrstolpar bestäms av dörrens typ och dimensioner. Ett sadeltak på ena sidan höjs med stänger, vilket uppnår en lutning på minst 25 grader.

Mot ramskjulet med profilmetall eller brädor utförs både i det vertikala och i det horisontella planet. Fodret är betydligt dyrare. Ett alternativ till rambyggnader är skumblocksskjul.

Fördelen med detta val är:

• en ökning av värmeskyddande egenskaper (i jämförelse med en tegelsten av klassisk eller silikattyp);
• anständig frostbeständighet hos själva materialet;
• optimalt utbyte av luft med omgivningen;
• noll risk för bränning och flamspridning;
• lätta belastningen på basen och minska kostnaderna (i jämförelse med en identisk tegelkonstruktion).

Skumbetong har goda miljöegenskaper, och den kan dessutom skäras utan större svårighet. Dess styrka är begränsad, så under transport kan all försumlighet skada materialet. Det inte alltför presentabla utseendet på blocken gör en extra beklädnad nödvändig. Detta ökar inte bara byggkostnaden, absorberar till stor del materialfördelar, utan förlänger också arbetet, gör det svårare och mer tidskrävande att utföra. Under påverkan av kraftig frost kan skumblock som avslöjas från utsidan deformeras.

För isolering av skumbetong används kork, mineralull, penofol, polystyrenskum, polyuretanskum. På golvet hälls ibland expanderad lera under ytskiktet. Det är oönskat att hälla det i väggen, det är för benäget att kaka och tungt material. En lada är relativt lätt och kan byggas även utan grund. För din information: en sådan lösning är acceptabel endast på stabila jordar, om de är svaga måste du fortfarande ta hand om grunden.

När ett sådant behov uppstår väljs i huvudsak en bas i form av pelare. Om det finns tillräckligt hög kvalitet tegel kan du bygga från det. För installationen av själva väggarna används en balk med en sektion på 10x10 cm, som måste torkas väl. Rutna områden eller till och med små sprickor är oacceptabla. Allt material är förimpregnerat med antiseptika och brandskyddsmedel.

Hörnstolpar fästs oftast med tillfälliga jibs, som är gjorda av lameller och brädor. Uppriktningen utförs med lod eller med nivåer. Det vanliga avståndet från ett ställ till ett annat är 1,5 m. Du bör inte spara på tillfälliga jibbar, hur som helst kommer de att tas bort senare. När det är planerat att använda boden på vintern, är det isolerat med skumplast eller väggarna är mantlade från insidan med skivor av spånskivor.

En träbod kan byggas av sliprar. Stödsocklar för huvudstrukturen tillverkas i en hastighet av tre piedestaler per sliper, den tredje visar sig vara längre för att säkerställa dockning med den andra. Istället för en sådan lösning kan du använda en remsa foundation. Det måste täckas med ett lager av vattentätning. Att stänga luckorna mellan sliprarna görs mest tillförlitligt med användning av polyuretanskum. På jakt efter billigare alternativ än traditionella, stannar folk inte vid sliprar.

Ibland övas det på att bygga bodar av plastflaskor med lera omslutande. Detta gör att du verkligen kan klara dig utan outhärdliga materiella investeringar och dramatiskt påskynda processen. Högkvalitativ plast håller länge och är ganska flexibel, har en anständig motståndskraft mot stress. Det hjälper till att skapa ett optimalt mikroklimat inuti, oavsett det faktiska vädret. Själva materialet köps in i omgångar hos specialiserade företag, i partihandeln eller i form av avfall på kaféer, restauranger eller matsalar.

Att samla flaskor själv kommer att vara långt, svårt och ineffektivt. Endast en liten del av behållaren som slängs i papperskorgen är lämplig för användning. För att förhindra att de uppsamlade flaskorna krossas under användning, är de tätt fyllda med jord eller torr sand. Det är det andra alternativet som anses vara det mest attraktiva när det gäller extern data. Lerlösningen görs med torr sand och lera (1 respektive 3 delar).

