Isolering av ett trähus inuti: hur och hur är det bättre att göra det?

Trähuset kan med rätta anses vara ägarnas stolthet. Trä håller värmen bra och ger ett gynnsamt mikroklimat i rummet, har en attraktiv design. Men i ett antal fall räcker inte materialets värmeisolerande egenskaper, därför är vägen ut ur situationen att isolera huset.

Den mest utbredda är den yttre isoleringen av huset. Men om det är omöjligt att uppfylla det måste du tillgripa värmeisolering av huset, badet eller sommarstugan från insidan. Det bör genast noteras att som ett resultat av dessa manipulationer minskar det användbara området i rummet i de flesta fall. Ett undantag görs endast för en timmerstuga, som endast kräver uppvärmning mellan kilarna.

Med intern värmeisolering av ett hus tillverkat av vilket material som helst, ökar luftfuktigheten i rummet alltid. Det är tydligt att detta påverkar väggarna negativt, särskilt trä. Om isoleringen är felaktig, redan under det första driftsåret, kommer isoleringen att bli blöt och förlora sina värmeisoleringsegenskaper, och träytorna börjar ruttna och täckas av mögel.

När man isolerar ett trähus från insidan bör man komma ihåg att det inte kan jämföras med termisk isolering från utsidan när det gäller dess effektivitet. Detta beror på det faktum att väggen isolerad från insidan inte ackumulerar värme, därför är värmeförlusten 8-15%. Dessutom, skär av från ett varmt rum med värmeisolerande material, en sådan yta fryser snabbare.

En annan viktig punkt är ett övergripande synsätt på isolering. Inte bara väggarna måste isoleras, utan även golv och tak. Om huset har en ouppvärmd vind och källare, är det mer rationellt att ge dessa zoner primär och huvudsaklig uppmärksamhet vid isolering.

Kolossala, upp till 40%, förluster av värmeenergi faller på fönster och dörrar. Det är viktigt att inte bara använda moderna tvåglasfönster och dörrblad, utan också att se till att de installeras korrekt och tätt, för att ta hand om isoleringen och skyddet av sluttningarna.

Ett vanligt misstag när man isolerar ett trähus från insidan är att hålla små luckor mellan ytorna., vanligtvis mellan golv och väggar, väggar och skiljeväggar, väggar och tak. Sådana luckor kallas "köldbryggor" eftersom värme strömmar ut genom dem och kall luft tränger in.

För alla värmeisolerande material är den viktigaste egenskapen indikatorn för värmeledningsförmåga. Ju lägre den är desto mindre värmeförlust bär huset. Det mäts i W / m × ° С, vilket betyder mängden värmeenergi som lämnar genom isoleringen per m2.

När man väljer ett värmeisolerande material för träytor bör man vara uppmärksam på indikatorerna för ånggenomsläpplighet. Faktum är att trä i sig är ett "andande" material. Den kan plocka upp överflödig fukt från luften i rummet och vid otillräcklig luftfuktighet ge bort den.

Det är lätt att föreställa sig att när man använder en icke-ånggenomsläpplig isolering, kommer fukt från träet inte att hitta en väg ut och stannar kvar mellan isoleringsmaterialet och träet.Detta kommer att visa sig vara skadligt för båda ytorna - en våt isolering har en hög värmeledningsförmåga, och trädet börjar ruttna.

Om vi ​​pratar om mezhventsovy-isoleringen är det omöjligt att stänga den med en vattentätningsfilm, därför kommer materialets vattenbeständighet, tillsammans med dess termiska effektivitet, i förgrunden när du väljer en specifik produkt. För inomhusbruk bör ett miljövänligt material väljas. Det är viktigt att det tillhör klassen av icke brandfarligt eller inte stöder förbränning, och inte heller avger gifter vid upphettning.

En produkts biostabilitet påverkar direkt dess hållbarhet. Om isoleringen lockar insekter eller gnagare, uppstår alltid sprickor och skador under deras livsviktiga aktivitet, vilket orsakar utseendet på "kylbroar".

Det vanligaste alternativet för att isolera ett trähus är mineralullsisolering. Vanligtvis används glasull eller stenull för att organisera värmeisoleringsskiktet. Den senare är överlägsen glasull vad gäller tekniska egenskaper, men viktigast av allt är den absolut miljövänlig.

