Regler och teknik för att lägga markstensplattor

Även icke-professionella kan lägga beläggningsplattor. Varje nykomling, som har sett hur specialutbildade arbetare arbetar, gör framgångsrika försök att skapa något eget - från vad produktionen av byggmaterial på 2000-talet erbjuder.

Enligt GOST måste beläggningsplattor tåla en viss tillåten belastningsnivå. Denna last kan vara fotgängare, specialutrustning, bilar, demonterbara strukturer, till exempel ett podium i samband med nästa semester. Beläggningsplattor bör helst hålla i flera decennier innan de ersätts med en ny.

Enligt SNiP bygger byggandet av trottoarer och trottoarer på vissa standarder. Du kan inte lägga plattorna direkt på marken - den allra första lyftningen kommer att förvandla trottoaren till en otydlig hög med konstgjord sten. Gräs bör inte växa genom plattorna - jorden ska isoleras med en teknisk beläggning (lager) som är ogräs ogräs så att den inte förstör utseendet, utsikten över trottoaren, gården, uppfarten. Spridningen av den nylagda stigen hotar att förvandlas till inte bara ett bortskämt utseende på platsen eller ytan på tillfarts-/tillfartsvägen, utan också vissa olägenheter vid parkering, ut- och in i bilar, förbipasserande fotgängare, svårigheten att ordna landskapsplantering av träd och buskar, framträdgårdar och rabatter.

Mästaren kommer att behöva följande verktyg som verktyg:

• måttband (vikbar linjal av tejptyp);
• byggnadsnivå (vätska, slanghydraulisk nivå eller laser);
• gummiklubba eller träklubba;
• kvarn med en uppsättning skärskivor för sten;
• mobil minibetongblandare (fungerar på basis av en elektrisk drivning), bajonett och spadar, hinkar;
• regeln är - ju längre, desto bättre (försök att få minst en meter);
• beacon guider (du kan också använda ett vanligt professionellt strykjärn, till exempel ett fyrkantigt professionellt rör);
• stötstopp.

Förutom plattor används följande som byggnadsmaterial: geotextilier, krossad sten av en standardfraktion (ca 10-22 mm per sten), cement (kvalitet inte lägre än M-400), frostbeständigt lim (limbruk) , stenbrottssand (sådd), kantsten (det erforderliga antalet bitar av de erforderliga dimensionerna - enligt den beräknade uppskattningen).

Planen för ditt hus och hela bakgårdsområdet ger plats för trottoartäckning på gården, stigar vid sommarstugan. Markera och kör in armerings- eller träpinnar i alla hörn, varifrån det med kakel utlagte ytan markeras. Efter att ha dubbelkollat, efter att ha konsulterat planen, dra fiskelinan mellan dem: nu har du en visuell referenspunkt längs vilken du kommer att lägga ut gården, det blinda området och banorna med plattor.

För bättre synlighet, använd färgad fiskelina - till exempel mot en mörk, brun bakgrund, vit, med en reflekterande textur, duger. Placera kryssrutorna - detta gör det möjligt att under arbetets gång inte avvika från den fastställda planen.

Efter att ha markerat en del av husets tomt, klipp bort all vegetation och ta bort det sodda bördiga jordlagret till ett djup av cirka 30 cm. Om du tar bort den gamla täckningen - stigar, platser - ta bort och ta ut den gamla helt, sprucket byggmaterial (det kan till exempel vara belagd sten eller betongbeläggning ). Så om färdiga plattor användes som det gamla materialet, för att underlätta deras demontering, bryt dessa fragment i bitar med ett stötstopp. En kraftfull (från 2 kilowatt) perforator används ibland som en flishuggare, men om volymen av demonteringsarbetet är imponerande är det bättre att ringa "flismaskiner" som arbetar med professionella hammare. Efter att ha rensat, utjämnat och fördjupat nischen för den nya platsen och / eller stigarna, fortsätt med arrangemanget av dräneringen.

Arrangemang av ett dräneringssystem i en trädgård eller sommarstuga inkluderar följande steg.

