Finesserna i isolerande trähus utanför

Trähus anses vara en av de mest populära typerna av byggnader, särskilt om vi pratar om landsbygden och byggnaderna i början och mitten av detta århundrade, där många fler har spillror. Alla kan inte byta bostad och det går inte alltid att göra detta. Men ändå oroar frågorna om energibesparing och energieffektivitet i vår tid med höga tariffer för resurser och verktyg alla. Och idag kommer vi att prata om hur man isolerar trähus från utsidan.

Vilket trä som helst har en egenskap som gör att det absorberar fukt. Med hjälp av olika impregnering är det möjligt att minska hygroskopiciteten hos ett sådant material, men det är inte möjligt att helt eliminera denna egenskap. Om det finns ett effektivt ventilationssystem kan fukt avdunsta ganska snabbt och effektivt och det kommer inte att ha någon negativ effekt på trä, vilket gör det möjligt att upprätthålla ett bra mikroklimat i en by eller stadshus.

Men kränkningen av luftmassornas rörelse leder till det faktum att kondens börjar ackumuleras och trädet börjar svälla, varför svamp och röta börjar dyka upp på det, och luften börjar lukta karakteristiskt. För att undvika sådana problem rekommenderas det att följa dessa tips:

• använd endast isolering med goda ånggenomsläppliga egenskaper;
• det är bättre att isolera torra väggar, men inte våta och fuktiga;
• täck värmeisoleringen med ett vattentätande membran på båda sidor;
• lämna en liten luftspalt mellan finishen och isoleringen.

Som regel är dessa gjorda på akrylbas. Och självklart ska ytan förberedas så mycket som möjligt innan isolering. Dessutom bör själva stockarna eller ytterbrädornas yta inte skadas av skadedjur som barkborre.

Det bör sägas att det finns två externa isoleringstekniker för att isolera ett trähus utanför:

• ventilerad fasad;
• blöt fasad.

Den första tekniken är lämplig för ramhus. Ramen monteras på väggarna, varefter den är mantlad med sidospår, klaff eller något annat efterbehandlingsmaterial. I det här fallet placeras isoleringen mellan ytbehandlingsmaterialet och väggen. Denna teknik är mycket bra genom att den utesluter att utföra våta arbeten, och själva fasaden i det här fallet blir mer solid och hållbar.

I det andra fallet klistras husets väggar helt enkelt över med isolering, varefter de putsas med en teknik speciellt utvecklad för detta.

Låt oss nu prata mer detaljerat om funktionerna hos var och en av metoderna.

Processen att skapa en så kallad ventilerad (eller gångjärnsförsedd) fasad inkluderar flera delar:

• förberedelse av fasaden;
• arrangemang av ventilationsgapet och installation av ramen;
• rambeklädnad.

Och, i princip, med denna metod är dess användning också tillåten. Det är bara nödvändigt att komma ihåg att skum motstår mycket dåligt mot effekterna av brand och tillåter inte heller ånga och fukt att passera igenom. Och detta kan negativt påverka mikroklimatet inuti huset. Därför är det i det här fallet bättre att föredra mineralull.

Om vi ​​pratar om stativ för ramen, används antingen stänger eller brädor för det. De kan fästas på väggarna med hjälp av konsoler eller metallhörn. Förresten, som ett alternativ kan du applicera en profil som används för att installera gipsskivor. Dessutom behöver du en ångspärrfilm, som skyddar isoleringen från att bli våt, materialet som kommer att användas för efterbehandling: sidospår, väggpaneler, blockhus eller något slags fasadmaterial.

För att implementera denna metod behöver du också en mezhventsovy-värmare. Vanligtvis används jute-tow i denna egenskap, vilket fungerar som ett utmärkt skydd för sömmarna, men du kan använda specialskum eller något annat material som är lämpligt. Du behöver också ett träskyddsmedel så att det kan stå emot fukt. Det appliceras vanligtvis under gips.

Låt oss nu prata om funktionerna i en annan metod.

Den består av följande delar:

• förberedelse av fasaden;
• installation av isolering;
• förstärkning;
• målning.

I lite mer detalj är det i det här fallet också bättre att föredra sådant material som mineralull. Förutom isolering kommer det i det här fallet också att vara nödvändigt att köpa ett speciellt lim för mineralull, en paraplyformad plugg, ett speciellt förstärkningsnät av glasfiber, perforerade hörn, en primer, färg för fasaden, liksom som dekorativ gips. När allt detta material har köpts kan du börja arbeta.