Glasull avger giftiga föreningar under drift, därför rekommenderas den inte för inomhusbruk. Dessutom har den de sämsta indikatorerna på fuktbeständighet och brandmotstånd (även om den har höga brandbekämpningsegenskaper - förbränningstemperaturen är 400-500 grader). Slutligen är det benäget att krympa och en minskning av tjockleken (och detta leder till en ökning av värmeledningsförmågan), vid läggning kräver det användning av inte bara ett andningsskydd (som all mineralullsisolering), utan även arbetskläder.

I detta avseende är användningen av sten- eller basaltull mer attraktiv. Grunden för materialet är bearbetat berg, som utsätts för högtemperaturuppvärmning (över 1300 grader). Sedan isoleras tunna fibrer från den halvflytande massan. På ett kaotiskt sätt formas de till lager, varefter de pressas och utsätts för höga temperaturer under en kort stund.

Resultatet är ett material med olika hårdhet, tillverkat i mattor, rullar och kakel. Mattor är de mest hållbara, lämpliga för hårt belastade konstruktioner, inklusive golvisolering under skriden.

Värmeisoleringsegenskaper tillhandahålls av arrangemanget av fibrer, mellan vilka luftbubblor ackumuleras i stora volymer - den bästa värmeisolatorn. Koefficienten för värmeledningsförmåga för materialet, beroende på densitet och kvalitet, är 0,35-0,4 W / m × ° C.

Till skillnad från glasull kännetecknas basaltull av låg fuktupptagning, vilket är 1 % i genomsnitt. I kombination med hög ångpermeabilitet - 0,03 mg / (m × h × Pa) gör detta att du kan skydda träet från förfall och upprätthålla en hälsosam atmosfär i huset. Smälttemperaturen för stenull är cirka 1000 grader, så det anses vara ett obrännbart material. Dessutom, tack vare kompositionens naturlighet, är det möjligt att uppnå miljösäkerheten för basaltisolering.

Ecowool tillhör bulkmaterial, men det är också möjligt att spraya det på ytan med specialutrustning. Trots behandlingen med vattenavvisande medel kräver materialet ett tätskikt. När det gäller dess termiska effektivitet är den sämre än stenull.

Modernt isoleringsmaterial - penofol, även lämplig för invändig isolering. Det är en rulle av skummad polyeten (ger värmeisoleringseffekt) med ett folieskikt applicerat på ena sidan (reflekterar värmeenergin in i rummet). Närvaron av ett metalliserat skikt ökar materialets styrka och fuktbeständighet, men gör det brännbart (klass G1).

Den välkända expanderade polystyrenen med liknande värmeledningsförmåga rekommenderas inte för användning i ett trähus. Poängen är att materialet "inte andas". Trädet, som du vet, kännetecknas av förmågan att ta överflödig fukt från rummet och ge bort det vid behov. I närvaro av ett polystyrenskumlager kan trädet helt enkelt inte bli av med överflödig fukt, vilket kommer att leda till att ruttan börjar. Dessutom är polystyren giftigt och brandfarligt, och blir ofta ett hem för gnagare.

Ett annat hållbart och värmeeffektivt material är polyuretanskum (PPU), vid första anblicken, är den optimala isoleringen. Den låga koefficienten för värmeledningsförmåga, såväl som appliceringsegenskaperna (den sprutas på ytan) tillåter inte bara att minska värmeförlusten utan också eliminera risken för "kylbryggor". Men polyuretanskum "andas" inte och om det, vid användning av expanderad polystyren, är möjligt att organisera en ångspärr mellan en träyta och en värmare, är det omöjligt att skapa detta lager när du installerar PPU. Efter 5-7 år kommer väggarna under polyuretanskumlagret att börja ruttna, och att ta bort det är en ganska mödosam process.

Följande typer av material hänvisas till organisk mellankronisolering, som oftast används för intern värmeisolering:

Under lång tid användes grova, olämpliga för vävning av linnefibrer för dessa ändamål. Idag görs även tejpisolering på växtbasis och kallas linnefilt eller linull. Skiljer sig i hög densitet, ångpermeabilitet (optimalt för rum med hög luftfuktighet).

Isoleringen är baserad på återvunna fibrer av barken på ett exotiskt träd av lindfamiljen med samma namn. Det kännetecknas av ett högt innehåll av hartser i kompositionen, vilket ger styrka och höga antibakteriella egenskaper hos jute. Det skyddar inte bara utrymmet mellan kronorna, utan också själva träytan. En stor mängd harts leder dock till oelasticitet hos isoleringen. Med tiden blir det styvare och verkar torka ut, minskar i volym, vilket leder till uppkomsten av sprickor. Kombinationen av jute med linvadd gör det möjligt att neutralisera denna nackdel.