Halm tillsätts torrt till blandningen, vilket visar sig vara ett attraktivt konsistensförbättrande fyllmedel. När denna konsistens uppnås tillsätts vatten till blandningen. Viktigt: om leran är mycket oljig bör mängden sand ökas. Du kan kontrollera lösningens beredskap genom att rulla en lerboll och kasta den på golvet. När kulan smular eller spricker måste sandkoncentrationen minskas.

Det rekommenderas att arbeta i torrt väder, det finns inget speciellt behov av en grund. Diken grävs minst 0,3 cm djupt, detta kommer att fördjupa väggarna och säkerställa deras styrka. Plast flaskskjul är gjorda både runda och den traditionella rektangulära formen. Pelarna, som bär huvudlasten, utgör minst fyra, i mitten av varje pelare används en stålstång.

För att ytterligare stärka väggarna används ett nät, vars celler täcker flaskornas halsar. Ett alternativ är att använda ett rep som virar runt halsen på enskilda flaskor på ett korsvis sätt. Som ett resultat uppstår ett sken av små romber. Taket på ett skjul av flaskor är gjort så lätt som möjligt, annars visar det sig inte vara tillräckligt stabilt i praktiken.

Som en sista finish, använd gips, spackel och efter det - måla. Med all lust att spara pengar väljer de flesta fortfarande fler kapitalvariationer, till exempel askeblock eller tegelskjul. Det rekommenderas att använda en kombination av trasiga tegelstenar eller krossad sten med cementbruk som bas under dem. Den preliminära fyllningen av diket utförs i 3-6 månader, och ju längre desto bättre. Lägg märke till sättningen av det hällda materialet, tillsätt färsk cement till marknivån.

Skiffertak görs vid montering av trästockar på de övre delarna av väggarna. Isolermaterial som skum och bomullsull ska läggas över reglarna och täckas med brädor. Putsning av askeblock krävs inte. Istället används vanligen vanlig lera för efterbehandling.Golv gjuts oftast tillsammans med grunden; det enklaste alternativet är att lägga ut pallar täckta med halm eller linoleum.

Valet av material och utformningen av uthus är sammanhängande saker. De flesta av de färdiga blocken, såväl som träkonstruktioner, har dimensioner på 100x100 eller 50x100 mm. Baserat på detta kan du enkelt uppskatta den slutliga efterfrågan på material. Men glöm inte att lämna dörr- och fönsteröppningar, om strukturella luckor. De exakta måtten väljs efter behov.

Enkel inventering för en trädgård eller en sommarstuga förvaras vanligtvis i strukturer med en storlek på 150x150 cm.Men när det krävs för att skapa speciella hyllor för förvaring, ökar byggnadens längd till 200-250 cm.Men trädgårdsutrustning och resten av bulkverktyget kräver att det ökas till 300 cm. Enkla verktyg inkluderar krattor och hackor, spadar, hackor. Även i en så lätt byggnad kan man montera krokar eller stativ för upphängning av låssmed och snickeriverktyg.

Efter att ha utvärderat alla egenskaper hos de erforderliga materialen och dimensionerna på strukturen, är det nödvändigt att förbereda ritningar. Som praktiken visar är det de som låter dig bygga en ram billigt och snabbt; detsamma gäller bodar utan ramar. Tvärtom, om du överger design, uppstår nästan oundvikligen svårigheter och problem. När du bara behöver förvara vanliga trädgårdsredskap behövs inget fundament, ett rejält tak eller ens fönster. Om listan över lagrade saker växer, och byggnaden måste utföra ett antal andra funktioner, kan strukturen utrustas med flera dörrar och fönster.

Det rekommenderas att i projekt och ritningar ta med en något större yta än nödvändigt. Behovet av lagringsutrymme ökar stadigt med tiden, och det är bättre att genast lägga lager så att du inte behöver bygga färdigt senare.

Vid utformningen tar de, förutom området, hänsyn till:

• föredragna byggmaterial;
• ockuperad plats;
• utrustat badrum (om något).