Beslutet att isolera ett trähus måste fattas med hänsyn till kvaliteten på dess konstruktion. Om tjockleken på väggarna väljs korrekt, kanske det inte är nödvändigt att ytterligare göra värmeisolering. Men det är nödvändigt att isolera ett trähus om det är kallt i det. Och om det också är gammalt, så kan du med största sannolikhet helt enkelt inte klara dig utan det.

Det är viktigt att förstå här att värmare kan vara av två kategorier:

• naturlig;
• artificiell.

Den första kategorin bryter inte mot mikroklimatet hemma, eftersom det låter det andas. Den andra kategorin av material kommer att vara mer överkomlig när det gäller pris, men användningen av sådana material kanske inte alltid är säker för hälsan. Men frågan om vad som är det bästa sättet att isolera ett trähus är verkligen väldigt viktig. De som föredrar naturmaterial använder oftast algmattor, adobe eller hampafiber. Ibland tar även husägare till trä- och sågspånisolering. Men detta är, säg, inte ett särskilt ekologiskt sätt att värma upp.

Och de som tror att konstgjord värmeisolering inte är den värsta lösningen kan isolera hus med extruderat polystyrenskum, basaltplattor, isopink, isover, penoplex och till och med expanderad lera.

Du bör också ge följande lista över konstgjord isolering för huset:

• mineralisolering, som inkluderar olika typer av ull: sten, glasull och basalt;
• penoizol;
• ekoull;
• Frigolit;
• polyuretanskum.

I allmänhet, som du kan se, är valet av värmare för att skapa värmeisolering av ett trähus mycket stort. Men hur väljer man den bästa lösningen? Du kan försöka studera de tekniska egenskaperna hos värmare, som kommer att diskuteras nedan.

Denna typ av isolering är oftast gjord av basalt eller från smältor av andra bergarter. Vanligtvis innehåller detta material tre komponenter:

• stenfibrer;
• bindemedel (urea, formaldehydhartser);
• hydrofoba tillsatser.

Detta material klassificeras som obrännbart, eftersom det lätt tål uppvärmning upp till 600 grader och inte ändrar dess fysiska egenskaper och egenskaper under påverkan av en sådan temperatur. Dessutom har stenull god ånggenomsläpplighet och låg värmeledningsförmåga. Oftast presenteras detta material i form av plattor eller mattor och är täckt med kraftpapper, glasfiber eller folie. Basaltplattor är ganska täta, vilket gör att de, med korrekt utförd värmeisolering, inte bara kan krympa utan också hålla formen väl under hela användningsperioden.

Om vi ​​pratar om bristerna, så finns det inte så många av dem i en sådan spis. Det viktigaste är fibrernas låga styrka: om materialet kläms eller skärs, bildas damm snabbt, vilket är mycket lätt att andas in. Av denna anledning är det bäst att arbeta med materialet efter att ha använt andningsskydd. En annan nackdel med detta material kommer att vara det ganska höga priset, därför, om budgeten är liten, är det bättre att leta efter alternativ.

Tillverkning av ekoull sker från avfallet från kartong- och pappersindustrin. Av denna anledning är denna typ av isolering 80 procent cellulosa. För att förbättra egenskaperna hos cellulosa blandas dess fibrer med brandskyddsmedel och antiseptika. Sådant material kan absorbera och släppa ut vatten utan att förlora sina värmeisoleringsegenskaper. Om du gör ett val till förmån för en sådan värmare, kommer kondens aldrig att uppstå. Dessutom har den utmärkta ljudisolerande egenskaper och avger inga skadliga ämnen. Förresten, insekter eller gnagare börjar inte i sådan isolering på grund av närvaron av speciella tillsatser i dess sammansättning.

Denna typ av isolering är en lös ljusgrå massa, som är tätt packad i påsar om 15 kilo. Före uppvärmning hälls massan ut ur påsen, lossas med en mixer och läggs sedan. Effektiviteten hos ett sådant material beror på skiktets densitet. Om materialet stampas för svagt, så krymper det mycket snabbt och bildar köldbryggor. Men om en sådan bomullsull läggs tätt, kommer den inte att ändra dess egenskaper under hela livslängden.

Om vi ​​pratar om bristerna med ecowool, bör vi först och främst nämna tekniken för dess läggning. Detta kräver en speciell pneumatisk enhet, vilket är dyrt och kräver specialkunskaper. Det vill säga, i det här fallet är det också nödvändigt att spendera pengar på att söka efter vissa specialister.