Naturligt ullmaterial (fårull), tack vare vilket oöverträffade värme- och ljudisoleringsegenskaper uppnås. Den är bearbetad med vattenavvisande medel och föreningar som förhindrar att insekter och mikroskopiska livsformer dyker upp i isoleringen.

Bland material av artificiellt ursprung är syntetisk winterizer, polytherm (syntetisk filt på polyesterbasis) och PSUL populära. Det är anmärkningsvärt att namnet "polyterm" ursprungligen betecknade ett visst material från en finsk tillverkare. Men med tiden har termen blivit ett känt namn. Idag betecknar det både en specifik tillverkare och en typ av polyesterisolering.

Förkortningen PSUL döljer följande namn - förkomprimerad isolering. Dess huvudsakliga förmåga är egenskapen att krympa och expandera i enlighet med linjära förändringar i träets dimensioner utan att förlora sina tekniska egenskaper. När det gäller värmeledningsförmåga och fuktbeständighet överstiger den samma värden för naturlig isolering. Samtidigt kännetecknas den av ångpermeabilitet, biostabilitet, miljösäkerhet och brandmotstånd.

När du väljer isolering för ett trähus är det värt att ge företräde åt välkända, väletablerade varumärken.

• Den ledande positionen bland tillverkarna upptas av företaget Rockwool (Danskt märke, som även tillverkas i 4 städer i Ryssland). Sortimentet imponerar med sin variation. Varje del av huset har sin egen produktlinje. Så för väggarna kommer mineralullsisolering "Butts Light" och "Scandic" att vara optimal. Det finns innovativa mattor för väggar med olika styvhet inom samma matta, rulle och plattan motsvarigheter. Nackdelen är den höga kostnaden (i genomsnitt 1500 - 6500 rubel / m2).

• Produkter från Tyskland är inte sämre i kvalitet - skiva och rull mineralull av varumärken Knauf och Ursa... För att isolera ett rum från insidan räcker det att välja material med en densitet på 10-25 kg / m3. Priset ligger inom 1200 - 3000 rubel / m2.

• Ledande positioner intar även fransk mineralullsisolering i tallrikar, mattor och rullar från märket Är över... Kollektionerna omfattar både lättviktsprodukter (med en densitet på 10-20 kg/m3) och styva mattor för ramhus (densitet 150-190 kg/m3). Kostnaden är ganska hög - från 2 000 till 4 000 rubel / m2.

• Mineralull som produceras i Ryssland är för det mesta inte sämre än västerländska motsvarigheter när det gäller termisk effektivitet, ångpermeabilitet och brandmotstånd. Den har dock en mer överkomlig prislapp. Användarrecensioner tillåter företag som t.ex TechnoNikol, Izovol.

• Bland de bästa tillverkarna av ecowool är det värt att notera företag Isofloc (Tyskland), Ekovilla och Termex (Finland), såväl som inhemska företag "Equator", "Ekovata Extra" och "Nanovata".

• Finsk mezhventsovy isolering "PoliTerm" anses med rätta vara en av de mest optimala för drift under inhemska förhållanden. Förutom förbättrade värmeisoleringsegenskaper kännetecknas det av närvaron av speciella lockiga element för utformning av fogar, hörn, övergångar i huset.

• Ett liknande mezhventsovy polyesterbaserat värmeisoleringsmaterial tillverkas av ett ryskt varumärke "Avatherm"... Enligt tillverkaren, på grund av de högsta driftsegenskaperna, kan materialet tjäna upp till 100 år. Populära märken av tätningsmedel är Weatherall och Neomid - Warm Joint.

När du väljer ett material är det viktigt att dess densitet motsvarar den som krävs i ett visst område av huset. I ett antal fall (absolut i alla mineralullsprodukter) beror materialets värmeledningsförmåga, styvhet, vikt och bärighet på densiteten.

Var uppmärksam på lagringsförhållandena för produkterna.Mineralullsisolering bör förvaras i förseglad originalförpackning, även lätt blötläggning av produkten är oacceptabelt. Expanderad polystyren är rädd för solens strålar, under deras inflytande börjar den kollapsa.