1. Lägg ner geotextil... Det tillåter vatten att passera igenom, men förhindrar tillväxten av rötter av ogräs, som ofta går 50-60 cm djupt ner i marken.
2. Välj en plats för avfallskanalerna (tekniska). Detta är ett slags stormavlopp: ett avlopp från taken på ett hus och uthus. Som regel är de placerade antingen längs kanterna (nära trottoarkanterna) på platsen och stigar, blinda områden, och på vissa ställen kan de korsa den uppförda kakelbeläggningen och närma sig avloppsrören (eller ett rör).

Kanaler för regnvattendränering kan vara antingen externa - de ser ut som en längsgående skålformad komponent med en botten rundad i mitten, eller så kan de hällas i basen på egen hand, har en strikt rektangulär form och överlappar ovanifrån med dräneringsgaller som i längd och bredd sammanfaller med själva dräneringskanalen. Det andra alternativet är det mest rymliga - det kommer inte att svämma över även med en dusch.

T.n. "Krotten" är gjord av vanlig kantsten. Det är i sin tur, enligt GOST, gjord av höghållfast betongkvalitet M450 / M500. Den installeras enligt följande.

1. På platsen för installationen av kantstenen placeras formen. Dess bredd är minst dubbelt så stor som kantstenen.
2. Vattentätning (tjockfilmspolyeten eller takpapp) placeras inuti formen. Det vill säga att formen måste vara helt fodrad med den. Detta kommer att tillåta, när brädorna ruttnar i 5 ... 10 år, tillförlitligt vattentät betongbasen.
3. Det första lagret av betong hälls - till exempel 15 cm i höjd (i förhållande till formen).
4. Efter att ha väntat på att detta lager skulle stelna, lade hantverkarna försiktigt och radade upp (längs den utspända fiskelinan) kantstenar i rader.
5. Efter att ha dubbelkollat ​​jämnheten i sin relativa position, kommer hantverkarna att lägga till betong för att fylla det återstående lediga utrymmet i formen. Den skakas försiktigt med hjälp av murslev, vilket uppnår jämn spridning.
6. Jämnheten i kantstenarnas mellanläggning kontrolleras på nytt. Om det finns en förskjutning, skjuts stenarna, korrigeras, sätter dem på plats (enligt projektet).
7. Efter att ha väntat tills betongen börjar härda (1,5 ... 2 efterföljande timmar), "strykas" den gjutna betongen med en smal spatel eller murslev.
8. Efter att ha väntat på att betongen ska stelna helt, för att bygga styrkan på basen, börjar de vattna "kantstenen" -strukturen som hälldes dagen innan.Vattning tar minst 30 kalenderdagar - i värmen fylls strukturen med vatten varje timme eller var tredje, under lågsäsong - mindre ofta. Om vid denna tidpunkt en period med frekventa, långvariga regn börjar, kommer betongen runt trottoarkanten att få maximal styrka.
9. Därefter tas formskivorna bort - från insidan av den framtida platsen eller spåret.

"Curb" är helt klar. Låt oss gå vidare till nästa steg.

Ett lager av sand hälls på geotextilen - ca 5-7 cm.Vidare - samma lager av spillror. Du kan fylla den med ytterligare ett lager sand. På den kan du i sin tur lägga en polyetenfilm eller ett annat lager av geotextil. Denna beställning kommer att förhindra att trottoarblosskakan blandas, förskjuts. Men basen för plattan kan göras med följande metoder.

Att lägga betong rakt på marken är kontraindicerat. Det bör finnas minst tre lager: geotextil, 5 cm sand och 5-7 cm bråte. Alla lager rammas försiktigt med hjälp av en mobil elektrisk stamp eller trampas ner. Det är också möjligt att locka till sig ett speciellt stampfordon - en rulle, en annan stamp på hjul (eller spår), som används av motorvägar.

Situationen beror på hur häftig jorden i sig är, men en sand- och gruskudde (GWP) behövs definitivt. Du kan även fylla på från ASG (sand- och grusblandning). Gör sedan följande.

