Hur ansluter man LED-remsan?

LED-remsor har blivit en del av vardagen och arbetsmiljön för nästan alla människor. De har den ledande positionen när det gäller ljuseffekt och energieffektivitet och kringgår även lysrörsbelysning. Det sista bidraget till distributionen gjordes av miljösäkerhet för människor och miljö.

LED-remsan, om den består av parallella sektioner, och inte av dussintals lysdioder kopplade i serie, bör få strömförsörjning med en spänning på 12 eller 24 volt. Parallell anslutning av enstaka lysdioder på en buss med två ledningar (ledare) är tillåten, men inte mer än flera dussin stycken på varje sektion. Strömförsörjningen till en sådan enhet är inte mer än 3,3 V.

Kom ihåg huvudregeln: varje lysdiod ska inte få mer än 3,3 V (matningsspänning), annars kommer den att börja värmas upp märkbart... Uppvärmning till en temperatur på mer än 60 grader leder till en snabb förlust av glödljusstyrkan. En LED är inte en glödlampa eller en gasurladdningsanordning: helst bör den inte värmas upp över 40 grader.

LED-remsa sammansatt från sektioner kopplade till varandra bör inte vara längre än 15 meter... Efter 13 meter, som praxis visar, förlorar segmenten längst bort från strömförsörjningen sin ljusstyrka, denna funktion är förknippad med den begränsade tjockleken på de strömförande banorna. Detta kräver anslutning av ytterligare strömförsörjning mellan spann av denna längd.

Och poängen här är inte produktens defekt: när belastningen överskrids (i termer av effekt och strömstyrka), värms ledarna upp, deras utbrändhet är möjlig. För att undvika detta irriterande missförstånd går användarna till extrema åtgärder - de överför kraftledningen till ett ökat värde på elektrisk spänning: 36, 48, 60, 72 och 84 V. I vissa fall är det möjligt att byta till standarden 220.

Genom att ansluta stora sekventiella grupper, som var och en består av två sammansättningar av 80 absolut identiska (från samma sats) lysdioder, i par i motparallell, kan du lösa problemet med strömförluster på ledningar, drivrutiner och strömförsörjning. Nackdelen är flimmer med en frekvens på 50 hertz, vilket på natten, med en lång (upp till flera timmar) vistelse i ett sådant rum, förstör synen.

I USA, där nätfrekvensen inte är 50, utan 60 Hz, är flimmer inte lika känt och uppfattat som vid femtio hertz, men det leder också till viss trötthet i ögon och hjärna hos användaren. En extra primitiv adapter som består av en nätverkslikriktare (4 högspänningsdioder anslutna i en bryggkrets och designade för en effekt på hundra watt och en polariserad kondensator parallellkopplad vid utgången) låter dig ta bort krusningar.

Att korrekt ansluta diodenheten till strömförsörjningen, vidhäftande till kretsen, är bara halva striden. Installation av LED-belysning är en extra beräkning av kraften och längden på matningskabeln.

I de flesta fall behöver inte själva kabeln monteras ihop. Dessa är två strömledare isolerade från varandra, genom vilka nätväxelspänningen tillförs strömförsörjningen.220-volts-ingången ansluts till den, en stickpropp för uttaget placeras i andra änden av kabeln, eller så ansluts en automatisk säkringsbrytare till ett avbrott i ledningen som går direkt till kopplingspanelen.

12 eller 24 volts strömförsörjning - innehåller en transformatormodul. Transformatorn är nödvändig för galvanisk isolering, utan vilken linjen där LED-enheterna är anslutna skulle anses vara villkorligt farlig: även ett spänningsfall till noll volt vid utgången av en transformatorlös strömförsörjning skulle leda till en mycket smärtsam elektrisk stöt.

Det är viktigt att inte blanda ihop kretsen så att strömförsörjningens ingång och utgång byts om. Annars uppstår en kortslutning (automatsäkringen kommer att bryta ledningen), och strömförsörjningen kommer omedelbart att brinna ut. Faktum är att huvudelementen - en nätlikriktare, en frekvensomformare, en HF-transformator och en ändlikriktare med stabilisator - är placerade i strömförsörjningskretsschemat på detta sätt - och inte vice versa, ett anslutningsfel är oförlåtligt.

I det enklaste fallet bör LED-enheten lysa starkt. Om den tillåtna uteffekten från strömförsörjningen inte stämmer överens med det förbrukade ljusbandet, kommer det att lysa svagt, och strömförsörjningsenheten kommer att överhettas... Till exempel, om 3 tio-watts ljusremsor används, är det lämpligt att välja en strömförsörjning med en effekt som inte är 30 W ("rygg mot rygg", "topp", "max"), men ge minst en dubbel marginal - ca 60 watt levereras till lasten. Detta kommer att förhindra att den överhettas - och kommer att bevara den en lång, lång livslängd.