Beroende på vilken typ av material som används, såväl som de installationsmetoder som används, särskiljs följande tekniker för värmeisolering av ett trähus:

Den används för mezhventsovy isolering av timmerhus, för att täta fogarna mellan läggningen av grunden och väggarna. Lämplig för föremål där ytterligare väggdekoration från insidan inte tillhandahålls. För isolering används speciella mezhventsovy-isolatorer, såväl som silikontätningsmedel. Fördelen med denna metod är den lägre arbetsintensiteten och kostnaden för processen, förmågan att bevara den naturliga skönheten och ångpermeabiliteten hos träbeläggningar.

Det är förutsett i närvaro av inre väggdekoration, såväl som otillräcklig termisk effektivitet hos mezhventsovy-isoleringen. Utan att misslyckas kräver det ångspärr och väggar och ytterligare ventilation av huset, fästning av ramen, fixering av isoleringen, kontinuerlig beklädnad av ramen med gipsskivor och fästning av efterbehandlingsmaterialet på den. Sådan värmeisolering är effektiv, och så att det inte uppstår någon kondens upprätthålls ett gap mellan isoleringen och höljet för luftcirkulation.

• Oavsett vilken teknik som används, först och främst väggarna ska förberedas... Om du bestämmer dig för att göra jobbet själv, bör du börja med att rengöra dem från damm, smuts, gammal beläggning. Om sprickor hittas behandlas de med ett tätningsmedel, alla oegentligheter rengörs. Innan isolering bör du också ta bort all kommunikation från väggarna, kontrollera ledningarna. Det förberedande skedet avslutas genom att applicera en antiseptisk primer och brandskyddsmedel på ytan.
• Installation av ångspärrfilm. Den är fäst på hela ytan med ett gap på 10 cm och fixeras med konstruktionstejp. Om ekonomiska resurser tillåter är det bättre att använda ett mer effektivt ångspärrmembran istället för en ångspärrfilm. Låt oss återigen påminna dig om att ångspärren bara är en av komponenterna för att upprätthålla optimal luftfuktighet och ett gynnsamt mikroklimat i ett trähus. Den andra nödvändiga "komponenten" är ventilationssystemet.

• Skapa en träsvarv, som fästs på husets väggar med hjälp av konsoler. Svarven är sammansatt av trästockar som är förbehandlade med brandskyddsmedel och antibakteriella föreningar. Steget på svarven motsvarar isoleringens bredd och vid användning av mineralullsprodukter kan den till och med vara 1-2 cm smalare. Den vanligaste, som redan nämnts, isolering för träväggar är mineralull. Dess lager placeras mellan elementen i lådan och fixeras med pluggar.
• Montering av spånskivor eller gipsskivor som ytskikt. Ett litet gap kvarstår mellan gipsskivorna och isoleringsskiktet, vilket ger bättre värmeisolering och gör att isoleringen kan ventileras. Om ecowool används som värmeisolator fästs gipsskivor omedelbart på backen och ecowool hälls i det bildade gapet. Gipsskivor spacklas i flera lager med förbehandling av varje lager med fint sandpapper. Efter applicering av slutskiktet av kitt kan du börja fixa väggens dekorativa beläggning - tapetsering, målning, etc.

Den del av plattan som är fäst på väggen har en lösare struktur, den yttre ytan är tätare och styvare. Sådana material limmas på väggen med hjälp av speciella blandningar.På grund av den höga styvheten på utsidan av isoleringen är det möjligt att göra utan att installera svarven. Materialet är täckt med lim, förstärkande glasfiber är fäst på det, på vilket gips appliceras i flera lager och färg eller dekorativt gips appliceras på det.

Väggbeklädnad av stock eller timmer ser något annorlunda ut.

• Omedelbart efter konstruktionen av byggnaden utförs den primära isoleringen av gapen mellan fogarna, som också kallas tätning. För att göra detta sätts en vriden mellankronisolering in i mellanrummen med en tätningskniv eller en spatel. Vid användning av syntetiska material appliceras ett tätningsskikt över dem.
• Efter ett år (det är efter så lång tid som huset ger maximal krympning) utförs upprepad fogning. Först och främst bedöms själva träytans skick. Hittas spån och sprickor fylls de med samma elastiska tätningsmedel. Därefter kontrollerar de kvaliteten på isoleringen av sömmarna mellan lederna. Det är bättre om detta inte bara görs "med ögat", utan också med hjälp av en värmekamera.