• Förbered betong i proportionen "sand-cement-vatten", typiskt för märket M-400 (1: 4 i förhållandet "cement-sand"). Snåla inte med cement - en felfritt gjord bas kommer att stå utan mycket sprickor eller några tecken på att krypa eller spricka i minst 35 år. Det är bekvämt att göra stora partier av betong på en betongblandare. Om du inte har en sådan anordning, och du inte vill bry dig om transport i en skottkärra (eller att bära med hinkar), kan du beställa en bil med en betongblandare (upp till flera kubikmeter färdiggjord (färdig- tillverkad) betong.

• Lägg polyeten på GWP och häll nyberedd betong, omedelbart distribuera, utjämna den. Ett lager av gjuten betong kan nå 15 cm. Ännu större hållfasthet kan erhållas genom att i detta utrymme före gjutning av betong placera en "stickad" eller svetsad metallram (självmonterat galler) gjord av armering "10" eller "12" klass A3 (A-400). I framtiden kommer detta att göra det möjligt att ockupera en del av gården för en kapitalförlängning (en förändring av husets utformning, fastighet kommer att krävas). Innan gjutning höjs ramgallret 5 cm över GWP.

Du klarar dig helt utan (järn)betong - en cement-sandblandning hälls istället. Den är gjord med samma teknik som betong - förutom att krossad sten inte används i dess sammansättning. Handlingarna är desamma - hälla, härda. Du kan också använda mager betong - förhållandet med sand är sådant att mängden cement i den, till skillnad från standardkompositioner, inte är 20 ... 45%, inte räknat vatten, men bara 6%. Som ni ser har cementförbrukningen minskat upp till flera gånger. Nackdelen är att beläggningen inte är avsedd för ankomst av bilar och specialutrustning på en sådan plats.

En grund utan cement, med bara grus och sand, kan vara instabil. Även trots "kantstenen" längs omkretsen av banan / plattformen, användningen av en metallram bredvid den, kan plattorna svälla och klämma över tiden. Den här metoden rekommenderas endast där det inte bara finns bilar utan också intensiv människotrafik, dessutom måste en sådan kakel klippas och den sandiga basen som har gått under dina fötter måste skakas och åter- stampad. Groning av ogräs i sanden är möjlig.Förskjutna kakelfragment går ofta sönder på grund av ojämn belastning.

Bearbetning av plattor före läggning på sandbetong utförs enligt följande. Henne impregnerad med ett vattenavvisande medel, förhindrar att vatten tränger in i dess ytnära skikt, vilket i frost skulle leda till sprickbildning. Den hydrofoba sammansättningen förhindrar att mossa, mögel och mögel sätter sig på plattorna - detta ökar dess attraktiva utseende. Saltfläckar är också undantagna.

Att lägga plattor - inklusive i landet - kan göras enligt något av dussintals system. Båda allmänt accepterade "park"-system används, såväl som något eget. Till exempel kan du sätta någon slogan, karaktär, etc.

Plattor i olika storlekar, färger och former används. Som ett resultat förvandlas din trädgård eller stig till en mosaik.

Detta stylingschema kommer ursprungligen från Sovjetunionen. Det användes för inomhusgolv. Vi behöver lämpliga långa tegelstenar för att göra texturen.

Använd en kakelbalk, tegelstenar för att kompensera kanterna på fragmenten. De behöver inte sammanfalla med varandra. Resultatet är en förskjuten konsistens. Kuber kan också användas. Som ett resultat ser den utförda trottoardesignen vacker ut.

Det enklaste schemat: här behöver du rutor av en mörk och ljus ton. Det behöver inte vara en svartvit kombination – du kan lägga ut till exempel grått och grönt, gult och blått osv.

Från kuber, tegelstenar, stänger kan du lägga ut en kvadrat, cirkel, cirkel, triangel. Nackdelen är behovet av att såga några av stängerna för att säkerställa en sömlös anslutning. Eller breda fogar, ojämna i sin struktur, tätas med en överskottsmängd standard cement-sandbruk (1: 4). Detta schema är dåligt lämpat för en sandig bas - du behöver (järn)betong med ett cement-sandskikt mellan sig själv och plattan.