Strömbrytare för lågspänningsaggregat är industriellt tillverkade, som liknar en förbättrad vippströmbrytare, som är lättare att slå på och av (med en viss ansträngning) än dess tidigare motsvarigheter, som släpptes till exempel under sovjettiden.

En omkopplare i form av en tryckknapp, en tryckning på vilken stänger kretsen, den andra öppnas (och så vidare, användningscykeln upprepas), du kan hänga den i sladdens avbrott och fixa den på den . För enkelhetens skull, på de viktigaste platserna, är kretsen gjord i form av en löstagbar enhet - på kontakter.

Efter att ha slutfört kretsen med en extra strömbrytare, slå på enheten igen. Det är svårt att göra ett misstag när du ansluter kabeln - omkopplaren är bara en strömbrytare, det finns inget att bränna ut i den, förutom stängningskontakterna. Omkopplaren är inte en automatisk enhet: i händelse av en allvarlig kortslutning brinner den ofta ut (kontakter brinner ut), bara att ersätta den med en liknande eller exakt samma hjälper.

Dimmeradaptern är inte bara en nätverksdrivrutin som omvandlar alla samma 220 volt till 12 ... 80 volt som behövs för strömförsörjning, utan en extra enhet där strömbrytning vid flera utgångar utförs med hjälp av en mikrokontroller som styr små- dimensionerade relämoduler eller krafttransistoromkopplare. Eftersom transistorväxling är mycket mer hållbar än en reläenhet (mikroskopisk gnistbildning är möjlig mellan reläkontakterna, och de brinner ut efter flera miljoner operationer), är det på senare år hon som förskjuter relästyrningen.

Dimmern ansluts inte direkt till nätverket, utan efter strömförsörjningen. Undantaget är "smarta uttag", där styrning, liknande dimmer, utförs med cykliskt kopplade och frånkopplade uttag. Det andra alternativet är att dimmermikrokontrollern är inbyggd i själva strömförsörjningsenheten, men den allmänna principen här förblir oförändrad: det är utspänningen, inte inspänningen, som växlas av dimmermodulen. Dimmermikrokontrollern får ström från samma, till exempel standard 12 volt.

Dimmerbelysning är designad för en-, två-, tre- och fyrfärgsljusremsor. De två sista alternativen är röda, blå och gröna lysdioder (RGB-tejp), samt vita (RGBW-ljusinsamling) kan läggas till som den fjärde. I speciella fall används ultravioletta och/eller infraröda lysdioder för huvudljusremsan som avger synligt ljus i olika färger. UV-lysdioder är privilegiet för till exempel discoklubbar (besökare kommer i självlysande kläder som lyser i ultraviolett ljus).

IR används i bevakade föremål och begränsade områden, vars videokameror uppfattar detta ljus väl. UV kan också flimra (programmet ställs in genom att slå på motsvarande dimmerläge), långsamt släckas och blinka. Strömförsörjning för IR görs ofta påslagen av rörelsesensorn på en videokamera - eller arbetar kontinuerligt: Det är ingen mening att byta IR-lysdioder med en dimmer som arbetar i ett forcerat läge.

För att ansluta dimmern till den elektriska kretsen för ljusremsan, gör följande:

• anslut nätverkskabeln till strömförsörjningen (220 V-ingång), använda en allmän strömbrytare och / eller automatisk säkring;
• anslut utgångskabeln (12V) till ingången på dimmerblocket;
• anslut dimmerkontrollutgångar till motsvarande "färgade" däck vid ingången av ljuslisten.

Monteringen är klar, testa den. Komplicerade, förgrenade nätverk, där mer än en strömförsörjningsenhet används, mer än en dimmer, konfigureras oberoende, i samma eller olika lägen.

Dessutom kan dimmern innehålla en mottagare för en IR- eller radiofjärrkontroll (som regel Nano- eller Bluetooth-växling), och själva kontrollpanelen medföljer i satsen. Erfarna hemmagjorda användare monterar manuellt ett dimmerkontrollsystem, plus denna metod - frihet att välja ett glödläge, en ljusrems driftsschema, möjligheten att fjärrstyra den via internet, etc.

Omfattningen är varierad: hus på landet eller landet, lägenhet, handelsvåning. Och vid användning av vattentäta ljusremsor fyllda med silikon (klass IP-69), - en pool eller omklädningsrum i bad eller bastu, utomhusbelysning av en radiomast eller TV-torn, belysning av skyltar eller skyltar.