Glasull tillverkas av krossade glassmältor, till vilka borax, kalksten och andra komponenter tillsätts. Förbindningslänken i detta fall kommer att vara antingen bitumen eller syntetiska polymerer. Glasull har långa fibrer, vilket gör att den kan överträffa analoger på en annan basis när det gäller elasticitet och har också en hög mekanisk densitet, trots sin låga densitet.

Glasull tillverkas i form av mattor, tallrikar och rullar, även sådana med foliebeläggning. Dess största nackdel kan kallas de taggiga fibrerna, som orsakar allvarlig irritation av den mänskliga huden och lätt kommer in i ögon och lungor.Dessutom är det ganska ömtåligt, varför det är ganska svårt att arbeta med det - innan du lägger det måste du ha bra och åtsittande kläder, samt handskar.

Detta material är det mest prisvärda när det gäller kostnad. Den har utmärkta prestandaegenskaper, vilket gör att den kan användas för att avsevärt spara på uppvärmningen. Detta material är tillverkat i form av paneler av olika storlekar och tjocklekar. För att utföra isoleringsarbeten av extern karaktär används material med en genomsnittlig densitet. Det är viktigt att förstå här att ju större densitet isoleringen har, desto sämre blir dess värmeisoleringsegenskaper. Det är sant att motståndet mot stress kommer att vara högre. För tätt material används vanligtvis för golvisolering.

Dessutom är den resistent mot extrema temperaturer och ultraviolett strålning, absorberar inte fukt och har en avsevärd livslängd. Samtidigt har detta material också ett antal nackdelar. Dess mekaniska hållfasthet är extremt låg: materialet är mycket lätt att bryta och smula sönder. Av denna anledning, efter att ha fixerats på väggen, kommer det att kräva skydd med förstärkning, såväl som applicering av en dekorativ beläggning. Förresten, de kan också göra inredning genom att placera den till exempel under gips.

Nackdelen med materialet kan också kallas dess dåliga brandmotstånd. När den utsätts för höga temperaturer kan den dessutom frigöra hälsofarliga ämnen. Förresten, om du tänker använda lim för att fixa materialet, måste du ta reda på om det här eller det specifika limmärket är lämpligt, eftersom vissa typer kan förstöra materialet.

För att skapa denna typ av mineralull används masugnsslagg, det vill säga avfall från metallurgisk industri. Detta avgör tillgängligheten för denna typ av material. Slaggull har en något högre värmeledningsförmåga än basaltisolering. Materialet kan utan problem värmas upp till 300 grader Celsius. Om temperaturen är högre börjar den deformeras och förlorar sina egenskaper. Som regel framställs slaggull i rullar och plattor, ofta belagda med folie. Den har låg styvhet, vilket är anledningen till att den är utmärkt för värmeisolering av ojämna ytor, samt utmärkt värmeisolering och ljudisoleringsegenskaper. Dessutom kan mögel inte utvecklas i den.

Men slagg har också ett antal nackdelar:

• hygroskopisk;
• gillar inte temperaturförändringar;
• släpper ut syror när de utsätts för fukt;
• i kontakt med huden orsakar det extremt allvarlig irritation.

Polyuretanskum anses vara en ny generations material. Det är en spray-on värmeisolator. Den absorberar fukt minimalt och har även minimal värmeledningsförmåga. Det mest intressanta är att ju högre densiteten hos polyuretanskummet är, desto högre är dess värmeledningsförmåga. Faktum är att detta material, som det var, omsluter byggnaden och tillåter inte kalla luftmassor eller fukt att passera inuti.

Det är sant att experter är ganska tvetydiga när de bedömer behovet av att använda detta material som isolering. Enligt vissa är det inte värt att använda polyuretanskum för träbyggnader, eftersom trädet helt enkelt inte andas, varför dess långsamma förstörelse börjar.Enligt andra, om du korrekt beräknar tjockleken på polyuretanskumbeläggningen för träväggar, kommer ytan alltid att vara torr och perfekt skyddad från förfall, och fuktutbytet som trä behöver kommer att utföras inne i rummet och inte utanför. .

Som nämnts ovan finns det förutom konstgjorda även så kallade naturliga värmeisolatorer. Dessa inkluderar plattor gjorda av sågspån av typen Steico Flex, sugrör. Och du kan också använda lerisolering, som också anses vara isolering. I allmänhet är denna kategori av isolering ur miljövänlighetssynpunkt en utmärkt lösning. Dessutom är de billiga. Men deras största nackdel är skapandets komplexitet. Linfiber används också som en naturlig isolering, som har utmärkta antiseptiska egenskaper och förhindrar uppkomsten av mögel och mögel. Detta material är lätt att skära, installera och lätt att arbeta med.