Fritidsskjul byggs på ungefär en vecka och är mycket billiga. Typiska mått är 2x3 m och 2,4 m på höjden. Kapitala tegelprojekt används om du behöver bygga en isolerad hållbar byggnad. Viktigt: om du planerar att utrusta skjulet med en dusch, bör designlösningar ge skydd för väggar och andra huvuddelar från kontakt med fukt. Arrangemanget av hyllor, skåp och ställ väljs uteslutande efter personlig smak.

Vissa sorter av skjul är gjorda med en källare. Det finns två huvudscheman: detta är platsen för ingångsdelen på en måttlig sluttning och en grop med ett kraftigt fall. Innan konstruktionen påbörjas, och helst även innan konstruktionen, är det nödvändigt att ta reda på höjden på markvattnet. När du höjer dem till en höjd av 2 m är det oacceptabelt att bygga en källare. I sådana fall kan inga tekniska lösningar garantera normal drift.

Gropens väggar får inte föras närmare skjulets yttre omkrets med mer än 50 cm. Om du inte uppfyller detta krav kan du möta strukturens kollaps eller krökningen av dess geometri. I grund och botten är golvet och väggarna täckta med tegelstenar eller hällda med betong; utrusta dessutom källaren med ventilation. Nästan alltid kan de inte göra utan att ordna hyllor, vars storlek väljs individuellt. Utformningen av övervåningen kan göras både separat och med hänsyn till det redan utrustade golvet i själva skjulet.

De flesta av källarna är gjorda i gropar med ett djup på 2-2,5 m, deras längd och bredd beräknas i enlighet med lokalernas designdimensioner. Du kan inte ignorera det utrymme som tilldelats för passager med en bredd på minst 1 m.Utan dem blir det onödigt svårt att använda källaren. Nästan allt byggnadsarbete med att ordna en grönsaksbutik görs tillsammans, det är mycket bekvämare än enstaka ansträngningar.

Lerborgen är 0,4 m. Tegelstenarna läggs ut 4 gånger, oljig lera ska hällas var 3:e rad. Var noga med att mäta noggrannheten hos tegellinjer med en hydraulisk nivå. Botten är fylld med sand till en höjd av 300 mm. Betongdämpning anses vara mer praktisk än att använda tegelskräp.

Det är inte önskvärt att bygga källare med trä. Även de bästa och mest motståndskraftiga sorterna bryts ner mycket snabbt vid kontakt med fukt. När även källarens tak sticker ut med ladugårdens golv måste det förstärkas. Kanalstänger används främst som förstärkningsstöd, även om tegelstöd ibland används. Självgjorda golv görs med hjälp av ramar anslutna genom elektrisk svetsning, som är bildade av rullad metall, främst en kanal.

Vi får inte glömma passagen av taket genom att dra luftledningar. En rad brädor placeras ovanpå ramen; istället för trä används ibland skivor av träflis. Det bör finnas två rör - ett levererar flödet från gatan och det andra tar bort den igensatta massan. Solida stegar kan utrustas med tegelstenar, förstärkta med en svetsad metallkontur. Skarpa övergångar till källaren, i motsats till de milda, är utrustade främst med stegar.

Den mest pålitliga versionen av hyllan anses vara en stålplåtskonstruktion. Istället för tätt fixerade hyllor väljer många gångjärnskonstruktioner, hållna på krokar som hålls av ankare i väggarna. Tegel kan användas för att bilda små väggar. Belysning i grönsakslagret förbereds med nätspänning. Kabeln dras i ett rör, som inte tillåter fukt eller gnagare att nå de ledande kärnorna.

För din information: den bästa platsen för ljusskärmen är högst upp i entrén. Att placera detta element i taket medför ofta stor risk för skador. Om du planerar att föda upp boskap skulle en mycket bra lösning vara att utrusta en ladugård med en höloft. Vanligtvis är kapaciteten för en sennik 8-10 kubikmeter. m; det är svårt att föreställa sig ett privat hushåll där mer foder skulle krävas. För höets högsta torrhet läggs det vanligtvis på det övre skiktet, och höloftsgolvet fungerar även som ladugårdstak.