Cirkulära mönster kan göras av färdiga, fabriksoptimerade (i form) fragment. Murverket är som ett pussel, till vilket tydliga instruktioner ges. Ett försök att "ändra" mönstret under stenläggning kommer att beröva trottoaren dess attraktivitet.

Att lägga beläggningsplattor på en betongbas är inte komplett utan att först installera den på ett cement-sandskikt. Kakelfragment placeras på cementbruket på ett sådant sätt att alla sprickor och luckor från botten och sidorna fylls med detta murbruk. Sömmarna bör inte divergera med mer än 3 mm: en större förbrukning på 5 eller fler millimeter är opraktisk, även om plattan håller bra.

Inriktningen av kakelfragmenten utförs med en klubba eller en gummiklubba. Jämnhet och jämnhet kontrolleras med hjälp av byggnadsnivån. Den enklaste bubbelnivån med en längd på 1 m kommer att kunna ge detta. För att undvika förvrängningar, använd inte en kalibrerad nivå som upprepade gånger har sjunkit från en höjd: efter att ha upptäckt att nivån sviker dig, rekommenderas att du justerar om den med en annan, funktionsduglig nivåmätare eller med en transparent , platt och bred reservoar av vatten (baserat på fysikens lagar).

När du går framåt, flyttar mästaren till de redan lagda och "gripna" brickorna, som under hans vikt inte kommer att flytta någonstans.Ojämn läggning leder som regel till att människor som passerar på ett sådant område kan snubbla och fånga kanten av sulan på ett något utskjutande kakelfragment. För att få en perfekt jämn monolit jämnas alla skarvar, spacklas efter att cementskiktet har härdat.

Efter att ha lagt plattorna på sanden, strö hantverkarna på cement-sandblandningen, som sedan sprids med valfri kvast eller borste. Så att cementen inte "vittrar ut", efter att de lagda plattorna har lagts spills med vatten - detta gör att det kan rinna ut i sanden. Sedan hårdnar sömmen, som i huvudsak är en mager betong. Att vattna de lagda plattorna upprepas en gång om dagen - sömmarna kommer att få ultimat styrka.

Installera plattor på sluttningen, nedstigningen är endast möjlig i enlighet med terrängen. I det här fallet skapas "siktning" på lutningen, eftersom det är omöjligt att sätta plattorna vertikalt i det här fallet. Läggning utförs endast på ett fullfjädrat cementbruk - ju starkare det är, desto bättre. Så är inte fallet när du behöver spara på cement. Kakelklädda fragment bildar inte något som på ett avlägset sätt liknar minitrappor i en mycket lång trappa, utan ligger parallellt med jordens yta.

I vissa fall måste lutningen vara terrasserad, det vill säga fixeras med hjälp av tekniska metoder för landskaps- och reliefförbättring, så att det blir möjligt att rikta in plattorna parallellt (platt) med horisonten, samtidigt som trappor och övergångar skapas . I detta fall måste områdena och sektionerna av spåren vara strikt horisontella, utan lutning.

Använd inte en enkel arbetsdel av stål istället för en gummihammare. Minsta överkill med ansträngning - och fragmentet kommer att spricka, varefter det kan kastas bort.

Använd inte plattor som är för tunna (mindre än 70 cm) för att lägga ut en biltur på en tomt – det slits snabbt ut. När du lägger plattor med dina egna händer, observera tekniken för att utföra arbete, kontrollera med SNiP och GOST. Försök inte ersätta vibropressade plattor med vibrocast (och vice versa), om inte detta steg motiveras av tungt vägande argument.

Byt inte ut standardbetong mot så kallad magerbetong, med minskat cementinnehåll, på den plats där du planerar att köra.

Följ rekommendationerna, försök att upprepa exakt en av de steg-för-steg-instruktioner som följs av erfarna hantverkare.

Se tips för montering av kakel.