Separat är det nödvändigt att prata om materialet Steico Flex. Detta material är tillverkat av träfibermattor som är lätta att installera och hantera, även utan användning av verktyg.

Med detta material kan du inte bara isolera väggarna, utan också golvet, såväl som taket. Dessutom kommer sådan isolering att vara en utmärkt lösning, inte bara för ett trähus, utan också för ett hus gjord av hackat timmer eller fodrad med tegelstenar. Den har också utmärkta ljudisoleringsegenskaper och svarar bra på extrema temperaturer.

En viktig punkt är beräkningen av tjockleken på isoleringen. Det bör noteras att tjockleken på värmeisoleringsskiktet beror på tjockleken på husets väggar, såväl som klimategenskaper. Men att veta hur tjock isoleringen ska ha är helt enkelt nödvändigt. Om det finns för mycket av det kan detta påverka huset negativt, och en otillräcklig mängd kommer att orsaka låg effektivitet i isoleringsprocessen som helhet.

Dessutom påverkar denna parameter avsevärt strukturen på ramen, eftersom det är mycket viktigt att veta på vilket avstånd från väggarna styrningarna ska tas ut under den yttre huden. Det är inte svårt att göra sådana beräkningar själv, speciellt om man tillämpar en viss beräkningsmetod. Dess kärna är att det totala värmeöverföringsmotståndet för en vägg från flera lager av strukturen R inte bör vara mindre än det beräknade för en viss klimatregion.

För att bestämma den specifikt erforderliga tjockleken på isoleringen är det nödvändigt att känna till värmeledningskoefficienten för varje lager, såväl som deras tjocklek. Beräkningen kommer att utföras enligt formeln: Rn = Hn/An, var:

• Hn är tjockleken på ett visst lager;
• λn - termisk konduktivitetskoefficient för materialet från vilket detta eller det skiktet är gjort.

Som ett resultat kommer beräkningsformeln att se ut så här: Hу = (R– H1 / λ1 - H2 / λ2 - H3 / λ3 ...) × λу, var

• λу - koefficient för värmeledningsförmåga för den specificerade värmeisolatorn;
• Tja - tjockleken på isoleringen.

Att hitta sådana koefficienter är ganska enkelt. Ibland anger tillverkare till och med dem på förpackningen. Att mäta tjockleken på skikten är inte heller svårt. Om du inte vill räkna ut allt manuellt kan du använda en online-kalkylator. Den har redan alla nödvändiga grundläggande och ofta använda konstruktions-, isolerings- och efterbehandlingsmaterial.

Om vi ​​pratar om förberedande arbete innan isolering av ett hus, bör de utföras i en torr och varm säsong, så att väggarna inte är frusna eller fuktiga. Ytan på väggarna måste rengöras så effektivt som möjligt från smuts, damm, mossa, svamp.Det är absolut nödvändigt att utföra en noggrann undersökning av sömmarna mellan kronan. Om du hittar några tomrum måste de repareras med ett tätningsmedel och sedan tätas med ett tätningsmedel. Samma metod kan användas om du hittar djupa sprickor i trädet på ett timmerhus.

Därefter utförs grundning. Primern appliceras med en borste och behandlar noggrant alla spår, ojämnheter, såväl som ändskärningarna av stockarna.

Om arbetet utförs med tekniken för gardinfasaden, är det nödvändigt att utföra dess förberedelse, som består av följande steg:

• demontering av alla element av gångjärnstyp som kan störa arbetet (antenner, visir, fönsterbrädor och ebb);
• behandling av väggar med antiseptisk impregnering;
• stängning av springorna mellan skarvarna med eventuell värmare.

I allmänhet är detta en grov lista över förarbeten. Men det kan skilja sig beroende på husets typ och struktur, den valda isoleringstekniken samt egenskaperna hos själva byggnaden.

Överväg en ungefärlig algoritm för isolering, både när det gäller den ventilerade fasadtekniken, och när det gäller våttekniken, som görs för hand.

Så om det förberedande arbetet med skapandet av gardinfasaden görs korrekt och tekniken följs, börjar sedan installationen av ramen för isolering.

I det första skedet är det nödvändigt att utrusta ventilationsgapet. För detta bör brädor med en tjocklek på 2 centimeter fästas på väggarna. Du kan ordna dem som du vill. Huvudsaken är att du senare kan fästa ställningar på dem.