De tänker noga över stöden som inte bör böjas även under betydande belastning. Arbetsöppningen i golvet är lika med cirka 15 % av hela basytan. Denna storlek gör att du kan utföra alla arbeten så effektivt och exakt som möjligt. För att underlätta upp- och nedstigning placeras en stege. Även nybörjare hemhantverkare kan bygga en bra höloft.

All ovanstående information är utan tvekan mycket värdefull. Men för effektivt arbete krävs instruktioner om hur man slutför konstruktionen steg för steg med egna händer. Det allra första steget bör vara ett noggrant urval av platsen där uthuset ska placeras. I de flesta fall väljer de utrymmet bakom huset för att inte mörka den observerade bilden på platsen. Dessutom finns det oftast en skugga, det vill säga att det inte fungerar att odla åtminstone några växter.

Uppmärksamhet bör ägnas åt funktionen: till exempel ligger bodar för trädgårdsredskap närmare trädgårdar, grönsaksträdgårdar och blomsterträdgårdar. Du måste tänka på hur man harmoniskt passar uthuset i den övergripande kompositionen. Dessutom bör du tänka på den optimala geometrin och utseendet på den planerade strukturen. Experiment med form, storlek på fönster och dörrar är helt acceptabla, förutsatt att de är förberedda. Det enklaste och mest prisvärda materialet är kantskiva; när du använder det reduceras arbetstiden till flera dagar.

När ladugården byggs förbättras dess utseende av:

• nedbrytning av rabatter;
• plantera attraktiva träd och klättrande grödor;
• väggdekorationer i olika färger.

I det allra första byggskedet, när platsen endast är vald, bryts platsen upp med insatser. Det är nödvändigt att ta bort det översta jordlagret för att utesluta överväxt av området med ogräs. Under ramkonstruktionen bildas huvudsakligen pelarfundament, och för att göra dem mer stabila mot högtstående grundvatten förbereder de fördjupningar upp till 0,8 m, gapet mellan dem görs dubbelt så stort. De exponerade pelarna kontrolleras för jämnhet med hjälp av en byggnadsnivå, om allt är i sin ordning täcks de med en blandning av grus och sand och hälls med betongbruk.

Exponering av betong är normalt från 72 timmar, detta gör att den kan stelna. Ökningen av stolparnas livslängd uppnås på grund av mastiken, vilket gör vattentätningen ännu mer perfekt än standard. Virket är impregnerat huvudsakligen med kompositioner inklusive färg. Dessa blandningar har inte sämre egenskaper än konventionella impregnering. Det grova golvet läggs ut från brädor 0,3-0,4 cm tjocka.Om du omedelbart mäter och sågar av områdena som ligger bredvid stativen förenklas installationsprocessen avsevärt.

Planbearbetning är ett obligatoriskt förfarande. Det är därför att fixering av brädorna på stockarna görs på ett "hemligt" sätt. För att eliminera missar vid placering av stängerna används stickbackar. Spikarna som håller dessa pinnar behöver inte slås in helt, då blir demonteringen märkbart lättare. Ibland väljer de att installera en tegelbas i flera rader.

Nästa steg i arrangemanget är placeringen av takbjälklaget och installationen av takkonstruktioner. Anslutningarna fästs med självgängande skruvar och stålhörn. Plankor med en tjocklek på cirka 40 mm tilldelas takbjälklaget, som är 50 cm längre än den nedre ramen i längd. I processen med väggbeklädnad används en skiva med en storlek på 25x150 mm. Trätak är säkert utrustade med vattentätning, oftast är det gjord av takmaterial.