LED-enheten drivs huvudsakligen från 3 volt, när lysdioderna är vita, röda, gröna, blå och andra lysdioder - i genomsnitt från 2 volt. USB-porten på en PC eller bärbar dator ger 5 V, med en ström på högst en halv ampere. Det betyder att ljusremsan, styrt av effektreservregeln, inte bör förbruka mer än 300 milliampere. För att minska matningsspänningen används följande tekniker:

• seriell anslutning av färg-LED i par, med parallell anslutning av dessa par;
• parallell anslutning av vita lysdioder genom att sänka lågspännings-omkopplingsstabilisatorer, dämpningsdioder (men inte motstånd - de tar betydande kraft för sin uppvärmning på grund av ett spänningsfall när belastningen är på).

Faktum är att från 5 volt kommer vita lysdioder helt enkelt att brinna ut. En spänning på upp till 3,3 är acceptabel för dem, vid en högre värms de upp avsevärt på grund av styrkan hos strömmen som passerar genom dem, vilket överstiger driftsbetyget som anges i passdata för ett visst märke och modell av ljuset element. Slå på dem i serie (vi får en spänning på 2,5 V för varje) - de lyser knappt och ger praktiskt taget inte ljus.

För att göra detta måste du sänka strömförsörjningen från 5 till 3 V, med hjälp av konventionella likriktardioder, anslutna i en kedja, eller med hjälp av den så kallade.DC-DC-omvandlare (växelriktare), omvandlar till exempel en spänning på 5 ... 20 volt till 1,5 ... 4,2, medan utgången ställs in av en regulator (variabelt motstånd), i enlighet med vilken resistans kortets mikrokontroller (omvandlare) ställer in önskat värde. Du kan justera utspänningen till 2 eller 3 volt med en platt skruvmejsel. Användare beställer omvandlare som själva ljusremsorna från kinesiska detaljhandelskedjor – online.

Om det i en PC eller bärbar dator finns 3,3 V-spänningsupptagningspunkter (denna kraft används i de senaste generationerna av processorer), är det tillåtet att ta bort ett par ledningar från denna plats genom att borra ytterligare hål på rätt plats i väskan . Här behöver du en god kunskap om hur den bärbara datorn är ordnad - för att inte av misstag inaktivera den genom odugliga åtgärder och oacceptabel belastning av strömadaptern med ström. Andra spänningar kan tas från systemenhetens hölje (inbyggd strömförsörjningsenhet): 5, 9, 12, 15, 19, 21 volt - styrs av vad du behöver, men överbelasta inte din strömförsörjning i termer av av kraft och ström.

I vissa fall, när uppgiften är att skapa både huvud- och nödbelysning i samma design, kopplas ett motsvarande batteri (eller ett batteri av sådana batterier) till strömförsörjningen.

I rummet kan LED-remsan limmas på tapeten. Gör-det-själv-fästning av en strömförsörjningsenhet innebär redan användning av ytterligare fästelement. PSU:n kan monteras på en vägg gjord av vilket material som helst (från trä till gips), i hörnen kan den döljas i en nisch: ett kontrasterande hölje (till exempel mörkblått mot en vitaktig bakgrund på väggen) kan förstöra hela utsikten i rummet. I hörnen är strömförsörjningen vanligtvis placerad bredvid PC-systemenheten, bakom sidan av bordet, den kan installeras direkt under, under bordsskivan.

Det rekommenderas inte att limma något på sträcktaket, det rekommenderas inte att fästa det - tejpen kan lossna från plasten under sin egen vikt. I värsta fall sträcks själva töjbara takfilmen, och den tappar sitt jämna och snygga utseende. I kontorsmiljö kan kabeln som ansluter nätaggregatet till elnätet installeras i stål (tjockväggiga) golvboxar, tillsammans med andra kraftledningar som försörjer de anställdas datorer, läggs i väggboxar som löper i hörnen, bredvid golvet eller under själva taket.

Den vackraste - och lakoniska - användningen av dolda rännor, såväl som en hemmagjord nisch (i den tjocka ytterväggen av byggnaden), för att ta bort inte bara ledningarna utan också själva strömförsörjningen. Utanför är alla dolda element, förutom tejpen och strömbrytaren, inte synliga. Att fästa en LED-remsa på metall är en av de mest pålitliga och hållbara metoderna. I väggarna, om du inte arbetar i ett elektriskt mätlaboratorium eller ett röntgenkontor på en poliklinik eller sjukhus, tätt inhägnat från resten av byggnaden, är det svårt att hitta en metallbas.

Men vilken möbel som helst kan bli en sådan grund - till exempel finns metallguider ibland på hängande skåp. Tejpen som är limmad på en sådan plats ser både harmonisk ut (skrivbordsutrymmet är fullt upplyst) och vackert.

För information om hur du ansluter en LED-remsa, se nästa video.