Efter det fäster vi en ångspärrfilm på brädorna med en häftapparat. Det är absolut nödvändigt att den placeras tätt och överlappande så att det finns utrymme mellan den och väggen. Ställen där det kommer att finnas fogar ska limmas med tejp. Det bör noteras att isoleringen av ventilationsgapet är viktig, eftersom om detta inte görs kan fukt börja ackumuleras mellan isoleringen och väggen, vilket kommer att leda till dåliga konsekvenser. Efter det installeras ställningarna. Först monteras två extrema stolpar, mellan vilka repen ska dras. Dessa kommer att bli en sorts fyrar för mellanskenor. Montering av ändstolparna utförs på samma avstånd från väggen och endast vertikalt.

Nu är det nödvändigt att lägga det värmeisolerande materialet i utrymmet mellan stativen. Som regel är det i det här fallet bättre att använda mineralull. Mattorna ska fästa så tätt som möjligt mot varandra och mot stolparna så att det inte blir några springor i isoleringen. Därefter fästs en ångspärrfilm på ramen. Det ska också överlappa varandra. Den är fixerad med horisontella lameller, som också kommer att hålla isoleringen. Detta fullbordar isoleringen av fasaden på detta sätt.

Efter det ska ramen pläteras, vilket kommer att vara det sista steget. Finishen kan vara annorlunda. Om du inte har några uttalade preferenser, fokusera då främst på priset och kvaliteten på materialet.

Om du fortfarande bestämmer dig för att tillämpa sidospår, kommer åtgärdssekvensen att vara följande:

• det är nödvändigt att installera startprofilen, som ska placeras horisontellt runt husets omkrets (det kommer inte att vara överflödigt att lämna avståndet från marken eller blindområdet till profilen på cirka tio centimeter);
• motsvarande profiler är monterade i husets hörn;
• den första raden av paneler är installerad: underifrån sätts sidospåren in i startprofilen och ovanifrån är den och lådan anslutna med självgängande skruvar;
• enligt denna mekanism är hela huset täckt med sidospår;
• innan du installerar den sista panelen måste du fixa den slutliga profilen;
• i slutet utförs installationen av de återstående elementen: ebb, sluttningar och så vidare.

Det är där sidospåren slutar. Det bör sägas att enligt samma schema är huset mantlat med klaff, termiska paneler eller andra material.

Om vi ​​talar om en våt fasad, efter förberedelse klistras husets väggar omedelbart över med mineralull under gipset. Först förbereder vi limet, varefter vi applicerar det på mineralmattorna med en tandspackel. Det kommer inte att vara överflödigt att använda byggnadsnivån, samt sträcka beacons så att alla plattor ligger i samma plan. Efter att alla husets väggar har klistrats över, bör mineralullen fästas på väggen med pluggar-paraplyer.

Nu klistras fönsteröppningar inklusive gavlar över med mineralull. Det är inte nödvändigt att installera pluggar på fönstersluttningar, men på dörrsluttningar är det nödvändigt. Efter det tillämpar vi regeln på olika delar av väggarna och kontrollerar om det finns några gupp. Efter det limmar du de perforerade hörnen till de yttre hörnen med lim. I slutet limmar vi plugglocken med lim så att fasaden blir slät.

Nu genomför vi processen med förstärkning, som också kallas grov putsning. Först förbereder vi nätet genom att skära det i bitar av önskad storlek. Sedan skär vi i bitar för backarna. Nu limmar vi nätet på sluttningarna, varefter vi gör samma steg med väggarna. När allt är torrt, applicera sedan limmet igen med ett tunt lager och ta bort ojämnheterna. Nu återstår bara att lägga på dekorativ gips. Denna process kommer att vara lättare än förstärkning och utförs i följande sekvens:

• husets väggar behandlas med en primer (det är bäst att applicera det i två lager);
• lösningen bereds enligt instruktionerna på förpackningen;
• dekorativt gips appliceras på väggarna med en spatel, medan skiktet ska vara så tunt som möjligt;
• när gipset börjar sätta sig på väggarna, är det nödvändigt att torka av det med en liten, vilket kommer att skapa ett mönster;
• det återstår bara att måla huset så ska allt vara klart.

I allmänhet är det, som du kan se, möjligt att isolera ett trähus utifrån på egen hand. Men det är viktigt att observera tekniken för denna process så mycket som möjligt, att ha en klar uppfattning om nyanserna i arbetet och att bestämma exakt vilken metod för isolering och vilket material som är lämpligt för detta.

För information om hur man isolerar ett hus från en bar utanför, se videon nedan.