Det mest attraktiva dekorativa materialet ovanpå takmaterial är bitumenbaserade bältros. När utseendet är mindre relevant är taket oftast täckt med enkla grå skifferblock. Väggarna är mantlade med brädor från mitten till kanterna, det är lämpligt att behålla så små luckor som möjligt. Den slutliga ytbehandlingen med ett elektriskt plan, tillsammans med den estetiska effekten, minskar upptaget av regnvatten. Ett viktigt steg är vanligtvis användningen av lacker eller färger, valda med hänsyn till husets utseende, annan dominerande byggnad.

Oavsett hur stark och vacker ladan är på utsidan, är dess inredning inte mindre betydelsefull. Och här finns det inga bagateller, varken hyllan, golvet eller andra element kan betraktas som något sekundärt och inte värt uppmärksamhet. En slät och hållbar bas kan göras av betong, men det måste finnas ett lager av tätskikt under avjämningsmassan. Ett sådant lager är lätt att skapa från cellofan eller polyeten. Om golvets planhet inte är lika kritisk som hur lätt det är att skapa, kan användning av asfalt rekommenderas.

Hyllor är huvudsakligen gjorda av trä eller metalldelar. Vid användning av trä skapas övervägande strukturer i ett stycke, som monteras med spikar och självgängande skruvar. Men möjligheten att demontera metalllagringssystem beror på metoden för att bunta deras delar (elektrisk svetsning eller bultning). Det andra alternativet låter dig göra racket mobilt, snabbt flytta det efter behov. Men styvheten hos sådana lagringssystem tillfredsställer inte alltid konsumenterna.

Ibland kan du hitta ett ställ av ett perforerat stålhörn. Krokar och spår används för att ansluta delar av strukturen. Vid behov kan du till och med flytta hyllorna till önskad höjd. Dock kommer inte alla att gilla kostnaden för en så fin bonus. Ställen har maximal styrka, på vars akter ett par stålband är monterade.De kan fästas genom att svetsa eller skruva in bultar.

Spännvidden beräknas på ett sådant sätt att även om den förväntade belastningen överskrids något, böjer hyllorna inte nedåt. De tyngsta sakerna kan placeras på spännvidder som inte är längre än 150 cm. Men även för den lättaste egenskapen är det opraktiskt att utrusta hyllor längre än 2 m, om det inte är absolut nödvändigt. Det lägsta förvaringsutrymmet, oavsett om det är på eller utanför hyllan, bör vara minst 0,7-0,8 m över golvet.

Minsta nivåhöjd i förvaringssystem bör vara sådan att en 1,5 liters plastbehållare lätt kan placeras där. Dvs 40 cm räcker med marginal även för en ganska knubbig hand. Trädelar är huvudsakligen sammankopplade i en kvart eller i en halvtass. För att förenkla arbetet kan du hamra ihop dem ände till ände, förstärka med metallhörn. Ställen är vanligtvis gjorda av 5x5 cm stänger, och tvärstängerna är gjorda av samma delar eller med en sektion på 5x3 cm.

I vissa fall är det tillrådligt att dra nytta av möjligheterna med modern teknik. Tredimensionell visualisering kommer avsevärt att förenkla sökandet efter svagheter och felaktigheter, kommer att hjälpa till att mer exakt föreställa sig typen av framtida struktur och effekten av vissa beslut på den. I förberedelsestadiet för konstruktion måste du se till att diagonalerna är lika med varandra och att räta vinklar verkligen mäts noggrant. Om tegelgrundpelare används, rekommenderas att impregnera dem med vattentätande mastix innan återfyllning med sand. Några timmars arbete och lite utgifter förlänger ladans livslängd i flera år.

Getter hjälper till att göra det lättare att kapa träplankor eller stockar. Stegen vid entrén är ibland gjorda av europeiska pallar, bland annat som ett tillfälligt alternativ. Det rekommenderas att ägna maximal uppmärksamhet åt vattentätning. Att vägra göra det eller göra misstag när man arbetar är extremt dyrt. Vid återfyllning av pelarfundamentens gropar kan endast vattenavvisande material användas.

För information om hur man bygger en lada, se nästa video.