• Om punkter med värmeförlust hittas, tätas de igen. Om ytterligare isolering av stockväggar inte tillhandahålls, behandlas fogarna igen med ett tätningsmedel, nu för dekorativa ändamål. Moderna kompositioner kännetecknas av en rikedom av färger, så att användaren kan välja en blandning som matchar stockarna. Ett annat alternativ för att stänga fogarna är att använda jutefläta, som har en attraktiv mjuk gyllene nyans och ser harmonisk ut med de flesta träslag.
• Om ytterligare värmeisolering av väggarna antas, utförs stegen som beskrivs ovan (grundning, skapande av ett ångspärrskikt, installation av ramen och fixering av isoleringen, fästning av gipsskivor, efterbehandling). Takisolering innebär också skapandet av en låda, under vilken en vattentätande beläggning läggs, till exempel glasin. Vidare, med hjälp av självgängande skruvar och speciallim, fixeras isoleringen i taket. Nästa steg är att täcka taket med gipsskivor och avsluta beklädnad.

Om huset har en vind av oexploaterad typ, kan bulkmaterial (expanderad lera, ecowool) användas för att isolera det. För uppvärmda vindar och vindar produceras speciella basaltvärmare med ökad styvhet. Isolering med maximal styvhet (från 150 kg / m3) krävs för ett platt tak.

Vid isolering av golvet först och främst bör den jämnas, läggas med en överlappning och med en liten (upp till 10 cm) "krypning" på vattentätningsmembranets väggar. Efter det, lägg trästockar med ett steg på högst 50 cm. Mineralull (eller expanderad polystyren) läggs mellan stockarna. Isoleringsskiktet stängs med ett PVC-membran, ovanpå vilket golvet är monterat (vanligtvis spånskivor eller plywoodskivor).

Experter rekommenderar att noggrant beräkna tjockleken på materialet, eftersom indikatorerna för dess termiska effektivitet beror på detta. Om isoleringsskiktet är otillräckligt i huset kommer det inte att vara möjligt att nå den optimala temperaturen. Ett onödigt tjockt lager är inte bara omotiverade ekonomiska kostnader, utan också en extra belastning på de bärande strukturerna, såväl som en förändring av platsen för "daggpunkten".

Den senare termen betecknar gränsen där fukten som kommer ut från rummet i form av ånga förvandlas till vätska. Helst ska detta ske utanför isoleringen, men om tjockleken är felaktigt beräknad och installationstekniken kränks kan ”daggpunkten” hamna inne i isoleringen.

Proffs rekommenderar starkt att använda utomhusisolering som mer effektiv och korrekt för driften av ett trähus. Isolering från insidan är en extrem åtgärd. Värmeisoleringsarbeten bör utföras under den varma årstiden, i torrt väder, eftersom väggarna under denna period är så torra som möjligt. Om du planerar att isolera ett nybyggt hus bör du vänta ett år. Detta beror på att träföremål krymper.

Trots billigheten av polystyren, såväl som dess låga värmeöverföring, vägrar att isolera träväggar med detta material.

• Den har låg ångpermeabilitet, vilket kommer att leda till förfall av väggarna, ökad luftfuktighet i huset, utseendet av kondens på väggarna och mögel på efterbehandlingsmaterialet.
• Det avger styren som är hälsofarligt, och därför finns det i vissa europeiska länder ett förbud mot användning av expanderad polystyren för inredning.
• Det är ett brandfarligt material som frigör gifter när temperaturen stiger. När du använder skum i en trästruktur kan du skapa en riktig brandfälla.

Tätningsmedlet som används för mellankronisolering måste vara elastiskt och kunna krympa och expandera under träets krympning och termiska expansion. För användning inne i huset kommer en akrylbaserad komposition att vara optimal. Om du behöver ett mer hållbart tätningsmedel, är akryl med tillsats av polyuretanskum lämplig. En viktig punkt är att ett sådant tätningsmedel inte kan fungera som en oberoende isolering.

Vid isolering av mellanrummen mellan fogarna är det viktigt att utföra arbeten runt hela byggnadens omkrets. Det vill säga, först är den första raden med luckor isolerad runt hela omkretsen, sedan kan du gå vidare till den andra. Om du först isolerar en vägg, och sedan den andra, kan skevhet av huset inte undvikas.

Se nästa video för mer information.